#1558403

доброго времени суток.
имется дом, бревенчатый, снаружи обшит кирпичом декоративным в один слой, внутри цементная стяжка на стенах и обшито евровагонкой, потолок тоже евровогонкой обшит. дом одноэтажный отпливаемый котлом, общая площадь 140 кв.м. чердак не отапливаемый холодный, профнастил на крыше С10. сделал утепление потолка на чердаке: сперва положил пароизоляцию белый такой материал, потом утеплитель минвата 150 мм, потом гидроизоляция черная такая. в доме тепло котел больше чем на 3 не включаем.
вчера заметили в некоторых местах капли воды. капает так не сильно. залезли на чердак, следов течи нигде нет, снега тоже на чердак не попало, там все герметично. только профнастил с обратной стороны слоем инея покрылся и один фронтальная стена, на гидроизоляции пятен и луж воды нет.
у нас 20-23 были холоза за 30 гр., сейчас относительно тепло минус 4-6.

подскажите что может быть, почему капает (у меня мысль только на конденсат какой-то)?

Случайно мокрых процессов осенью-зимой не было???
Скорее всего плохо пароизоляцию положили, или нахлесты не проклеили, вот и конденсируется...

Был случай, когда зимой решили дом отштукатурить с утепленной мансардой. На улице -10 в доме +20, около ведра воды слили с пароизоляции.

Капает - конденсат. Значит:
Нужно быть уверенным, что пароизоляция (белый такой материал) - это пароизоляция, а не ветрозащитная пленка. Что швы, примыкания пароизоляции к стенам и конструкциям герметично проклеены скотчем. Что, вследствие этого в утеплителе нет воды. Что гидроизоляция (черный такой материал) является паропроницаемой и это должно быть отражено в инструкции на этот материал.
140 м2 одного этажа с холодным чердаком это серьезная нагрузка на пароизоляцию, если есть щели - будет конденсат - будет капать.

Слой инея на обратной стороне профнастила и стенах говорит о том, что надо улучшить вентиляцию чердака.
ТО, что вы написали, говорит о том, что в мороз происходило активное образование и намораживание конденсата в утеплителе, который начал в -4 -6 таять.

Регистрация: 19.12.2009 Архангельск Сообщений: 33

По всей видимости, это конденсат.

  1. Уберите гидроизоляцию с утеплителя - при хорошей кровле она там вредна.
  2. Обеспечьте хорошую вентиляцию чердачного пространства (жалюзи в слух. окна, перфорация соффита).
  3. Увеличьте толщину утеплителя до 250 мм. Для морозов в -30 Ваших 150 мм по теплотехническим расчетам явно недостаточно.
  4. Не парьтесь с переустройством пароизоляции - пар ВСЕГДА найдет щелочку и дырочку, практически невозможно устроить абсолютную паронепроницаемость. Гораздо важнее дать возможность влаге беспрепятственно уходить из утеплителя, не конденсируясь на холодных поверхностях!

Регистрация: 17.03.2009 Челябинск Сообщений: 46

KAG-pilot написал :

  1. Не парьтесь с переустройством пароизоляции - пар ВСЕГДА найдет щелочку и дырочку, практически невозможно устроить абсолютную паронепроницаемость. Гораздо важнее дать возможность влаге беспрепятственно уходить из утеплителя, не конденсируясь на холодных поверхностях!

Для решения Вашего вопроса следует обратиться к обычной физике.

За точные цифры не отвеча, но порядок примерно такой. Проверьте в интернете.

Воздух при температуре +20 содержит 70 грамм воды в одном кубометре водуха (точную цифру найдете сами) при нормальной влажности.

ОДНАКО.
При нормальной влажности и при температуре -20 воздух содержит ~1 грамм воды в одном кубометре этого воздуха.

Надо ОБЕСПЕЧИТЬ влаге проникшей за ПАРО-ИЗОЛЯЦИЮ -> свободно иcпаряться в атмосферу.
Следовательно внешняя паро-изоляция только вредна.

опять наступило потепление и снова в некторых местах с крыши капает вода.
такая картина наблюдается когда именно потепление до -4-6

крышу утеплял сам и сейчас перед родителями как бы мягче сказать не совсем удобно, что нормально не сделал.
попробую описать как все делал, выложил фото из названия понятно что к чему.
крыша на чердаке представляет собой балки к которым снизу подбиты доски и к ним со стороны уже дома евровагонка. в щелях досок видно это евравагонку.
на эти доски уложил пароизоляцию, это была именно пароизоляция.
на фото пароизоляция-1 и 2 видно как укладывал. причем так как доски подбиты снизу к балкам то не удалось просуноть пароизоляцию под балки и прикреплял степлером к балкам. на фото пароизоляция-1 где лежит рулон белый на балках это хорошо видно. все соединения пароизоляции проклеил двухсторнним скотчем.
потом уложил утеплитель. 3 слоя по 50 мм. стыки чередовал, чтобы не было мостиков холода.
на фото тоже видно.
потом сверху гидроизолцию, тоже была именно гидроизоляция. фотографий к сожалению не сделал.
при укладке паро и гидро обращал внимание на сторону которой выкладывать и все делал по инсрукции.
на фото видно как устроена и двухскатная крыша.
на обрешетку уложен сразу профнастил окрашенный. чердак он и есть не жилой то есть.

единственное что думаю я почему капает, это то что не удалось уложить пароизоляцию под балки так как снизу подбиты доски комнаты и там просачивается влага и так как дальше плотно утеплитель то где то там скапливается.

подскажите:

  1. что неверно сделал? где ошибка
  2. почему капает и что может капать?
  3. И как главное это исправить на следующую зиму? желательно максимально используя имеющейся уже и уложенный материал

Alik2009 написал :
потом сверху гидроизолцию,

Это выкинуть НАФИК!!!!
ЗАЧЕМ это надо было делать??? Можете объяснить?
Пар из дома, просачиваясь сквозь щели, попадает в утеплитель и там остается, т.к. упирается в дурацкую гидроизоляцию!!!!
Естественно сейчас весь утеплитель на выброс. Если сможете просушить- отпишитесь, мало кому удавалось.
Сверху на вату- строительный картон, чтобы пыль не попадала. Это максим, чем можно закрывать.

Михалыч написал :
Сверху на вату- строительный картон, чтобы пыль не попадала. Это максим, чем можно закрывать.

А что пол из досок нельзя поверх ваты?

Samar Можно, конечно, но я говорил про укрывашки/плёнки всякие... -
Почему-то автор этот простой и лучший способ отверг...

Михалыч написал :
Пар из дома, просачиваясь сквозь щели, попадает в утеплитель и там остается, т.к. упирается в дурацкую гидроизоляцию!!!!

свойство гидроизоляции не пропускать влагу в виде капаль внутрь и пропускать пар наружу, при условии верной укладки. разве не так?

Михалыч написал :
Естественно сейчас весь утеплитель на выброс.

почему так котегорично? как узнать что утеплитель пришел в негодность? как просушивать?

судя по ответам все это происходит именно из-за гидроизоляции?
что весь утеплитель выкидывать?

как верно утеплить тогда крышу? если возможно дайте ссылки на ресурсы, где это описано грамотно.

Alik2009 написал :
как верно утеплить тогда крышу?

Паро-гидроизоляция, утеплитель, доски. Всё.
Ответ дан в посте №7. Добавить- нечего.
По хорошему- положите гидроизоляцию, перестилите минвату. Глядишь, просохнет...
Пароизоляцию- подарите манагерам, Вам её продавшим...

Михалыч написал :
По хорошему- положите гидроизоляцию, перестилите минвату. Глядишь, просохнет...

у нас летом там жара на чердаке, если открыть окно и дверь еще и сквозняк.
то есть я все это снимаю, гидроизоляцию ложу на доски стороной наоборот (то есть которая должна быть наверху ложу вниз) потом ложу утпелитель и все просушиваю с месяцок или больше. все верно?

потом снова ложу пароизоляцию, утеплитель. после этого или зашиваю досками или могу просто так оставить. не вижу смысла так как чердак не жилой. или на худой конец ложу картон от коробок с магазина. правильно?

СССР написал :
Слой инея на обратной стороне профнастила и стенах говорит о том, что надо улучшить вентиляцию чердака.

если образовывался иней все таки на профнастиле на самом деле надо улучшить вентиляцию? как можно проще сделать в моем случае и чтобы потом в эту вентиляцию не попадал дождь или снег?

Михалыч написал :
Пароизоляцию- подарите манагерам, Вам её продавшим...

брал у знакомых если найду чек подскажу марку, 2 года назад дело было.
скажите какую лучше летом купить чтобы была нормальная? конечно с учетом что у себя в Уфе найду ее.
как лучше ее между собой соединять?

Alik2009 написал :
или на худой конец ложу картон от коробок с магазина. правильно?

Да. Вам надо защитить вату от пыли. Всё.

Alik2009 написал :
образовывался иней все таки на профнастиле на самом деле надо улучшить вентиляцию

Недостаточное утепление. Сейчас у Вас вата мокрая, поэтому от неё нет толку. Но кроме того, толщина должна быть 20см.
Организация вентиляции должна включать в себя щели у карниза и щели в коньке, под коньковой планкой. Есть такие у Вас?
Я не знаю, что за пароизоляция у Вас. Поэтому и порекомендовал её выкинуть и положить что-то гарантированное, т.е. гидроизоляцию. Хотя я про неё тоже ничего не знаю...- Давайте название, посмотрим...

Регистрация: 27.09.2007 Екатеринбург Сообщений: 54

Советуем поступить следующим образом:
1.Снять весь утеплитель и гидроизоляцию и хорошо просушить потолок и утеплители в теплое сухое время года.
2.Сделать обязательный воздушный зазор между внутренним отделочным материалом потолка и применяемой пароизоляцией: для этого сверху, со стороны чердака на необрезную доску прикрепить брусок толщиной не менее 20мм через 400мм и расположить их в каждом проеме между балками вдоль - одну в центре и две по краям(с отступом от балки не менее 100мм).
3.Уложить гидроизоляцию на прикрепленные бруски:
3.1. Показатель паропроницаемости гидроизоляционного материала должен быть не более 22,4 гр/м2 в сутки или водо- и паронепроницаемым.
3.2.Гидроизоляционный материал кладем вниз гладкой(шершавой к верху) или фольгированной стороной на прикрепленные направляющие бруски.
3.3.Между собой гидроизоляция крепится в стык и проклеивается лавсановым металлизированным скотчем.
3.4.Размер ширины гидроизоляции должен быть равен = ширина между балками + толщина утеплителя + 15-20мм, т.е. слой гидроизоляции должен перекрывать место прилегания утеплителя к балкам, для изоляции утеплителя от проникающего теплого воздуха через деревянные паропроницаемые балки.

  1. Дополнительно купить слой утеплителя, толщиной 50мм, и уложить сначала новый слой-50мм, затем старый просушенный утеплитель, 3 слоя по 50мм, на гидроизоляцию: ширина мягкого утеплителя должна быть больше ширины между балками на 10-15мм, т.к. у Вас бревна, то ширина должна быть ещё больше, чтобы утеплитель со слоем пароизоляции заполнили все пустоты между бревнами.
  2. Уложить сплошной паропроницаемый(паропроницаемость не менее 851гр/м2 в сутки) слой сверху на утеплитель и балки.
  3. Если настилать пол на чердаке, то сначала лаги надо крепить через паропроницаемый слой к балкам, потом на лаги настилать отделочный материал для пола.

Т.о. у Вас будут 2 воздушных зазора для проветривания утеплителя: защита утеплителя снизу от теплого воздуха и сверху на утеплителе паропроницаемый слой для устранения влаги из утеплителя.
На фото направляющие, брусок 50*20мм, между пароизоляцией(над ней утеплитель) и внутренним отделочным материалом на потолке утепленной лоджии для образования воздушного зазора.

tehmash94 написал :
3.1. Показатель паропроницаемости гидроизоляционного материала должен быть не более 22,4 гр/м2 в сутки или водо- и паронепроницаемым.

можете по опыту порекомендовать конкретную марку гидроизоляция, которая укладывается вниз

tehmash94 написал :

  1. Уложить сплошной паропроницаемый(паропроницаемость не менее 851гр/м2 в сутки) слой сверху на утеплитель и балки.

что имеется в виду? тоже гидро или пароизоляция? до этого писали что ничено не надо ложить на утеплитель.
как все таки верно?

Регистрация: 27.09.2007 Екатеринбург Сообщений: 54

Alik2009 написал :
можете по опыту порекомендовать конкретную марку гидроизоляция, которая укладывается вниз

Лучше применить материалы с отражающей(свыше 90% энергии теплового потока) поверхностью, т.е. одна сторона фольгированная:
-Изоспан, марка FS и FD,
-Изолон,
-Пенофол и др.
Покупайте тонкий, толщиной не более 3мм,, т.к Вам надо добиться плотного прилегания к круглым балкам, чтобы между балками, над направляющими(брусок 20мм толщиной), получились замкнутые воздушные зазоры.
С фольгированной стороны стыки материала проклейте лавсановым метализированным скотчем.
Рассчитайте расход материала пароизоляции так, чтобы после того, как Вы на него плотно, без зазоров(с запасом 15мм, по месту), улОжите минвату, минвата(по высоте) не соприкасалась с балками.

Alik2009 написал :
что имеется в виду? тоже гидро или пароизоляция? до этого писали что ничено не надо ложить на утеплитель.
как все таки верно?

Cверху на балки кладите паропроницаемый мембранный материал, например: Изоспан, марка A или AM.
Его можно класть не плотно на минвату, главное сплошным ковром поверх балок, можно на степлер к балкам прикрепить. Он защитит минвату от проникания влаги из наружного воздуха, чтобы минвата не впитывала в себя влагу поздней осенью, когда наружный воздух особенно влажный.

tehmash94 написал :
Рассчитайте расход материала пароизоляции так, чтобы после того, как Вы на него плотно, без зазоров(с запасом 15мм, по месту), улОжите минвату, минвата(по высоте) не соприкасалась с балками.

на фото видно что у меня при укладке слоя 150 мм он почти вровень с балками, но еще можно проложить лаги чтобы ходить по крыше (не планируем пол там зашивать 100% да и сами видите сложно будеть сделать не совсем грамотная крыша, переделывать тоже пока не будем). так вот если делаем зазор не менее 20 мм от необрезной доски + еще слой утеплителя 50 мм, то утеплитель последний будет выше балок. и лаги для ходьбы и обслуживания получается будут на утеплители лежать. я подумал что на балки мне надо будет уложить бруски по длине чтобы поднять уровень. верно думаю? и тогда встаем вопрос как уложить гидроизоляцию нижнию. сделал рисунок. ее подкладывать под брусок надо или лучше пустить сверху бруска? там 2 варианта. как лучше?

tehmash94 написал :
2.Сделать обязательный воздушный зазор между внутренним отделочным материалом потолка и применяемой пароизоляцией:

что даст этот зазор? он же получется будет с двух сторон замкнут балками а с двух других стенами дома.

tehmash94 написал :
Cверху на балки кладите паропроницаемый мембранный материал, например: Изоспан, марка A или AM.

у верхнего слоя этого изоспана тоже есть верхняя и нижняя сторона? как укладывать? и чем его между собой соединять? или просто степлером и нечем не проклеивать?

Чтобы автор не наломал дров в очередной раз, прошу ув. 2tehmash94 ответить на два вопроса:

  1. Зачем первый зазор, если он не будет проветриваться, т.е. он фактически не работает, т.е. не используется?
  2. Что будет через 2-3 года с пароизоляцией НА утеплителе, которая покроется толстым слоем пыли? Соответственно опять произойдёт запирание влаги.
  3. Первый раз слышу, что пленку кладут встык...

Изоспан АМ кладут НА утеплитель, без зазора...-

Ещё. Давайте обратимся к первоисточнику и посмотрим как правильно:
Получаем пост №11....
Зачем себе усложнять простую задачу? Единственно, что правильно замечено- необходимо делать "заворот" плёнки на боковину балки, чтобы обернуть торец минваты (да и то- не обязательно...).
Балки ДОЛЖНЫ быть открыты сверху. Иначе получится как у одного ув. форумчанина из Новосибирска в прошлом году, когда балки отсырели...
Пленку, в качестве паро- гидроизоляции, можно использовать любую. Можно и полиэтилен и пергамин. Главное- необходимо обеспечить нахлёст стыков 10-15см.

___________
п.с. по рис.

  1. Доски пола с подложкой из строительной бумаги - в случае эксплуатируемого чердака, либо деревянные мостки для проведения осмотра и ремонта - в случаe неэксплуатируемого чердака.
  2. Балки перекрытия.
  3. Теплоизоляция ISOVER.
  4. Пароизоляция - полиэтиленовая пленка.
  5. Отделка потолка (гипсокартон, вагонка).

2Alik2009 Жду от Вас марку плёнок, имеющихся у Вас в наличии. Зачем покупать ещё?

Регистрация: 27.09.2007 Екатеринбург Сообщений: 54

Михалыч написал :
Первый раз слышу, что пленку кладут встык...

Соединение фольгированного(!) материала между собой возможно только встык, смотрите инструкцию к нему(!)

Паропроницаемый материал можете сами проверить путем испытания с помощью воды: гладкая(гидроизоляция) сторона должна отталкивать влагу, а шершавая(паропроницаемая) - пропускать.
Паропроницаемая выводит водяные пары из влажного материала наружу, а значит должна быть всегда расположена со стороны материала.

Изоспан марки А и АМ - шершавый с двух сторон, берите его, тогда проблем не возникнет, его можно класть внахлест и степлером к балкам.
Воздушный зазор нужен для защиты от конденсата необрезной доски, т.к. большая площадь соприкосновения её с гидроизоляцией.

tehmash94 написал :
Соединение фольгированного(!) материала между собой возможно только встык,

Возможно. Также для работы фольги нужен зазор (а не для сбора конденсата). Никто не отрицает.
Только здесь всё это не надо. Это- не балкон. Никакого зазора здесь не нужно. И фольги- тоже не надо. И ненужной пароизоляции тоже. От неё- только вред. Автор уже убедился в этом.
Здесь- всё проще и не надо изобретать велосипед.

п.с. Рисунок- не правильный. Не надо его тиражировать. Его надо стереть, чтобы не было его видно вообще...

Регистрация: 27.09.2007 Екатеринбург Сообщений: 54

Михалыч написал :
Здесь- всё проще и не надо изобретать велосипед.

Озвучьте Ваше мнение Уважаемый!

Спасибо за совет про изображение, стерто.

tehmash94 написал :
Озвучьте Ваше мнение

Пост №11.
Для наглядности- рисунок в посте №18.

и все таки хочу уточнить пару моментов:

  1. высота балок примерно 150-160 мм от обрезной доски. хорошо я не буду делать вент зазор между доской и пароизоляцией, но все равно если увеличить утеплитель до 200 мм, то балки закроются утеплителем. и мостки для осмотра будут лежать на утеплители. думаю это не хорошо совсем. поэтому чтобы увеличть высоту балок до 200-220 мм надо бруски все равно прибить к балкам. верно?
  2. получается нижнюю пароизоляцию я завожу сбоку на балки и прибитый брусок вывожу до самого верха, но саму балку и брусок не закрываю? правильно? подвести изоляцию поб балки не получится, так как снизу подбиты доски. посмотрите схему в ворде. правильно нарисовал?
  3. в качестве нижней пароизоляции могу применить:
    -Изоспан, марка FS и FD,
    -Изолон,
    -Пенофол
    или что то другое надо?
  4. название старой пароизоляции не нашел. белый такой материал не фольгирвоанный, достаточно как мне кажется тонкий. точно только помню что написано было именно пароизоляция. могу ее испольтзовать или лучше чтобы больше не переделывать новую купить?

Не будет мокнуть утеплитель - еще не означает что в доме не будет откровенно сыро. Если воздух в доме паром перенасыщен /например при готовке/ - может выпадать и при 20 С. Уберите эту парогидроизоляцию и забудте про нее.
Ваш утеплитель если это минвата и сам высохнет за лето. Единственный нюанс- он не распушится до прежнего объема, но вам все равно его толщину наращивать.

Добрый вечер!У МЕНЯ 3-ий этаж застеклен балкон.Лопнула балконная плита т.е.потолок течет и капает.Сделать новую стяжку на плиту с 4-го этажа нет возможности ,могу ли я какам либо материалом заделать щели лопнувшей плиты у себя из нутри? Существует ли таком материал, который был бы устойчев к температурным перепадам\не рвал швы при зимних перепадах и весенних оттепеляхпри попадании влаги сверху\.''Гермитически'' закрывал щель.Ведь балкон 4-го этажа не закрыт \и снег и дождь все там\Спасибо.

2Alik2009

  1. да.
  2. Не надо ничего заводить. Расстелите и всё. По возможности плотно задвиньте под балки. Свехру- ни в коем случае не накрывайте никакими плёнками. Т.к. через эти щели всё-равно будет просачиваться влага из помещения. Но она будет легко высыхать. Если накроете "чудо-материалами", то эффект- предсказуем...-
  3. Любую паро- гидроизляцию. Хоть полиэтилен, хоть пергамин. Чем плотнее, тем лучше- Вам по нему надо ходить.
  4. Нужно знать какой стороной стелить. Для этого надо знать название. Можете использовать гидроизоляцию- она у Вас вроде есть...

    2TINKER BELL Вариант только со сплошным ковром из элластичного материала, типа, Унифлекса... Приварить к Вашему потолку. Хотя с трудом представляю как это сделать.
    Возможно "напихать" в шов расширяющегося цемента. Попробуйте- может поможет...

Михалыч написал :

  1. Любую паро- гидроизляцию. Хоть полиэтилен, хоть пергамин. Чем плотнее, тем лучше- Вам по нему надо ходить.

не понял. в 3 вопросе имел в виду про пароизоляцию которая ляжет на необрезные доски (она пол чердака и потолок дома). по ней же ходить не будем, на нее ляжет утеплитель. пишите хоть полиэтилен, но он же не пропускает не пар не воду. может что то перепутали.

чтобы расставить все точки над i, напишу как планирую сделать благодаря вашей помощи:

  1. просушиваю имеющейся утиплитель. стелил кнауф по 50 мм в рулонах, в 6 посте видно на фото рулоны.
  2. на балки прибиваю еще бруски, чтобы поднять уровень балок и влез слой утеплителя 200 мм, чтобы потом мог положить мостки для обслуживания.
  3. стелю на необрезные доски пароизоляцию.
  4. пароизоляцию не накладываю сбоку на балки, а по максимуму загоняю под балки, может даже шпателем аккуратно загнать подальше.
  5. пароизоляцию между собой соединяю внахлест при помощи лавсанового метализированного скотча.
  6. плотно укладываю утеплитель. сперва новый купленный слой 50 мм, потом старый 150 мм. укладываю вплотную к балкам избегаю чтобы стыки на разных уровнях были вместе, надо разносисть их. утеплитель кладу прямо к балкам сбоку прямо к дереву.
  7. сверху укладываю обычный картон от коробок, предварительно скрепив их в большие листы или найти коробки от телевизоров

все верно?

оставшиеся вопросы:
а. какую марку пароизоляции для 2 вопроса применить все таки. думаю лучше купить новую. посоветуйте прямо марки какие лучше.
б. скотч из п. 4 думаю может дорого стоить. чем его можно заменить?

еще теоретический вопрос:
получается нижняя пароизоляция пропускает пар в утеплитель, он потом из утеплителя уходит наружу. а зачем нужна эта пароизоляция которая пропускает пар в утеплитель? может постелить полиэтелен и пар не будет уходить в утеплитель. и всем хорошо.

Alik2009 написал :
про пароизоляцию которая ляжет на необрезные доски (она пол чердака и потолок дома). по ней же ходить не будем, на нее ляжет утеплитель. пишите хоть полиэтилен, но он же не пропускает не пар не воду. может что то перепутали

Эта самая, по ней как раз и будем ходить ПОКА будем укладывать утеплитель, лепить скотч и т.п. Только одно это может очень сильно испортить тонкую плёнку. Поэтому лучший вариант- Изоспан Д или Пергамин М350.

Alik2009 написал :
получается нижняя пароизоляция пропускает пар в утеплитель,

Пароизоляция служит для того, чтобы ПАРОИЗОЛИРОВАТЬ! -
Как же она может чего-то пропустить? Вообще, лучше положите, что я уже написАл, т.к. это- гарантировано работает и недорого стОит.
Скотч сейчас появился в магазинах от Момента, серый такой, плотный, довольно недорогой. Около 60р за 10м. Посмотрите... (Хотя вообще-то клеить особо не надо, при нахлёсте полотен 10-15см).

Михалыч написал :
Как же она может чего-то пропустить? Вообще, лучше положите, что я уже написАл, т.к. это- гарантировано работает и недорого стОит.

хорошо буду искать Изоспан Д или Пергамин М350.

в посте 28 написал 6 пунктов они верные по технологии?

могу вместо дополнительного слоя 50 мм уложить 100 мм? в итоге будет не 200, а 250 мм. эффект будет или 200 мм достаточно?