#121649

Имеется каркасный дом постройки начала 80-х. Сам каркас крепкий, из бруса 150х75, внутренняя вагонка в отличном состоянии, снаружи похуже, но красилась маслом, а в 97 пинотексом по маслу (была раньше такая краска). В общем стоять ему еще долго. Только вот холодно в нем, внутри стекловата между 2 слоями рубероида, ну и щели…Хочу сделать дом, подходящий для круглогодичного использования.
После детального исследования конструкции дома решил утеплить дом снаружи. В настоящий момент стены выглядят так: внутренняя вагонка - рубероид - стекловата - рубероид- внешняя вагонка. Обрешетка не обшита рубероидом, а рубероид вместе с утеплителем вырезан по форме пустот и заложен по тому же принципу, как нужно закладывать маты роквула и т.п. Я собираюсь снаружи дома сделать обрешетку высотой 100 мм, заложить плиты Изолайт 100, сверху обвернуть гидро-ветрозащитой Тайвек, а затем сайдинг.
Вопросы:
1)Стоит ли под Изолайт класть парозащиту Тайвек или хватит имеющегося рубероида в старой стене ( а то товарищи пугают конденсацией влаги внутри старого утеплителя и гниения обрешетки?)
Понимаю что лучше его под внутреннюю вагонку, но она старая и разборку не переживет
2) можно ли сайдинг прибивать напрямую на новую обрещетку и тайвек или надо еще сверху обрешетку под сайдинг прибивать?
Подскажите побыстре, собрался сегодня заказывать утеплитель, его 3 недели ждать надо.
Спасибо.

почитайте эти статьи, там все написано
Если вопросы останутся то можете тамже на форуме спросить=)

Реклама
Тёплые водяные полы

Только европейские материалы.
Подберём материалы и смонтируем систему - качественно и в срок.
+7(495)799-05-90 Подробнее

Поскольку не нашел на этом и других форумах ответы на свои вопросы, хочу уточнить следующее.
Есть каркасно-щитовой дом. Снаружи два слоя досок – вертикальная вагонка и горизонтальная доска внахлест. С внутренней стороны - оргалит. Между ними- стекловата внутри двух слоев пергамина. Утепление сделано очень халтурно. Буду его переделывать – снимать оргалит, вынимать стекловату, заменять ее на Изовер, закрытый между слоями паро и гидроизоляции. Плюс будут переделыватья полы в комнатах первого этажа и утепляться потолок первого этажа там, где он выходит на холодный чердак.
В связи с этим вопросы.
1.На рисунках изображены схема конструкции стены, пола и перекрытия в трех вариантах:

стена:
А)
В)
С)

 пол: 

А)
В)
С)

перекрытие: 

А)
В)
С)

Отличия, как вы понимаете, в вариантах крепления гидроизоляции (для стены и пола) и пароизоляции (для перекрытия).Какой из вариантов правильный? Если правильные варианты В), то необходима ли какая либо герметизация в местах обозначенных на схемах синими квадратиками?

  1. В данных конструкциях, насколько я понимаю, в качестве гидроветрозащиты применима только пленка Тайвек (или аналоги с подобными свойствами – Ютавек и т.п.), которую можно использовать без воздушного зазора между ней и полом (наружной обшивкой и т.п.). Но она достаточно дорога (от 45руб/квм). Возможно ли использовать в данных конструкциях что-то вместо нее или других вариантов нет?

Специалисты все в отпусках что-ли? Или вопрос такой сложный задал?

По второму пункту.
У Тайвек есть аналог - ИЗОСПАН.
А насчет гниения правильно пужают.

Регистрация: 21.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 24

в прошлом году переделывал летнюю веранду в зимнюю и делал это так:из нутри оторвал всё и дошёл до наружных досок, все щели заделал пеной,затем по скелету веранды пристрелял полиэтиленовую плёнку,затем слой 5 см пенопласта затем ursa затем опять 5 см пенопласт-тщательно заделать все щёлки между пенопластом и каркасом затем опять полиэтилен
затем доски и в моём случае гипрок и покраска( т к вагонка за 10 лет достала) пол аналогично затем завёл отопление и сделал тёплый пол всё ок а вообще мне представляется что это и есть пресловутый сэндвич-утеплитель+воздушная подушка (но не сквозняк)-удачи

По моему скромному мнению, в вашем случае основное внимание требуется уделить качеству материала и герметичной укладке пароизоляции.
Из материалов мне больше понравился Изоспан ФД (фольгированный) по причине хорошей прочности, практически на порядок более низким паропропусканием по сравнению с нефольгированными пароизоляциями.
Что касается гидроветрозащиты, то если Вы не планируете демонтаж внешнего ограждения по причине того, что оно выполнено качественно (снаружи два слоя досок – вертикальная вагонка и горизонтальная доска внахлест) и предохраняет от проникновения влаги в утеплитель и его выдувания, то можно от него частично или полностью отказаться или монтировать по самой простой схеме.

Видно непонимание зачем нужны паропроницаемые мембраны, а нужны они для препятствия образованию конденсата, в том числе отводя влагу от стены.
И низкое паропропускание не всегда хорошо. Тогда уж проще полиэтилен пользовать, у него паропропускание вообще отстутствует, только про точку росы забывать не надо.

to bst Доски у вас будут гнить.

Паропроницаемость

Изоспан В - 22,4 гр/м2/сут
Полиэтилен - 4-8 гр/м2/сут

Сопротивление паропроницанию Изоспан ФД - ≥8,00 м2 ч Па/мг

Rihtgofen написал :
У Тайвек есть аналог - ИЗОСПАН.

Насколько я понимаю, нет среди изоспанов аналога Тайвеку. Тайвек можно использовать без вентиляционного зазора, а все виды изоспанов требуют его наличия.

os написал :
Что касается гидроветрозащиты, то если Вы не планируете демонтаж внешнего ограждения по причине того, что оно выполнено качественно (снаружи два слоя досок – вертикальная вагонка и горизонтальная доска внахлест) и предохраняет от проникновения влаги в утеплитель и его выдувания, то можно от него частично или полностью отказаться или монтировать по самой простой схеме.

Нет, наружная обшивка не выполнит функции защиты от проникновения влаги в утеплитель, но переделываться не будет. Поэтому был вопрос: в плане гидроветрозащиты в моем случае действительно единственный вариант - разориться на Тайвек (еще существует Ютавек с аналогичными свойствами, т.е. возможностью использовать его без вентзазора) и крепить его сплошняком и на обшивку и на стойки и поперечины каркаса?

А что вы подразумеваете под "самой простой схемой"?

В вашем случае надо переделать старую изоляцию.
Во первых рубероид с двух сторон - всяка гадость в стекловате с влагой разовьется и доски пойдут гнить.
Тем более если с внешней старой стороны пароизолируйте. Вся влага из дома в старую конструкцию пойдет.

Способ 1.
Делайте пароизоляцию (пенофол например) внутри дома - по внутренней вагонке. После внутри гипсокартон, фанера, osb, вагонка под внутр отделку.
А между старой и новой каркасной конструкцией ничего не кладите. Утеплитель можно прямо к старой наружной обшивке крепить.
Снаружи утеплителя разоритесь на тайвек - вещь хорошая.
И сверху шейте что хотите - сайддинг вагонку итд.

Способ 2.
Разбираете с внешней стороны стену и меняете все. Ставите новый пирог послойно как положено.
Заодно и старый каркас проинспектируете, антисептиком пройдетесь.

Я бы делал 2м способом - но он понятно более трудоемок. Зависит от того сколько вы конструкцией потом пользоваться хотите.

Вопрос был совершенно конкретный. Есть указанные варианты. По другому сделать не получится по разным причинам - из-за объема работ, времени и т.д и т.п. Спрашивалось, какие материалы в данных приведенных схемах можно использовать по какой из приведенных схем их крепить.
Информацию, как делать правильно, сейчас найти не проблема. Но, вопрос был, что сделать в данном конкретном случае. Либо мне остается сделать вывод, что ничего толкового в данной ситуации все равно не получится и придется по старинке на наружную обшивку крепить пергамин, а с внутренней стороны использовать какую-нибудь новомодную пароизоляцию или просто п/э пленку. Для себя предварительно решил использовать варианты B).

Ваши исходные данные:

  1. Изовер закрытый между слоями паро и гидроизоляции
  2. Наружная обшивка не выполнит функции защиты от проникновения влаги в утеплитель, но переделываться не будет.
  3. Схема конструкции стены - вариант B
    Гидроветроизоляция пергамином в варианте В при условии п.2 может привести к повышенной влажности в зоне поперечных брусков 2 независимо от наличия вертикального зазора между пленкой и вагонкой. Паропроницаемость гидроветроизолятора должна обеспечивать удаление влаги из утеплителя наружу.

os написал :
Гидроветроизоляция пергамином в варианте В при условии п.2 может привести к повышенной влажности в зоне поперечных брусков 2 независимо от наличия вертикального зазора между пленкой и вагонкой. Паропроницаемость гидроветроизолятора должна обеспечивать удаление влаги из утеплителя наружу.

Т.е. я могу сделать вывод следующий. Наружная обшивка с внутренней стороны будет гнить в данной ситуации при любом раскладе и с этим следует смириться. Но чтобы не гнил каркас и удалялась влага из утеплителя все-таки лучше разориться на Тайвек (Ютавек или другую аналогичную по свойствам гидроветрозащиту, которую можно применять без зазора между ней и утеплителем).

Уважаемые знатоки точки росы!
Проблема: Каркасный дом (жилая баня) стойки 150мм, внутри - утеплитель, будет обшита "елочкой" с наружи доской 150х50 (да, толстые! зато ломом не пробьют). Доски планирую прибивать особо не сплачивая (для выхода пара).
Хотел все это безобразие закрыть Ютавеком и сверху сайдингом. После покупки всех материалов остались некоторые "неосвоенные мат. средства". Хотелось бы их освоить с пользой. Пришла идея поверх обшивки набить брусков 50х50, заложить утеплитель (и так 2 раза), и только потом пленку и сайдинг. Т.е. пирог стены получается такой: Вагонка - обрешетка - пароизоляция - утеплитель 150мм - доска 50мм - утеплитель 100мм - мембрана - обрешетка - сайдинг.
Вопрос: что будет с точкой росы, не сгниют ли доски обшивки? Ваше мнение?

Утепление стен- штука полезная... Но главное потолок- тепло конвенкцией вверх уходит.
И пол желательно тоже того, герметичным сделать, иначе осенью сквозняки замордуют...

Но тут надо выбирать- этот сарай у Вас дом или баня... например для перекрытия потолка дома отлично подойдут опилки на цементе Сореля ( даже лучше чем маты минволокна или листы пенопласта- у них намного меньше пористость по сравнению с минватой и их можно уложить монолитом-в отличие от плит пенопласта ). А в бане он раскиснут и утекут на голову.

Далее-
1) пароизоляция устанавливается внутри, а не снаружи. Подумайте, нужна ли онна Вам- вы получите натуральную баню.
2) Чтобы минвату не продувало- нужно аккуратно законопатить щели между брусками паклей. Работа трудоемкая, но нужная.
3) Не радуйтесь толщине досок. Их не пробивают ломом , их отрывают фомкой. Выдергивая гвозди. Ваш "сарай " при помощи фомки и кувалды я за час разберу без проблем на досочки... другой вопрос нафиг оно мне надо. Несколько надежнее- саморезы.

пароизоляция - а как же здоровое дыхание дома? Получается намного хуже, чем обшить пенопластом, что скажут местные пенопластофобы, когда дерево и минвату закупоривают пароизоляцией? Где "зелёные"? Что нам интересного поведают... глазами похлопают, оправданий кучу поищут... или как обычно промолчат от необразованности?

А если не закупоривать - тогда от влаги каркас будет гнуть, дом будет живой, шевелиться...

выбирайте, что важнее - жизнь в ПЭ-пакете с влагой, выхлопами, испарениями или всё-таки воздух почище и посуше, но шевелящийся каркас

Это баня с комнатой отдыха, где можно переночевать.
Да, потолок проблема.
Насчет пола, точнее подпольного пространства - кое где советуют постелить на грунт полиэтиленовую пленку. Надо?

Пароизоляция у меня внутри.
То что разоберут дом не боюсь, неприятно спать в палатке.

2Gennady Я за разделение конструкции и среды обитания. Пленка - граница. Внутри нее я могу себе любой микроклимат создать, вопрос цены.
Так как всетаки про пленку на грунт под домом?

Gennady написал :
пароизоляция - а как же здоровое дыхание дома?

Ну от вас никак не ожидал, двойка вам!!!
Паропроницаемость компонентов стены нужна для того что бы конструкции стены были сухими, а не для того чтобы проветривать комнату "через стены". Другими словами, для здорового дыхания человека в доме нужны не стены паропроницаемые, а вентиляция!!!

А как же дышащий сруб,здоровое дыхание стен из газобетона?

воддиной А зачем дышать тем что проходит через стены? Для комфорта в помещении должно меняться два объема в час (евронормы), в условиях наших зим можно и один объем.
А сколько проходит объемов в час через стены, одна милионная?

2VinniePooh двойка вам - посчитайте теплопотери на вентиляцию и будет ясно, что смысла в утеплении стен в таком случае - никакого...
а про евронормы - спасибо, посмеялсо )

Gennady написал :
а про евронормы - спасибо, посмеялсо

Над кем? Над европейцами?
Они ж поганые придумали рекуперацию тепла (чтобы теплопотерь больших не было). Рекуператор дает 50%-80% экономии!

Делаем расчет
Исходные данные:
площадь комнаты 20 кв. м., высота потолков 2,75 м
температура в комнате 22 градуса, на улице -10,
планируем один воздухообмен в час.

В час будет меняться 55 кубов, или 66 килограмм воздуха.
Соответственно улетать в трубу (66*1000*32)= 2112 кДж, или 0,58 кВтч.
После рекуператора при 70% КПД останентся 174 Втч, что в пересчете на газ даст около пяти копеек в час или 1 руб 20 копеек в морозный день? Это много?

А вы в курсе ,что рекуператор не эффективен при отрицательных температурах..

воддиной Простите какой именно, их три типа. Роторный неплох. Пластинчатый тоже, токмо вот правильный надо ставить, чтобы не обмерзал (я так понимаю в этом заключается ваше понятие неэффективности при отрицательных температурах) а не самопал левый.

Если есть тепловой насос, то предварительно можно греть морозный входящий воздух высокотемпературным потенциалом (+5...+7 град.). Видел такое решение. КПД стремится вообще к 100%...

VinniePooh написал :
КПД стремится вообще к 100%...

Это уже попахивает вечным двигателем....
Да нет,все это конечно круто.Но только на бумаге и не в нашей стране.
А каком рекуператоре может идти речь,если в этом форуме на ветке
о септиках люди приходят к выводу,что выгребная яма все равно лучше...

воддиной написал :
Это уже попахивает вечным двигателем....

Все в пределах обычной термодинамики!

воддиной написал :
о септиках люди приходят к выводу,что выгребная яма все равно лучше...

так что вы хотите, Россия, хотим мы того или нет - страна третьего мира. С высокой коррупцией и с низкой производительностью труда и соответственно низкими (средними) зарплатами (и увы, теперь с низким образованием). Те кто могут приобрести септик - его приобретают!

2VinniePooh не хочу заниматься словесной эквилибристикой и Админ кстати не дремлет...
обещал навсегда ведь отключить...

так вот, если вы узнали слово "рекуператор" то не надо им теперь налево-направо щеголять...
тут не всё однозначно и в три формулы все расчёты по этому вопросу не уложить.
К тому же рекуператор на данный момент (по слухам от знающих людей) экономически пока мало себя оправдывает. Лично себе шишки набивать не хочется...
А теперь - внимание!!!

Значит, каркасный дом - почему? ДЁШЕВО!!! УРА!!!
Законопатим его пароизоляцией! Зачем? Ну чтобы дорогой паркет не повело, как же?!
ой чота душно... нужна вентиляция! а чтобы всех не продуло сквозняком "европейским" установим-ка рекуператор!
и кто теперь после всей этой свалки из дорогой отделки и вынужденной установки вентиляции, кондиционирования, рекуперации теперь скажет, что КАРКАСНЫЙ дом - ДЁШЕВ в строительстве?

Может не выдумывать и простой кирпичик обойдётся в итоге дешевле - как в инвестиционных, так и в эксплуатационных расходах?

И не хочу продолжать дискуссии про различные технологии и термины, которые вы только что узнали и для вас это стало открытием! (и зачастую чисто по рекламкам получена информация)