#1875704

Добрый день всем!
Под моей квартирой очень крутой застрахованный ремонт.
Нужно сделать стяжку в кухне и санузле. Хочу перестраховаться и сделать жвойную гидроизоляцию.
Дом панельный. Между панелями щели от 10 мм, планирую их задуть пеной перед укладкой рубероида.
Как себе мыслю:

[*]Плита перекрытия
[*]Слой еврорубероида (не на бумажной, а на полиэтиленовой основе.)
[*]Экструдированный пенополистирол 30 мм
[*]Полиэтиленовая пленка, армированная волокном
[*]Армированная бетонная стяжка 50 мм в которой трубы теплого пола.

Вопросы:

[*]как соединять полосы еврорубероида между собой? Паяльной лампой или можно каким-нибудь клеем?
[*]на сколько полосы должны налегать на друг друга (площадь соединения)?

Может будут другие идеи по гидроизоляции?
Гидроизоляцию для бассейнов считаю применять не рационально т.к. панели "дышат" и могут возникать трещины на месте контакта панелей.

Регистрация: 10.02.2007 Москва Сообщений: 1293

m_yas написал :
Паяльной лампой

+1 , но лучше не рубероид, а гидростеклоизол (он крепче)

m_yas написал :
площадь соединения

10 -15 см, сделайте 2 слоя гидроизола в перпендикулярных направлениях с наплавлением, только не забудьте 5 -10 см на стены нахлест , т.е. получите "корыто", тогда и пленка не нужна поверх ЭППС..

Реклама
Быстрый Пено-Клей "60 Секунд"

Заменяет цементную смесь!
Приклеит за 60 секунд: гипсокартон, OSB, газобетон, утеплители, плитку! Подробнее

Lok написал :
+1 , но лучше не рубероид, а гидростеклоизол (он крепче)

почитал про гидростеклоизол. в статье написано, что

статья написал :
Гидростеклоизол для гидроизоляции соответствующих инженерных сооружений следует приклеивать путем оплавления нижней стороны полотна пламенем.

т.е. получается что надо сначала обработать поверхность панели и гидростеклоизол клеить на панель. А я предполагал сделать из еврорубероида корыто которое будет просто лежать в помещении без зазоров, но не будет приклеено ни к одной поверхности.

Тем более что гидростеклоизол сверху покрыт крошкой, как его клеить в 2 слоя?

Lok написал :
получите "корыто", тогда и пленка не нужна поверх ЭППС..

но тогда бетон может затечь между листами ЭЭПС и демпфером тогда могут возникнуть звуковые мосты что негативно скажется на звукоизоляции пола.

m_yas написал :
Тем более что гидростеклоизол сверху покрыт крошкой, как его клеить в 2 слоя?

Для гидроизоляции покупайте стеклоизол БЕЗ ПОСЫПКИ крошкой. С посыпкой идет только на верхний слой крыши.
Двойная изоляция означает два слоя стеклоизола, с нахлестами полос в каждом. Можно обойтись без горелок путем применения резинобитумной мастики. Делается это так: Раскраиваете стеклоизол на полосы так, чтобы нахлест полос друг на друга и на стены с загибом составлял не менее 10 см. Мастикой проклеиваете нахлесты только. Сам стеклоизол не приклеиваете к бетону перекрытия. Затем кроите второй стой стеклоизола так, чтобы полосы легли перпендикулярно первому. И вот второй слой проклеиваете не только стыки полос с нахлестами, но и весь слой к первому. Очень важно при прикатке второго слоя к первому роликом выжать лишнюю мастику и все воздушные пузыри из межслоя. Работа тяжелая и вонючая, грязная. Но вони меньше, чем при работе горелкой внутри помещения. Без тщательной прикатки гидроизоляция не будет надежной.
Да, все поверхности стеклоизола, подлежащие склеиванию на холодную, надо сначала освободить от разделительной кальки тонкой. При работе горелкой этого можно не делать - калька легко обгорает.
Стеклоизол лучше брать на тканевой основе, а не на холсте - он более пластичен и устойчив к деформациям.

Не совсем понятно если паять "корыто" в 2 слоя, зачем еще делать нахлест по швам?
Или можно верхний слой ложить уже без нахлеста, а в стык или с минимальным нахлестом 1-2 см?

m_yas написал :
Не совсем понятно если паять "корыто" в 2 слоя, зачем еще делать нахлест по швам?

Иначе у Вас расход материала как на два слоя, а эффективность изоляции - как от одного слоя. Работает принцип слабого звена.

Vladimir_Vas написал :
Иначе у Вас расход материала как на два слоя, а эффективность изоляции - как от одного слоя. Работает принцип слабого звена.

Так даже и по проинципу слабого звена - нижний слой с нахлестом 10 см, а верхний - 5 если качественно, без пузырей, пропаять, то в месте пересечения стыков - 4 слоя получается...

m_yas написал :
то в месте пересечения стыков - 4 слоя получается.

Ну и что? Это - сильное звено. А слабое - 2 слоя. Оно и определит суммарную эффективность.
А если делать без нахлестов, то в промежутке между полосами второго слоя будет всего один слой - вот он и определит суммарную эффективность.
Что ж тут непонятного то?

Lok написал :
10 -15 см, сделайте 2 слоя гидроизола в перпендикулярных направлениях с наплавлением, только не забудьте 5 -10 см на стены нахлест , т.е. получите "корыто", тогда и пленка не нужна поверх ЭППС..

у меня тупой вопрос!
Я вот тут подумал? Зачем паять в два слоя еврорубероид 2 мм, если можно взять 4 мм и делать в 1 слой. 4 мм, даже 5мм дешевле чем 2 слоя 2мм , но работы меньше. из недостатков вижку только то, то при 2 слоях 2 мм получается двойное армирование, но и усилия на растяжение я вижу только в местах сгиба - а там можно сделать дополнительно второй слой и сетку проложить для дополнительного армирования.

m_yas написал :
Зачем паять в два слоя еврорубероид 2 мм, если можно взять 4 мм и делать в 1 слой.

Надежность изоляции влаги через полотно гораздо выше, чем через шов-стык. При любой тщательности. Поэтому надежность изоляции 2 слоя по 2 мм выше, чем один слой 4мм при условии стыков в разбежку. Если же склеить тупо два слоя по 2 мм с совпадением стыков обоих слоев, то надежность будет та же, что и у одного слоя в 4 мм.
Теперь понятно?

m_yas написал :
Может будут другие идеи по гидроизоляции?
Гидроизоляцию для бассейнов считаю применять не рационально т.к. панели "дышат" и могут возникать трещины на месте контакта панелей.

Ваше менение о подвижках давно известно и изучено профессиональными производителями строй смесей.
В местах контакта плит или стен или выводов труб клеится или ложится еластичная лента на основе каучука , разной ширины(и 1х20 метров) и модификаций такие есть у многих производителей
Ardex, Sika, Henkel, Litokol,......
Благо в вашем регионе они представлены.
Если посчитать затраты (материалы + Ваше рабочее время)
Неизвестно, что дешевле выйдет?
По крайней мере смесями эластичнуя мембрану за день сделаете точно без применения горелок.
И будет Вам гарантированная страховка от протечки.

сделайте датчиковую "Защиту от протечек", иначе вода, из лопнувшей трубы, по напором моментально выйдет за края гидроизоляции и затопит соседей.

m_yas написал :
Между панелями щели от 10 мм

заделайте цементной смесью.

Гидроизоляция ”Флехендихт” по всем правилам
Стяжка с использованием керамзита ИМХО
Гидроизоляция стяжки ПОЛИФЛЮИД (ALPA)

И датчики для защиты от протечек.

Регистрация: 10.02.2007 Москва Сообщений: 1293

m_yas написал :
бетон может затечь между листами ЭЭПС и демпфером тогда могут возникнуть звуковые мосты что негативно скажется на звукоизоляции пола.

сам ЭППС довольно сильно пропускает шум, проверено личным опытом.

Vladimir_Vas написал :
Надежность изоляции влаги через полотно гораздо выше, чем через шов-стык. При любой тщательности. Поэтому надежность изоляции 2 слоя по 2 мм выше, чем один слой 4мм при условии стыков в разбежку

+1

История получила неожиданное продолжение.

У меня панельный дом водопроводно-канализационного стояка как отдельной ниши нет. Трубы идут прямо через санузел.

Нужно заизолировать угол в котором канализационная труба идет в перекрытие. Чтобы вода не могла проникнуть вдоль труб.
Как правильно сделать?

Мой вариант такой:
пространство в проеме между трубами и перекрытием:

  1. уплотнить ЭППС (сделать пробку)
  2. 1-2 см бетона.
  3. оставшееся пространство залить смолой (или еще чем-то аналогичным)
  4. К смоле и стене приклеить еврорубероид (Акваизол)

Т.е. смола + Акваизол создаст пробку, через которую вода никак не просочится.

Что смущает:
Жек трубу стояка еще не поменял, возможно она будет пластиковая. Температура плавления трубы ниже температуры плавления смолы, при заливке труба сплавится. Если труба чугунная то тут все получится.

Прошу общественность обсудить предложенный вариант и предложить доступную и не дорогую альтернативу смоле на случай если канализация будет пластиковая.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4595

В данных вводных нужно рассматривать не только пассивную защиту от протечек - гидроизоляцию, аквастопы ,но и активную - отведение воды.
Лучше всего, если в гидроизолированное "корыто" будет возможность смонтировать трап с большой пропускной способностью со сливом в канализацию. Это будет надежно. При любых раскладах.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4595

m_yas написал :
Прошу общественность обсудить предложенный вариант и предложить доступную и не дорогую альтернативу смоле на случай если канализация будет пластиковая.

Гильза в перекрытии большего диаметра из чего-либо термоустойчивого с нормальным уровнем подъема (выпуска) из перекрытия. К ней уже и гидроизолируйтесь.
Хоть с гидроизоляцией дело особого и не имел, у того же технониколя есть спец грунт на смольной основе, которым покрывается поверхность, потом уже идет наплавление гидроизоляционного материала.

AlexMax написал :
В данных вводных нужно рассматривать не только пассивную защиту от протечек - гидроизоляцию, аквастопы ,но и активную - отведение воды.

В санузле смонтирован трап (перелив) с трубой диаметром 50 мм.

AlexMax написал :
Гильза в перекрытии большего диаметра из чего-либо термоустойчивого с нормальным уровнем подъема (выпуска) из перекрытия. К ней уже и гидроизолируйтесь.

гильзы в перекрытии нет! Есть просто прямоугольное отверстие, через которое пропущены канализация и водопровод.

Хоть с гидроизоляцией дело особого и не имел, у того же технониколя есть спец грунт на смольной основе, которым покрывается поверхность, потом уже идет наплавление гидроизоляционного материала.

Хорошо, поищем.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4595

m_yas написал :
гильзы в перекрытии нет!

Хреново. Ну, на крайний случай - обмазать трубы чем-нибудь негорючим (типа Церезит СМ-11), после застывания смеси прогрунтовать и наплавлять уже на этот стакан в строительном исполнении.Как я понимаю, главное зафиксировать гидроизоляцию на трубах без их повреждения? Застывший раствор послужит термобарьером и будет служить прочным основанием для наплавки.

Может стоит поинтересоваться, на какую сумму застрахована нижняя квартира (оценить примерно стоимость ремонта) и узнать стоимость страховки гражданской ответственность на случай причинения ущерба в результате залива?
Я не знаю как на Украине, но в России данный вид страховки не очень дорогой, ввиду небольших рисков. Кроме того, несмотря на всю крутизны существует и износ. А деньги лучше вложить в качественную сантехнику и датчики.