#1938885

Вопрос вроде бы актуальный, предлагаю каждому поделится своими опытом и знаниями в этом вопросе.
Как топикстартер пожалуй начну :

Реставрация оконных рам от А до Я.
Несмотря на растущее количество пластиковых окон, их доступности широким массам населения, в большинстве своём мы до сих пор наблюдаем рамы из дерева советского производства. Внешний вид их всегда можно наблюдать в любом городе всего пост советского пространства. Зеленые, красные, коричневы снаружи - белые внутри, бессменный стиль их покраски. кое где облущены, покрашены в несколько слоёв, закрашенные петли и шпингалеты, все мы это видели. Рамы того времени по оценкам экспертов являются источником до 50 % теплопотерь .Так это или не так, но дует от них все равно. Цены на тепло и газ растут каждый год. И с заметным количеством увеличиваются оконные темы , вопросы, как восстановить, отреставрировать, что бы смотрел и думал –лепота . В этой теме я постараюсь поделиться личным опытом , технологиями и моими знаниям в этом вопросе. Все описанное есть личным мнением и это моя точка зрения. Рамы делались мной под дерево. Технология реставрации под покраску, на мой взгляд, более проста . Все описанное есть моим опытом . готов выслушать , вопросы, конструктивную критику и дельные советы.
Сразу обращаюсь к тем что считает что пластик лучше и к тем кто желает выполнить работу за день, говорю прямо дерево и пластик разные материалы и сравнивать их некорректно. Работа по реставрации довольно неторопливый, многосложный процесс и выполнять его в краткие сроки необъективно и качество будет понятное
Итак поехали :
Начинаем мы нашу работу с оценки объекта, оцениваем состояние рамы, короба, подоконника. На облущенную краску внимания не обращаем, наш интерес-дерево, оцениваем его по 10бальной система. Реставрации поддаётся от 5 балов, на менее на мой взгляд смысла браться нет, кроме как покрасить сверху.
Начнем работу с застекления . перед вытаскиванием стекол я рекомендовал бы промаркировать каждое окно бумажкой на скотче по типу : номер стекла. номер окна, и стрелку в левый верхний угол. Это избавит вас потом от многих вопросов, с какого это окна и как ставить ( можно столкнутся с ситуацией что стекло отрезано так, что вставляется в проем только одной стороной, именно той что и было вставлено) и иначе никак)заранее зарисуйте схему с номерами стекол. Будете потом с чем сверятся. Стекла в окнах могут сидеть на штапике, на замазке .Либо на том и на том) Штапик аккуратненько поддеваем( широким ножом, плоской отверткой) и вытаскиваем. Штапик смысла очищать нет, его лучше выкинуть, тем более в процессе вынимания из окна штапик имеет свойство лопаться. Гвоздики от штапика вытаскиваете клешами или плоскогубцами ( это допустимо, мы ведь не гвозди 100-ки тягаем)
Замазку аккуратно ! вырезаем мелким ножом, в этом деле скорость и торопливость не нужна.
Вытаскиваем стекла. Оцениваем как они были нарезаны ( в большинстве своём там есть что оценить ) перекуриваем =)) но можно и семечки погрызть, тож дело. Оцениваем стекла, битые, сильно царапанные, сколотые лучше заменить.
Стекла как обычно бывает заляпаны по периметру краской. Счищать эту краску лезвием, на сухую эт простите меня «колхоз» . Понадобится пустая пластиковая бутылка, кисточка и сниматель краски ( продается в стеклянных бутылках в любом хоз.маге).Кладем стекло на ненужную ткань. Отрезаем от бутылки дно. Наливаем сниматель краски, макаем кисточку и наносим по периметру стекла. ВАЖНО (проветривайте помещения или работайте на улице т. к воняет) Ждем 10-15 минут и счищаем краску пластиковым шпателем , если крепко сидит, острой маленькой стамеской. После этого стекла отмываем и сущим и откладываем.
РАМЫ.
Я рамы очищал от краски используя строительный фен, циклю, остро заточенный самодельный нож ( по типу тех как в рубанках) обмотанный тряпичной изолентой. Шпатель для краски из него просто отменный. Иногда использовал мелкие стамесочки, ими удобнее всего вычищать краску в стыках и углах. Створки, рамы сподручнее снять и обрабатывать их в горизонтальном положении. обрабатываем со всех боков, самое сложное это чистка стыков, тут нужно поизловчатся. Старую замазку если есть выковыриваем ( под дерево раму сделать уже сложно, легче заново зашпаклевать и покрасить) Петли пока не трогаем. Нащельники со створок лучше снять, краски и под ними и на них много , нерентабельно по трудозатратам их очищать. Новые на рынке взять, нарезать да поставить.
Примечание. форточки снимать и обрабатывать отдельно, они самые муторные, во первых мелкие, во вторых на них всегда больше краски. Лучше их все сразу снять и ободрать. А потом браться за раму.

После снятия краски с рам. Смотрим на их вид , они не должны быть насквозь серые или более того более прогнившими. Рекомендую где нибудь легонько потереть наждачной бумагой ( зерном 60-80)и посмотреть на дерево. Дерево должно показать беловатого или чуть чуть желтоватого цвета. Значит все ок. Рамы отставляем в сторону, снимаем краску с короба ( короб снимать не следует)) процесс очистки будет весьма интересен и много доставит зрителям) Следующая на очереди наружная рама, если есть возможность её вытащить и чистить точно так же в горизонтальном положении.
Далее с короба, я снимал петли и прочую фурнитуру ( ручки, заворотки, шпингалеты), уголки. Самым сложным было аккуратно снять петли. Они сидели на советских шурупах( да ещё из какой стали !) часть мне удалось выкрутить плоской советской отверткой . сначала чистил стамесочкой шлиц, потом отвинчивал . Часть откручивать отказалась, пришлось кернить по центру и тихонько высверливать. Похожий процесс делал и с металл. уголками по периметру рамы.
Примечание
Рама как обычно бывает явно не новая, возможно пересушенная, имеет свойство давать сколы, лущится. Если скололся небольшой кусок, то прикидывал как он стоял, наносил клей (полимерный ( в пластиковых бутылках продается литровых) ставил на два-три часа. Стягивал струбциной . под струбцину обязательно резиновые или деревянные накладки.
Попадалась рама и перекошенная , её я подравнял что бы все части не выступали и находились в одной плоскости и проклеил.
Далее процесс шлифовки, если собираетесь после всего покрасить краской, то пошлифовал ручками зерном так 80-100 и покрасил.
Если под дерево. Шлифовал все. створки, рамы, короб. На поверхность под раму расстилал полителен. Раму прикреплял струбцинами. Сначала, обрабатывал плоскости ЛШМ зерном 40,( у кого рамы потоньше будут, лучше шлифовать 60-80, но время и количество скушанных лент увеличится) . Обработка есесно ведется вдоль волокон. остатки размазанной краски сошлифовуются до чистого дерева. Это не совсем шлифовка, скорее драчевка.
Примечание, внешние боковые плоскости створок лучше шлифовать вручную, иначе можно их реально укоротить. Пазы для петель лучше шлифовкой вообще не трогать.
Пазы для стекол чистил циклей, где сильно сидела замазка, рубаночным ножом. Очищал до дерева.
В места от уголков, где были шурупы, внутренние углы рамы, стыки замазывал смесью из древесной пыли и полимерного клея. Вобшем где видел что стоить клеить, заливал клей. После высыхания вручную подшлифовывал наждачкой. Те кто делают под покраску применяют шпаклевку для дерева. Процесс похожий, замазал шпаклевкой, дальше подшлифовал, например сеткой для шлифовки.
Шлифовка по настоящему начинается уже с ЭШМ с кругом 100-120.(Знаю, что сейчас начнут вспоминать, а как же технологии сначала 40, потом 60, потом 80, а уж потом 100, отвечу можно и так пределов идеалу нет, можно и в вакуумных камерах рамы сушить, я делал вот так, с перепадом номеров, и царапин на поверхности от 40-ки, после обработки ЭШМ не видел. Хотя шлифовка шла под несколькими углами освещения ) Окончательную шлифовку проводил 240 ми и 400 ми номерами. После шлифовки рамы лучше куда то отложить, что бы не покоцать их потом друг об друга. Можно обернуть в полителен.

Важно: шлифовку проводить лучше в респираторе и на улице. в помещение даже с мешком для пыли все равно часть пыли осядет по площади. При шлифовке короба накрыть все, что можно полиэтиленовой пленкой, или тряпками
Подоконник.
Деревянный подоконник реставрируется так же как и рама. Если деревянный собран из нескольких частей, в стыки залить смесь клея и древесной пыли ( для красящих- шпаклевки) и после высыханиях подшлифовать.
Наружный подоконник, из оцинковки я обдирал все тем же рубаночным ножом, ударю углом по краски, краска чуть чуть отпадет, видна оцинковка и тогда я по этому участку ножом как при строгании взмахивал. краска только так слетала.( слоев там было 3-4) На том подоконнике где был один слой краски грел феном и отшкарябывал до метала.

Морилка
Можно выбрать водную, можно на алкидной основе. Последняя на мой взгляд более стабильна и дает более менее одинаковый цвет на раме. ( а это важно, если учесть что большинство рам, сборная солянка из разных деревьев одной породы ) Морилкой покрывал рамы за два прохода ( одна сторона. высохнет -вторая)алкидной морилкой важно покрывать быстро и аккуратно, главное что я учитывал, что морилка - эт не краска где можно красить один участок за несколько маканий кисточки. Макнул кисточку и от и до веду одним мазком. Следил что бы где лишнее не затекала с одного участка на другой., инач подсохнут и будут пятна которые потом очень сложно вывести. Морилка сохла по нормативу производителя- 20 часов.
Лак
Тут как и с морилкой на вкус и на цвет товарищей нет. При выборе лака стоит учитывать его совместимость с морилкой. Может не лечь, будет весьма забавно. Берите лак там же где и морилку, уточняйте у грамотных консультантов их совместимость ( уточняйте у хозяев грамотных консультантов) крайнее-шутка)) лак для оконный на мой взгляд нужно брать алкидный и желательно тот с каким вы уже имели дело. Пусть будет сохнуть сутки, но гарантировано не слезет после первого мытья окон.
Лакировал кисточкой, лак был матовый ( не люблю глянцевый лак, колхоз это ). Лакировал все отдельно рамы, створки, короб, фортки. Лакировка в два прохода с перерывом в день. Лакировать два раза, после первого шероховатость мелкой наждачной ( 400 ) убрать руками и покрыть второй раз. Получается довольно нормально, покрытие однородное, предметы вблизи отражаются. Рама которая выходит наружу покрывать два- три раза.
После установки рамы в короб крепил на саморезы, в общем количестве 8 штук на раму.
Далее брал полуриэтановую пену ( в баллоне, с трубкой) и запенивал стыки оконной рамой с оконным проемом (улица)
(процесс шпаклевки откосов внешних и внутренних трогать не буду, тут вроде все понятно)
Застекление
Штапик. Сколько его нужно каждый меряет по своему и берёт №-количество метров сверху ( не думайте что если вам нужно 30 метров штапика, 30 и обойдетесь, как минимум 35-40 )
Я брал на рынке. Обратите внимание они бывают нескольких размером. И даже в одной связки они могут быть разномастные по толщине. При покупки сами отбирайте штапик. Он должен быть белым, более менее прямым, с четкими гранями, шлифованный. Без явных дефектов( трещины, сколы, дырки от сучков) . если продавец не даёт возможности выбрать, аргументируя, «вам то какая разница, все равно там обрежете, это ж штапик», говорите прямо « оплачу советскими рублями, вам то какая разница, а » ? обычно становятся сговорчивее. Если нет, разворачивайтесь и уходите, берите у других.
Штапик я резал под угол 45 градусов на стусле. Главное тщательно замерить все размеры. Если есть возможность, наружную раму сначала установить, укрепить, а уж потом с неё снять размеры для штапика.
Штапик нужно покрывать морилкой заранее, причем два, три раза, иначе будут очень видны на фоне рамы. Лакировать после установки.
( если под покраску, то можно и заранее покрасить их)
Стекла я ставил на прозрачный силикон, с помощью пистолета ( выдавливать силикон ручкой от молотка по моему дико ). Сначала силиконом неторопливо тонкой полоской покрываешь паз для стекла, потом вставляешь стекло, прижимаешь ( часть силикона по любому выступит с другой сторону, ну то лан) Далее вставляешь штапик, в идеале он должен сесть впритык к друг другу или даже немного больше и ставится, что ещё лучше. Почему ? Расскажу чуть позже. Пока начинаем забивать штапик. гвозди можно брать обыкновенные, можно оцинкованные, можно медные . Видывал я и гвозди вороненые. Ну эт редкость, легче самому сделать при желании. Обращаем внимание на длину гвоздей, не вылезет ли он где то в районе другого стекла. Забиваем штапик сначала левый боковой, потом нижний, потом верхний, потом правый боковой. советую забивать маленьким молотком, пусть дольше, зато удобнее . между стеклом и забиваемым гвоздем кладу обычно кусок картона. Застекление это не тот процесс где надо спешить, лучше чуть медленнее работать , чем потом нарезать стекло.
Вернемся к тому почему нельзя вставлять штапик меньшего размера и почему лучше чуть больше. Все просто, при забивании они чуть подсядут и в углах будут щели. А вот те что были больше, теперь сядут в самый раз. Но если все таки появились щели в углах, их силиконом подмазал и все. Силикон очень быстро высыхает, его сложно покрасить или покрыть, это надо учитывать. Поэтому все следы желательно быстро вытирать двумя тряпками, сначала мокрой, потом сухой тряпкой натереть хорошо.
Застеклил! Постучи по стеклу( да не молотком, пальцем ). Звук должен быть глухим, не дребезжащем, если так, стекло сидит хорошо.
Силиконом я промазывал стыки внешней рамы с коробом, ложится очень хорошо, на фоне дерева смотрится адекватно.
Сборка фурнитуры
Обращу своё внимание на пару моментов
Металлические уголки, ставить не ставить решает каждый, я ставил их. Выбирать их по типу тех что и сняли. Если брать то брать помасивнее, уголки из жести это несерьёзно. Первый уголок кладется ровно, ставится на саморезы , что бы не перекосился в процессе закрутки. сначала закручивал крайний верхний и крайний нижний, потом остальные. Прикладывал метр и по линии первого ставил второй уголок , по линии второго -третий и по линии третьего - четвертый, в итоге должно выйти что уголки стоят ровно и на одном уровне. Прямота линий всегда радует взор.
Петли. Петли лучше брать такие же как снял, замерять ширину, длину, толщину, ширину одной створки .Выбор петель очень большой. можно взять под любой параметр. Так будет легче при следующей их сборке и регулировке. Петли бывают левые, правые и универсальные. Я отдаю предпочтение петлям, заточенным под каждую сторону. При покупке проверь их целостность, наличие (обычно в одной коробке две петли ) крепеж тот что идет к петлям лучше выкинуть сразу и купить нормальный ( это относится и к форточным завороткам , шпингалетам )
Устанавливал сначала створку на петли, а потом стеклил. При остеклении что бы не просела створка, распахнуть её ( если надо) и подложить между подоконником и дном створки любой предмет, обычно это бывают зубило, ручка от молотка, ну короче что уместится то и подкладывают.
Петли ставил на пластиковые дюбеля ( да-да, именно так. сверлится отверстие, немного клея, забивается дюбель, при закручивании крепежа дюбель расклинивается и прекрасно держит в дереве) Но если места под петли нормальные, дерево отличное, никаких дюбелей не ставим.
Рамы должны открываться и закрываться свободно, не может быть, что бы рама цепляла или пружинила.
Утепление производим самоклейкой, там все предельно ясно. При желании можно конечно и под утеплитель паз фрезером сделать, но это уже выйдет за границу реставрации окон и приблизится к столярке.

Ну вроде все. Реставрация рам процесс многозадачный и детальный. Я намеренно не указал временные рамки, дабы не давать ориентиры по скорости, а постарался больше сосредоточится на процессе. Работа по реставрации и утеплению дело в основном энтузиастов. Особенно если это касается работ под дерево., тут все более щепетильное и каждый даже мелкий кусочек краски, заметный косяк. писал этот материал не на асов реставрации окон, которых даже 5 слоев краски боится и убегает, а на простых новичков в этом вопросе.
Как то так= )

                                                                                                           С уважением Сеньор.

Реклама
Быстрый Пено-Клей "60 Секунд"

Заменяет цементную смесь!
Приклеит за 60 секунд: гипсокартон, OSB, газобетон, утеплители, плитку! Подробнее

Хорошая тема Но для объективной и полной картины нужно бы дать ссылки на все более ранние аналогичные и смежные темы. А их было много! Как и подходов к реставрации окон

Подробно о своём опыте рассказывать не буду (когда-то уже рассказывала, и не раз), только немного пройдусь по Вашему рассказу, чтобы показать сходство и различие подходов.

Senor_Renard написал :
перед вытаскиванием стекол я рекомендовал бы промаркировать каждое окно бумажкой на скотче по типу : номер стекла. номер окна, и стрелку в левый верхний угол. Это избавит вас потом от многих вопросов, с какого это окна и как ставить ( можно столкнутся с ситуацией что стекло отрезано так, что вставляется в проем только одной стороной, именно той что и было вставлено) и иначе никак)заранее зарисуйте схему с номерами стекол. Будете потом с чем сверятся.

Хорошая мысль. Но в условиях квартиры реставрируются сразу не все окна, а чаще всего одна створка от окна. Максимум 2 - широкая и узкая. Поэтому какое куда вставлять стекло и так ясно. А вот указать его ориентацию в раме - дело хорошее. Правда, если рама была разболтана, после её укрепления стекло может не захотеть ложиться на прежнее место, и тогда допустимы манипуляции как с переворачиванием стекла (может, оно в перевёрнутом виде войдёт), так и с обменом стёкол в смежных створках.

Senor_Renard написал :
Штапик смысла очищать нет, его лучше выкинуть

Присоединяюсь. На своём первом окне мы реставрировали и штапики, о чём потом сильно пожалели.

Senor_Renard написал :
Замазку аккуратно ! вырезаем мелким ножом, в этом деле скорость и торопливость не нужна.

С инструментом не согласна. Нож опасен тем, что очень легко вместе с замазкой срезает и часть древесины. По мне лучше стамески в этом деле инструмента нет (многое перепробовали). Ею же снимали замазку и со стекла. Но в случае стекла царапины неизбежны, увы. Возможно, есть какой-то иной способ снятия горбылей замазки со стёкол, но у нас ни ножи, ни шпатели, ни что либо ещё не прошло - замазка не сдиралась до конца и работа шла слишком медленно.

Дополнение про стёкла. Если появилась необходимость или желание заменить часть или все стёкла, есть смысл для повышения звукоизоляции поставить на внешнюю и внутреннюю рамы стёкла разной толщины. Правда, тогда и штапики тоже должны быть двух форматов.

Senor_Renard написал :
Стекла я ставил на прозрачный силикон

Вот это главное, с чем я не согласна. Силикон нельзя ни красить, ни покрывать любыми другими ЛКМ. Существуют специальные герметики для окон, ОКРАШИВАЕМЫЕ! Мы использовали DAP, но есть, наверное, и другие. Кроме того, мы клали герметик и под стекло, и под штапики, с чем тут многие специалисты спорили. Мне представляется, что так надёжнее и, кроме того, повышается звукоизоляция.

Пока всё - продолжу, когда будет время

Продолжаю.

Senor_Renard написал :
Устанавливал сначала створку на петли, а потом стеклил.

Вот это мне непонятно. В лежачем положении гораздо проще всё делать: придать раме нужное положение, крепить штапики и т. д. В чём смысл усложнения себе жизни?

Senor_Renard написал :
Утепление производим самоклейкой, там все предельно ясно.

Не всё. По опыту пришли к мнению, что регулировку фурнитуры нужно осуществлять с учётом того, что на створках будет уплотнитель. Прежнее положение запорной фурнитуры было таковым, чтобы как можно плотнее прижать створку к раме. Но, поскольку и рамы, и створки по определению не могут быть прямыми, размер щели между ними всегда имеет плавающие размеры: от нуля в точках примыкания до нескольких миллиметров в других местах. Если оставить прежнее положение замков, уплотнитель можно будет поставить только самый тонкий, что приведёт к продуванию в тех местах, где щели больше. При наклейке более толстого уплотнителя замки, естественно, перестанут свободно закрываться, только с нажимом. Чтобы избежать такой ситуации, замки нужно установить с небольшим припуском, то есть так, чтобы в точках примыкания оставался небольшой зазор. Тогда при наклейке самого толстого уплотнителя окна будут нормально закрываться (резина пружинит значительно лучше, чем древесина ), а большие щели будут прикрыты. Если же при проверке по периметру рамы есть места, где холодный воздух всё-таки проникает, туда (уже на раму, а не на створку) можно приклеить уплотнитель встречного профиля, и проблема будет решена.

Кроме того, наклейка уплотнителя между спаренными рамами также меняет положение запорной фурнитуры, поэтому с моей точки зрения окончательная регулировка замков - одна из последних стадий ремонта окон, когда на него уже наклеен уплотнитель.

И ещё маленькая деталь, на которую редко обращают внимание - старые советские металлические гребёнки. Они страшные, гнутые, заляпанные краской и замазкой, поэтому есть большое искушение выкинуть их и заменить на новые. Не делайте этого! На нынешнем рынке гребёнок вы не найдёте ничего подобного! Есть либо пластиковые, совсем ерундовые, либо металлические, крашенные, но! Они очень короткие! Таких длинных гребёнок, которые ставили раньше, больше не выпускают. Или мы плохо искали. Поэтому гребёнки от старых окон мы приводили в порядок, крепили их на держатели для зеркал (а не на комплектные страшные крючки), а в качестве ответной части использовали Г-образные ввёртки (не знаю, как они правильно называются, но они продаются на любом рынке, всех размеров). И окна у нас открываются "на железку" очень широко. Мелочь, а приятно Ещё мы сделали себе открывающиеся москитные сетки на петлях, но это уже другая история.

Да, ещё один момент - в нижней части балконной двери мы вынули всё, что туда было напихано, заказали по размеру стёкла и вставили их вместо оргалита и каких-то досок. Удивительно, но в комнате от этого стало значительно светлей! И вообще смотреть на полностью застеклённую дверь намного приятнее

Лида написал :
Вот это мне непонятно. В лежачем положении гораздо проще всё делать: придать раме нужное положение, крепить штапики и т. д. В чём смысл усложнения себе жизни?

монтаж застекленной створки на петли муторнее, особенно если стекло сидит плотно. При монтаже всегда можно слегка где то зацепить, бахнуть, лан если рама была чистая, а если со стеклом ? Стеклить на земле предпочитаю только те элементы которые иначе не застеклишь.

Лида написал :
По мне лучше стамески в этом деле инструмента нет

именно иза царапин от неё и отказался. И её надо постоянно точить. Для меня нож эффективней именно тем что вырезает стекло из замазки. (не надо представлять что в руках мачете, обычный мелкий нож для мяса)Прислонил его и по периметру легонько проводишь, пару проходов и стекло вытаскивается.

Лида написал :
Кроме того, мы клали герметик и под стекло, и под штапики, с чем тут многие специалисты спорили.

соглашусь с этим подходом. сам так делал. плюс ещё наружные стыки штапика со стеклом покрывал. ( тубы было много =)) )
По утеплителю очень хорошо написано. Кое что было открытием.

Лида написал :
Ещё мы сделали себе открывающиеся москитные сетки на петлях, но это уже другая история.

ну зачем так и сразу )) все лето хотел себе замутить, да все нет времени. Была мысль сделать по типу жалюзей.

Лида написал :
Поэтому гребёнки от старых окон мы приводили в порядок

Расскажите поподробнее ? а то в голову приходит только или щеткой металлической или кинуть на пару дней в щавелевую кислоту.

Забыл вчера добавить, немного про то что обдирать( особенно с участием цикли) стоит только в перчатках, у рамы обычно внутренние углы довольно острые. После обдирки их стоит закруглить, например 120 номером ЭШМ. Придается более современный приятный вид .

Senor_Renard написал :
монтаж застекленной створки на петли муторнее, особенно если стекло сидит плотно. При монтаже всегда можно слегка где то зацепить, бахнуть, лан если рама была чистая, а если со стеклом ? Стеклить на земле предпочитаю только те элементы которые иначе не застеклишь.

Может, разница в том, что мы работаем вдвоём? Тогда да - я уже писала, что не представляю, как можно в одиночку регулировать петли. И прибавлю - даже надевать створки на петли, если они застеклённые. А когда вдвоём, то всё не так уж и сложно. А стеклить на столе несравнимо удобнее

Senor_Renard написал :
И её надо постоянно точить.

Это да

Senor_Renard написал :
Прислонил его и по периметру легонько проводишь, пару проходов и стекло вытаскивается.

Да вытащить не проблема - проблема убрать замазку с вынутого стекла. У нас её было тонны на каждом стекле! И ничего, кроме стамески, не помогало - всё перепробовали. Так и стоят поцарапанные стёкла в окнах. Правда, кроме нас, этого никто не замечает

Senor_Renard написал :
плюс ещё наружные стыки штапика со стеклом покрывал.

Обязательно!

Senor_Renard написал :
все лето хотел себе замутить, да все нет времени. Была мысль сделать по типу жалюзей.

А как же она от мух будет защищать - там же щели!

Я когда-то рассказывала о конструкции наших сеток, но что-то не удалось поиском найти нужную тему

Senor_Renard написал :
Расскажите поподробнее ? а то в голову приходит только или щеткой металлической или кинуть на пару дней в щавелевую кислоту.

Вот именно металлической щёткой (не щёткой даже, а насадкой на дрель) да всякими шкурками отдирала и полировала. Плюс ещё молоточком муж их выравнивал. Но они, увы, ржавеют, хоть и медленно, и немного. Те, что покрыли аэрозольной краской, не ржавеют совсем, но краска постепенно облезает. Так что оптимальный способ приведения гребёнок в идеальный вид надолго пока не найден. Но выглядят они очень достойно и дело своё знают

Senor_Renard написал :
После обдирки их стоит закруглить, например 120 номером ЭШМ. Придается более современный приятный вид .

А я думала, это моё ноу-хау На последнем окне меня вдруг осенило, что углы нужно закруглить. Так понравилось!

Лида написал :
Правда, кроме нас, этого никто не замечает

знакомое дело, знаешь что там есть косяк и кажется все видят, потом забываешь и уже сам не помнишь что где делал.

Лида написал :
У нас её было тонны на каждом стекле!

если времени много, может стекло в воду положить и оставить там на день. По идее замазка должна размягчится.

Лида написал :
А как же она от мух будет защищать - там же щели!

не так выразился, но в общем идея была совместить жалюзи и сетку москитную, что бы вместе и поднимались и опускались и регулировались.

Лида написал :
Те, что покрыли аэрозольной краской, не ржавеют совсем, но краска постепенно облезает.

а какую краску вы применяли, если не секрет ? а то стоит тоже вопрос покрытия металлических изделий, склоняюсь к аэрозольной, терь думаю а стоит ли.

Senor_Renard написал :
идея была совместить жалюзи и сетку москитную, что бы вместе и поднимались и опускались и регулировались.

Хм... Плохо себе это представляю. Ведь задача москитной сетки - не пропустить мошкару. Значит, нигде не должно быть щелочек. Обеспечить примыкание по краям можно только при жёстком креплении. Значит, если сетка и может куда-то убираться, то только по направляющим, по которым будет двигаться достаточно жёсткий каркас, на который она натянута. Что-то вроде роль-ставен. А традиционные жалюзи всегда болтаются свободно, края никак не закреплены. Правда, вроде бы есть именно жалюзи, а не роль-ставни, двигающиеся по направляющим, но они только для пластиковых окон и, кажется, только межрамные (если ничего не путаю). Или Вы хотели использовать мебельные жалюзи? Наверное, может получиться, только воздух будет плохо проходить, разве нет?
Вообще задача одновременно обеспечить летнее проветривание через сетку и защитить то же пространство от солнечных лучей весьма актуальна. Но вот как это совместить со свободным поступлением воздуха - большой вопрос. Ведь и сама сетка - уже преграда. А если её ещё чем-то нагрузить - совсем нечем дышать будет, полагаю.

Senor_Renard написал :
а какую краску вы применяли, если не секрет ? а то стоит тоже вопрос покрытия металлических изделий, склоняюсь к аэрозольной, терь думаю а стоит ли.

Думаю, если купить автомобильную, то всё будет хорошо. Мы же купили самую обыкновенную, которая продаётся на любом рынке. Фирмы не помню, и не уверена, что на ней вообще было написано, что можно красить металл. Просто нам нужна была краска под латунь или бронзу (под цвет фурнитуры), а искать именно такой цвет среди автомобильных красок скорее всего было бы сложно. А среди этих, универсальных баллончиков, металлизированные краски всегда есть. Вот мы такую и купили. Не скажу, что она прямо вся облезла и сразу. Но стирается постепенно - это точно.
На других окнах фурнитура под хром, поэтому просто отчищенная железка выглядит вполне уместно. Я вообще по наивности думала, что это нержавейка - похоже по внешнему виду после очистки, но оказалось, что всё-таки ржавейка

Похоже, сейчас эта тема интересна только нам с Вами - в такую жару никто за ремонт окон не берётся. Но на будущее (я всё-таки считаю, что желающие привести в порядок свои деревянные окна никогда не переведутся) дам ссылочки на некоторые темы, где этот вопрос или отдельные его аспекты так или иначе обсуждался раньше:

http://www.mastercity.ru/showthread.php?96353-%D0%E5%EC%EE%ED%F2-%F0%E5%F1%F2%E0%E2%F0%E0%F6%E8%FF-%E4%E5%F0%E5%E2%FF%ED%ED%EE%E3%EE-%EE%EA%ED%E0-%ED%EE%E2%FB%E5-%E2%EE%EF%F0%EE%F1%FB
http://www.mastercity.ru/showthread.php?85210-%C2%EE%EF%F0%EE%F1-%EF%EE-%EF%EE%EA%F0%E0%F1%EA%E5-%EE%EA%EE%ED
http://www.mastercity.ru/showthread.php?925-%C4%EE%F0%E0%E1%EE%F2%EA%E0-%EE%EA%EE%ED%ED%FB%F5-%E1%EB%EE%EA%EE%E2-%EA%E0%EA%E8%E5-%EC%E0%F2%E5%F0%E8%E0%EB%FB
http://www.mastercity.ru/showthread.php?87676-%CA%E0%EA-%EF%F0%E0%E2%E8%EB%FC%ED%EE-%E7%E0%F1%E8%EB%E8%EA%EE%ED%E8%F2%FC-%F1%F2%E5%EA%EB%EE-%E2-%EE%EA%EE%ED%ED%EE%E9-%F0%E0%EC%E5
http://www.mastercity.ru/showthread.php?87877-%C4%F3%E5%F2-%E8%E7-%E4%E5%F0%E5%E2%FF%ED%ED%FB%F5-%EE%EA%EE%ED-%EA%E0%EA-%F3%F2%E5%EF%EB%E8%F2%FC
http://www.mastercity.ru/showthread.php?94189-%FD%EC%E0%EB%FC-%E4%EB%FF-%EE%EA%EE%ED-%ED%E0-%E2%EE%E4%ED%EE%E9-%EE%F1%ED%EE%E2%E5-%ED%E0-%E0%EB%EA%E8%E4%ED%F3%FE-%E3%F0%F3%ED%F2%EE%E2%EA%F3-%EB%FF%E6%E5%F2
http://www.mastercity.ru/showthread.php?90533-%D7%E5%EC-%F1%ED%FF%F2%FC-%F1%F2%E0%F0%F3%FE-%EA%F0%E0%F1%EA%F3-%F1-%EE%EA%EE%ED

Выборка произвольная, но кому-то может и пригодится

Доброго времени суток, уважаемые!
Спасибо за эту тему (опыт и ссылки)! Пожалуйста, прикрепите её - гораздо проще искать будет.
Скажите, пожалуйста, я правильно понял - если древесина на окнах уже посерела, то реконструировать их уже нецелесообразно? В таком случае придется только временно подремонтировать (чтоб зиму перетерпеть).
Так как много стекол потрескались, придется их менять - после снятия мерок с рам сколько делать зазор/запас при нарезке новых стекол в старые пазы (на сколько "мм" уменьшить стекло)?

Здравствуйте.

Не могу найти болт стягивающий две деревянные рамы.
Могли бы подсказать, где он находится? Если есть такой опыт, конечно.

Спасибо.

Xorius написал :
Скажите, пожалуйста, я правильно понял - если древесина на окнах уже посерела, то реконструировать их уже нецелесообразно?

Реставрировать можно всегда, даже если полностью сгнила часть рамы (есть опыт изготовления утраченной части рамы из новой древесины). Серость древесины никак не мешает реставрации. Вопрос в её состоянии, а не в цвете. Если древесина крепкая, не рассыпается в руках, не распалась на отдельные волокна, не испещрена трещинами - это отличный материал для восстановления рамы.

Xorius написал :
Так как много стекол потрескались, придется их менять - после снятия мерок с рам сколько делать зазор/запас при нарезке новых стекол в старые пазы (на сколько "мм" уменьшить стекло)?

Тут всё не так просто. Стекло будут резать под прямыми углами. Если Вы не будете разбирать рамы на отдельные элементы и они крепкие, то исходить придётся не только из размеров проёма, но и из отклонения от прямоугольности места для нового стекла. Наверняка в Ваших окнах нет ни одного абсолютно прямого угла. Поэтому при заказе стекла придётся решать геометрическую задачу: какой максимальный идеальный прямоугольник впишется в мой параллелограмм Оптимальный вариант - сделайте точную копию старого стекла и, если оно с трудом втискивалось в раму, уберите ещё по 1 мм с каждого измерения (высоты и ширины). И учтите, что новое стекло скорее всего будет толще старого.

Лида
Спасибо! Буду пробовать!

AirUser написал :
Здравствуйте.
Не могу найти болт стягивающий две деревянные рамы.
Могли бы подсказать, где он находится? Если есть такой опыт, конечно.

поясни пожалуйста,о каком болте речь идёт?

Xorius написал :
после снятия мерок с рам сколько делать зазор/запас при нарезке новых стекол в старые пазы (на сколько "мм" уменьшить стекло)?

По 5 мм зазор-самое то!

Доброго!

Лет 12-14 назад в доме были вставлены деревянные окна, покрыты Пинотексом и застеклены по «временной схеме» (без герметизации и черновым штапиком - лишь бы в зиму проемы закрыть, летом сделаем «на чисто»). Но ничего нет постоянней временного.

Этой зимой дошла очередь и до окон. 22 окна и балконных двери – итого 31 створка. Общая площадь около 40 кв.м.
«Покрутив» варианты, решили доводить «до ума» имеющиеся. Работа понятная, инструмент имеется, стоимость материалов получилась около 700 р. на створку, время тоже просматривается. А замена на пластик такого количества и объема с учетом заново отделки откосов и подоконников выливается в сумму с пятью нулями – таковая «на горизонте» не наблюдается.

Огромное СПАСИБО людям на форуме за обмен знаниями по вопросам реставрации деревянных окон! При подготовке работ изучал ваш опыт.

Зимой буду делать створки (можно демонтировать и работать в помещении). В теплое время года займусь рамами.

Работа была начата в декабре 2012 и в итоге на сегодняшний день сделано 11 створок.
В результате проведения работ сложился следующий «техпроцесс».

Удаляю все «лишние элементы» (всякие «технологические» рейки и целофаны) со створки и рамы.
Устанавливаю (если надо) распорные бруски для заглушки.
Вставляю заглушку. Каркас заглушки собран из брусочков (отходы от работы циркулярки). Щит из картона обернутого целофаном – один трехслойный или два двухслойных листа (отходы от упаковок холодильников и котла). Скреплено все саморезами. Распорки из заточенных шпилек М6 и гаек или еще проще из кровельных саморезов 6,3х80. Уплотняю заглушку по периметру поролоном. Слегка «фильтрует» холодом через поролон, но сквозняка нет.

Демонтирую створку. Демонтирую стекла.

Далее в мастерскую на разборку, очистку от всяческой грязи и доработку.
Удаляю петли скрепляющие наружную и внутреннею створки. У шурупов крепления оных просто высверливаю шляпки, ибо установлены они не методом закручивания, а более «технологичным» - «ударным», со всеми вытекающими.
Внешняя створка «усилена» снаружи уголками. Из-за «ударного вкручивания» шурупов жесткости никакой. Высверливаю. Останки шурупов загоняю глубже. Переношу уголки на внутреннею часть наружной створки. ЛШМ шкуркой зерном Р40 подшлифовываю плоскости под уголки. Уголки металлической щеточкой обрабатываю от рыхлой ржавчины. Закрепляю одну полку уголков на новые места саморезами. Выставляю геометрию по диагоналям (меряю по внутреннему проему - ровнее). Закрепляю вторую полку уголков.
Скручиваю створку штатными винтами. Скрепляю створку саморезами (8 шт), шляпки на наружной стороне (чтобы внутри помещения получилась ровная поверхность). Выкручиваю штатные винты (стяжную фурнитуру внутри створки оставляю в качестве направляющих).
Подшлифовываю ЛШМ (Р40) нижнюю и боковую (где замки) поверхности. Съем больше к нижнему углу, величина «на глаз из прошлого опыта». Натираю эти плоскости мелом и тащу створку на подгонку.
Подгонка.
ЭШМ (Р120) обрабатываю соответствующие плоскости (нижнюю и боковую) рамы. Вешаю створку. Закрываю. Открываю. Мелом проявились места контакта поверхностей. Подщлифовываю ЛШМ (Р40), ЭШМ (Р120) соответствующие места рамы и створки прямо на месте, пылесборников для такого объема хватает, до полностью свободного хода створки.
Проверяю работу замков. Если надо выполняю регулировку. Снимаю створку и несу на обдирку и дефектовку.
Разбираю створку.
Фрезером (фальцевая фреза 9,5х12,7) выполняю с обратной стороны внутренней створки паз глубиной 5 мм под установку третьего стекла (теплостойкость стеклопакета увеличивается количеством воздушных полостей (конвекционная составляющая), и так получается по СНИПу о теплозащите для нашей климатической зоны).

Обдираю от заусенцев ЛШМ (Р100-Р120), ЭШМ (Р120), ручной теркой (Р120), кусочком шкурки (Р120) (в зависимости, куда чем подлезешь. ЛШМ наружные плоскости, ЭШМ внутренние, теркой торцы и углы, куском пазы) все поверхности створки.
Работы по шлифовке весьма пыльные, несмотря на наличие пылесборников, поэтому использую респиратор типа Spirotek 2200V или 3М 8112 (цена 36 – 42 руб.). От отечественных отказался - половину пыли пропускают внутрь маски.
Осматриваю повреждения – сколы, щепы, трещины, «труху». Удаляю «непоправимое», изготавливаю «импланты».

Несу все в поклеечно-шпаклёвочно-малярное теплое помещение.

Перед выполнением склеивания, шпатлевания, покраски обрабатываемые поверхности протираю обезжиривателем.
Склеиваю трещины, вклеиваю «импланты».

Шпатлюю глубокие повреждения поверхностей полиэфирной шпатлевкой со стекловолокном (привык к таким материалам. использовал в автомалярке). Превосходная адгезия к материалам, допускает накладывание толстого слоя, практически нет усадки, через час можно шлифовать. Единственный минус – намешивать смесь приходится не более чем планируете израсходовать за 3-5 минут. Если косяков много…
Дозировать пропорции приспособился шприцами. Мало отвердителя – не схватится. Много – излишек отвердителя может привести к дефектам последующих слоев.
Шпатлюю все внешние поверхности створки. Особое внимание видимым поверхностям, особенно внутри помещения и внутри между стекол.
Жду час и несу на шлифовку. Шлифую ЭШМ (Р120), ручной теркой (Р120), кусочком шкурки (Р120) прошпаклёванные поверхности створки (пробовал ЛШМ по шпатлевке - только шкурку изводить).
Абразивные материалы использую для сухой шлифовки - производитель Mirka (написано Швейцария). Беру в магазине автоэмалей – 14 руб. диск ф125 для ЭШМ, 15 руб. лист для терки (получается 3 полотна). Качество шлифовки, устойчивость к загрязнению и износу выше на порядки от «общестроительных материалов» из строймагазинов – убедился еще при попытке сэкономить на абразивах когда красил авто.

Далее выполняю шпатлевание среднезернистой полиэфирной шпатлевкой. Хорошо заполняет все оставшиеся повреждения. Слой до 2 мм, больше может потрескаться. Протягиваю все видимые плоскости, подмазываю особо крупные косяки невидимых. Шлифую зерном Р240 (для покраски «под валик» с моими материалами достаточно – после покраски риски не проступают).

Подгоняю алюминиевый отлив для слива воды с наружного стекла за пределы рамы. Окна эти изначально фрамуги, откидывающиеся вниз. Добыты «по халяве» из закромов каких-то промышленных складов времен СССР. Посему штатные отливы оказались сейчас сбоку и еще потребуется некоторая доработка водоотвода самих рам.
Зарезаю штапик торцовочной пилой под углом 45 град. Шкуркой Р240 обрабатываю поверхности штапика.
Проверяю еще раз качество подготовки видимых изнутри помещения поверхностей и в случае обнаружения «косячков» довожу их среднезернистой и Р240 прямо в малярке.

Выполняю покраску. Один слой грунта, два слоя краски для поверхностей внутри помещения и стеклопакета, три слоя краски для уличных поверхностей.
Эмаль и грунт производства КВИЛ Белгород. Брали у официального дилера. Пользовались из ихней продукции ПФ-115, остались довольны качеством.

Температурный режим в помещении 17-20 град С.
Грунт ГФ-021 белый (универсального применения). Сохнет слой 12 часов.
Эмаль алкидно-уретановая Экспресс Дом (универсального применения, производитель заявляет 8 лет снаружи помещения). И цена 440 руб. за 2,1 кг. Приемлемо по соотношениям цена, качество, заявленные свойства (цены на рекомендованный в форуме импорт кусаются в районе 1,5 кРуб. за 1,9-2,1 кг). Смешана в пропорции 200 к 1 с ПФ-115 Хаки – настояли мои «дизайнеры», дает какой-то там оттенок отличный от чисто белого– «а то как в больнице». Сохнет слой 8 часов.
Растворитель уайт-спирит. Почти не добавляю – в основном промывка инструмента.
Окраску выполняю мини-валиком 55-70 мм (плоскости) и кисточкой 20 мм (всякие «сложные» поверхности). Валики велюровые и поролоновые. У обоих типов есть плюсы и минусы. Мне больше понравилось работать велюровыми, но чистовой слой новым валиком красить нельзя (требует «прокатки» для удаления «лишних» ворсинок).
Крашу в противогазе-маске типа ППМ-88 с патроном класса А1 (органические пары. Цена 195 руб.). Отечественные респираторы типа РПГ (РПУ) с соответствующими фильтрами «не сидят» на моей голове. Импортные – ценааа… А этот достался «за так». Фильтрует отлично. Правда стекло маски несколько искажает вид, но лучше пускай так, чем полтора часа при нанесении каждого слоя дышать парами растворителя (зима - вентиляцию нормальную не устроишь). На руки малярные перчатки.
Окрашиваю сначала внутреннею сторону, затем переворачиваю, и крашу наружную. Для этого сделал себе из подручных материалов подставки. Для опоры на внутренней стороне использую посадочные отверстия крепежа половинок. Второй и третий слой краски укладываю только на наружную поверхность.
Нанесение следующего слоя после полного высыхания пред идущего. Особенности работы с 1к красками (для полимеризации растворителю надо из них испаряться). Если покрыть «мокрым по мокрому» (как при работе с 2к красками) можно получить дефекты в виде «стягивания» -«сморщивания» краски (по привычке первый раз так и сделал – пришлось шлифовать).
После нанесения и сушки одного слоя грунта и двух слоев эмали приступаю к сборке окна.

Готовлю стекла. Недостающие нарезаю. Готовые к установке отмываю. Моющее средство – спирт изопропиловый абсолютированный 1 к 3 с водой. Набор тряпок типа «искусственная замша».
Для работ по монтажу стекол использую захваты-присоски (в лежащую горизонтально раму вложить стекло с ними проще и чище, чем держась пальцами за края). 2 шт китайских «на 50 кг» хватает.
Вклеивание стекол выполняю так. Наношу валик герметика по центру полки паза. Вкладываю стекло. Выравниваю зазоры между стеклом и стенкой паза. Слегка продавливаю стекло к герметику. Заполняю герметиком оставшийся зазор. Выравниваю уровень герметика на уровне стекла шпателем, излишки удаляю.
Клей-герметик силиконовый Kimtec-101E прозрачный (или аналогичный).
Вклеиваю среднее стекло.
Чтобы излишне не пачкать стекло силиконом перед заполнением зазора обклеиваем стекло малярной лентой по периметру, делая отступ ориентируясь по контуру внутренних поверхностей створки.
Удаляю скотч со стекла. Приклеиваю на силикон уплотнительную ленту из ППУ, шириной чуть меньше ширины внутренней поверхности створки.
Собираю створку - стягиваю саморезами.

Замазываю герметиком внешний шов между частями створки. Жду полимеризации герметика вокруг стекла (часа 2).
Переворачиваю раму. Протираю среднее стекло. Вклеиваю внутреннее стекло.
Чтобы излишне не пачкать стекло и створку силиконом перед заполнением зазора обклеиваем их малярной лентой по периметру места работ, делая отступ на стекле ориентируясь по контуру внутренних поверхностей створки.
Удаляю скотч со стекла и рамы. Устанавливаю штапик.
Переворачиваю раму. Протираю среднее стекло. Вклеиваю внешнее стекло. Вкладываю отлив. Наношу дополнительно герметик для уплотнения штапика. Устанавливаю штапик. Отлив пробивается и крепится к створке гвоздиками штапика. Снимаю выступившие излишки герметика.
Жду полимеризации герметика (часа 2) и удаляю оставшуюся на поверхностях тонкую пленку герметика путем скатывания – тру рукой в перчатки по поверхности, герметик с поверхности отходит, в полостях остается.
Обклеиваю отлив и стекло скотчем. Обезжириваю поверхности и наношу третий слой краски на внешнюю часть створки. Удаляю скотч сразу после покраски.
После сушки подчищаю стекло.

Несем створку на место (эту работу выполняем вдвоем – тяжелая получается). Устанавливаем в проем.
Монтирую запорную фурнитуру.
Промеряю зазоры между створкой и рамой (пластилин, пакет, штангель). Зазоры колеблются от 1,5 до 6 мм. Наклеиваю уплотнитель на створку. Уплотняю зазор между створкой и поверхностью рамы внутри помещения. Уплотнитель самоклейка из EDPM цвет белый: зазоры до 4 мм - профиль Р, зазоры от 4 до 6,5 мм - профиль D (больше 6 мм зазоров пока не было). После доработки рам будет наклеен еще уплотнитель между наружной поверхностью створки и проемом рамы.
Протираю стекла.
Демонтирую заглушку.

Закрываю, и в комфорте, без сквозняков, любуемся чистым видом на окружающее пространство.

walw79,
Только постарайся не бить стекла - силиконовый герметик "наше всё". Через некоторое время вынуть стекла из рамы можно только очень грубой силой.

Здраствуйте товарищи реставраторы. Решил и себе заняться восстановлением хрущёвских окон, перекраска там, замена фурнитуры, уплотнитель...
И осенила одна( может и не сильно здравая) идея - толщина рам, внешней и внутренней, что-то около 50мм, а стекло в каждой только одно. Так может замутить во внешней раме стеклопакет?
А чего? выбрать паз с внутренней стороны рамы, симметричный тому в который установленно стекло и поставить дополнительное стекло. Получится почти двукамерный стеклопакет.

Только вот ещё не придумал каким инструментом можно в домашних условиях, без вывоза к специалистам по деревообработке, прорезать паз. Кто что подскажет?
Собственно картинка:

Одностекольный профиль - это то что есть, двустекольный - то что будет.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10853

Шурикус, нужно не паз выбирать, а штапик по кругу силиконом приклеить + прибить гвоздиками, он будет выполнять роль дистанционной рамки. второе стекло также на силикон. вопрос только в целесообразности.

первое стекло удобно сажать на силикон так. кладем раму на пол, пазом вверх. в середину ставим ведро или табуретку, на нее кладем стекло. заполняем паз силиконом, с напарником поднимаем раму и "ловим" стекло пазом. это гораздо удобнее, чем класть стекло сверху. со вторым стеклом такой номер уже не пройдет. если не жалко денежку, можно купить присоску для стекольщиков.

Была такая мысль при реставрации, но не делать паз с другой стороны, а углубить существующий, и оба стекла, с тоненькой прокладочкой, вставить в этот паз. Тут ведь важно, чтобы пространство между стёклами было герметичным, а в случае разнесения стёкол по разным сторонам рамы этого не добиться. А так можно загерметизировать весь периметр - и стеклопакет готов Причём штапик можно поставить совсем тоненький, и углублять придётся не так уж на много. И совсем было бы здорово, если бы стёкла были разной толщины, для большей звукоизоляции.

Нас в своё время остановило ещё и то, что вес рамы существенно увеличится, и петли могут быстро разболтаться или вообще не выдержать. Либо придётся ещё и третью придумывать. В общем, не срослось. Но мысль сама по себе интересная.

Доб день, меня вот тоже инересует реставрация деревянного балконого блока. Про снятие краски, фурниуры, очистку и т.д. я понял. А вот как потом вывешивать окна\двери и определять зазор под уплотнитель.
Вопрос по коробке\короб под окно\дверь. Как его выравнять и подогнать окно\дверь, что бы плотно закрывались и рама не цепляла коробку?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10853

JannLee написал :
Как его выравнять и подогнать окно\дверь, что бы плотно закрывались?

выкинуть нафиг и поставить пластик. забыть о сквозняках.

andrewkhv написал :
выкинуть нафиг и поставить пластик. забыть о сквозняках.

Так это понятно. Но жалко выбрасывать - рамы и окна уж очень хорошие. Если заклеивать зимой, о пепло держать отлично, но хотелось бы балконную дверь открывать.
Да и пластик савить нет смысла - первый этаж - вибрация, отойдет\перекосит и снова будет дуть в щели.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10853

JannLee написал :
первый этаж - вибрация, отойдет\перекосит и снова будет дуть в щели.

вам явно навешали лапши на уши. что отойдет?? куда?

JannLee написал :
вибрация,

Это что ж за вибрация у Вас там такая? Если в доме такая вибрация, что пластиковые окна перекашиваются, то как в нем живые люди живут?
У Вас какое-то искаженное представление о пластиковых окнах. В Вашем доме что, ни в одной квартире не ставили таких?

JannLee написал :
Если заклеивать зимой,

А знаете, как это приятно - НЕ заклеивать окна на зиму? Вот забыть раз навсегда об этой глупой операции.

Профан27 написал :
Это что ж за вибрация у Вас там такая? Если в доме такая вибрация, что пластиковые окна перекашиваются, то как в нем живые люди живут?

Трамвай и дверь входная. Заделывал швы между коробкой и стеной. За зиму швы снова разошлись и краска пошла трещиной.

Шурикус написал :
Так может замутить во внешней раме стеклопакет?

смысла особого нет, верно уже указали нужна герметичность и откачка воздуха.(в идеале заполнить пространство газом) в другом случае, окно будет промерзать, собираться конденсат и между стёклами рама будет элементарно гнить.Имхо я бы просто углубил изначально паз и поставил более толстое стекло.

Шурикус написал :
домашних условиях, без вывоза к специалистам по деревообработке, прорезать паз.

фрезер и прямая пазовая фреза.

JannLee написал :
вот как потом вывешивать окна\двери и определять зазор под уплотнитель.
Вопрос по коробке\короб под окно\дверь. Как его выравнять и подогнать окно\дверь, что бы плотно закрывались и рама не цепляла коробку?

сейчас висит не цепляет?Гляньте по уровню как сейчас стоит, сфотографируйте, будете по новой ставить, будет на что ориентироватся. цеплять будет, нужна подгонка, ничего сложного, проще сделать чем описывать.Главное не забыть про распорки которые ставят в короб, перед тем как его начать пенить. Зазор под уплотнитель 2-3 мм, выбирается паз фрезером. есть очень тонкий уплотнитель, там ничего выбирать не надо -можно клеить прямо на обезвреженную поверхность.

JannLee написал :
первый этаж - вибрация, отойдет\перекосит и снова будет дуть в щели.

под вами проходит метро ? перекос пластиковых дверей окон происходит в основном из-за дешевизны материалов используемых производителем и кривизны рук установщиков. Нормальные будут стоить без проблем, другое дело что дерево лучше.

walw79 Моё почтение, много работы было проделано !

JannLee написал :
Вопрос по коробке\короб под окно\дверь. Как его выравнять и подогнать окно\дверь, что бы плотно закрывались и рама не цепляла коробку?

Если цепляет коробку - значит, есть перекос. Когда снимите дверь с петель, вынете стёкла, будет возможность немного подправить геометрию рамы. Но если перекос сильный, то есть риск, что потом стёкла не войдут на прежнее место.

Другая причина - петли. Если будете менять, то отладите при установке. Если менять не будете, то может помочь простейший приём - прокладывание шайбочки/металлического колечка (мы делали из толстой стальной проволоки) между частями петли. Рама чуть-чуть приподнимается - и больше не цепляется.

Зазор регулируется фурнитурой. Когда с помощью петель и исправления геометрии получили возможность сделать зазор более или менее равномерным, его размер устанавливается врезной фурнитурой (замком). Он должен быть небольшим (до 0.5 см), чтобы уплотнитель был прижат по всему периметру.

Senor_Renard написал :
Нормальные будут стоить без проблем, другое дело что дерево лучше.

Только нужно уточнять, что лучше не всякое дерево. Лучше - деревянные окна, хорошо сделанные из хорошего материала хорошими мастерами (ну, спорность самого вопроса, чем же дерево лучше даже в этом случае, сейчас рассматривать не будем). А не старые окна, кое-как отремонтированные человеком без опыта и умения. А здесь-то речь идет именно об этом.

Была такая мысль при реставрации, но не делать паз с другой стороны, а углубить существующий, и оба стекла, с тоненькой прокладочкой, вставить в этот паз. Тут ведь важно, чтобы пространство между стёклами было герметичным, а в случае разнесения стёкол по разным сторонам рамы этого не добиться.

Senor_Renard написал :
смысла особого нет, верно уже указали нужна герметичность и откачка воздуха.(в идеале заполнить пространство газом) в другом случае, окно будет промерзать, собираться конденсат и между стёклами рама будет элементарно гнить.Имхо я бы просто углубил изначально паз и поставил более толстое стекло.

Товарищи, товарищи! Да не надо верить рекламе. Какой вакуум? Какой газ, тем более инертный? Никакого вакуума в тех стеклопакетах нет. А если бы он был - то или такой неслабый прогиб был бы стёкол во внутрь или стёкла толщиной милиметров по 20 должны были быть. Но такого мы не наблюдаем, правда?
Что касается мифических "газов" - теплопроводность инертных газов аргона, криптона, ксенона не намного меньше чем обычного воздуха, а гелия - так и вообще прилично выше. В чём можно убедиться, пройдя вот сюда
Пространство между стёклами заполняется либо очищенным от водяных паров воздухом, либо опять же сухим азотом. И делается это лишь для того, что-бы при перепадах температуры не выделялся конденсат. Герметичность опять же нужна для недопущения попадания влаги внутрь стеклопакета, образования конденсата и возможной коррозии металических элементов.
А ставить дополнительное стекло есть резон не только из соображений экономии на отоплении но и сбережения психического здоровья. То бишь уменьшения посторонных шумов, проникающих в жилище извне. Для чего планируется поставить наружное стекло толщиной 6 мм, ведь как известно звукоизоляционные характеристики окон зависят более от толщины стёкол, чем от их количества в окне.
Так как в моём случае закачать сухим воздухом пространство между стёклами и добиться герметичности не представляется возможным, а образование конденсата при попытке герметизации стеклопакета кажется неизбежным, то мы пойдём другим путём - просверли по паре небольших отверстий, сверху и снизу рамы, соединяющих пространство между стеклами стеклопакета с межрамным пространством. Таким образом мы дадим свободно выходить излишней влаге из стеклопакета, а потери тепла будут настолько мизерны, что принимать их во внимание не стоит. Вот.

фрезер и прямая пазовая фреза.

  • за это спасибо. Фрезер я так понимаю наподобии вот этих

Шурикус написал :
Герметичность опять же нужна для недопущения попадания влаги внутрь стеклопакета, образования конденсата

Именно так.

Шурикус написал :
Для чего планируется поставить наружное стекло толщиной 6 мм, ведь как известно звукоизоляционные характеристики окон зависят более от толщины стёкол, чем от их количества в окне.

Логично. И нет никакого смысла дырявить раму и выдумывать третье стекло. Звукоизоляция отреставрированного деревянного окна с прорезиненным уплотнителем и посаженными на герметик стёклами и штапиками практически 100-процентная, даже со стёклами одинаковой толщины. При замене внешнего стекла на более толстое тишина будет абсолютная, по крайней мере при обычных уличных шумах, без рёва самолёта и забивания свай.

Отчего же не надо ставить третье стекло? Очень даже надо! Понимаете, потери тепла через окно, собственно как и через любой другой предмет возможны тремя путями: излучением(любые прозрачные среды), прямой передачей сквозь среду, собственно теплопроводность(твердые, а также теоретически в жидких и газообразных материалах, но незначительно по сравнению с конвекцией) и конвекция( жидкие и газообразные среды). Потери тепла сквозь окно излучением(инфракрасным) в "домашних условиях" ограничить практически нереально. Взаводских условиях это решается нанесением на стекло покрытий прозрачных в видимой части спектра и "зеркальных" в инфракрасной.
Теплопроводностью можно пренебречь, так как она ничтожно мала по сравнению с конвекцей и излучением, как уже говорилось выше. Именно поэтому не стоит воспринимать в серьёз сказки производителей окон о сказочных инертных газах.
Остаётся конвекция. Согласно разведданым , непроверенным правда, но весьма вероятным и подтверждаемым производственной практикой, оптимальным расстоянием между стёклами есть 16-24 мм. Такое значение обьясняется нарушением упорядоченой конвекции и следовательно переносом тепла массами воздуха от внутреннего стека к наружному, как в системе отопления от котла к батарее. При большем или меньшем расстоянии между стёклами условия возникновения упорядоченой конвекции улучшаются и потери тепла возрастают. Следовательно, когда мы устанавливаем дополнительное стекло( в моём случае к примеру будет растояние 17-18 мм), мы разбиваем пространство внутри окна на два контура конвекции. К тому же наружный контур будет с ухудшеной конвекцией и соответственно с улучшенной теплоизоляцией. Вот.

А теперь можете кидаться гнилыми помидорами, я пошёл принимать ванну