#133983

Доброе время суток.
Требуется покрасить железную емкость для воды изнутри (водоснабжение дома, не питьевая). Люк маленький, доступ свежего воздуха ограничен, 21 куб.м. примерно 62 кв.м. Чем лучше покрасить, чтобы хватило лет на 10 и краска золотой не вышла?

Обычные строительные краски не применимы для поверхъностей погруженных в воду.
Вам нужны промышленные, а они, во-первых значительно дороже, а во-вторых отпускаются бочками.

город какой!? попробую помочь...

Зачистка, обезжиривание, грунт типа ГФ - 021, далее покрытие - эмаль типа сурика железного или его современных аналогов (в воде метелл не ржавеет из-за отсутствия кислорода).

Ну насчет того, что металл в воде не ржавеет, это Вы загнули. В воде, конечно, 6% кислорода, а не 20% как в воздухе, но и этого вполне достаточно чтобы "убить" металл ржавчиной. ГФ в качестве грунтовки в системе покрытий для воды, особенно в современном исполнении, это просто смех, да еще на 10 лет. Соласен с Алексеем Б из Москвы, что лучше промышленных красок не найдете. А фасовки бывают разные. Может быть Вам действительно что-то предложит Дмитрий. Но ни в коем случае не соглашайтесь ни на алкиды, ни на акрилаты. Лучше всего уретаны или эпоксиды.

Добавлю сразу рецепт от умельцев, состав, применяемый в практике хозяйственного водоснабжения, разрешенный СЭС. На строительной базе покупаете битум марки БН-90; в фирме "ЭПИТАЛ" (если Вы москвич или подмосквич)( или в качестве эпоксидных клеев в других фирмах или магазинах) в маленькой фасовке смолу ЭД-20 в комплекте с отвердителем полиэтиленполиамином, ксилол в хозяйственном магазине и всё это смешиваете без отвердителя :
битум -4,2 кг, смолу ЭД-20 - 4,2 кг, ксилол - 6,6 кг. Суммарно 15 кг, как раз хватит на всю защиту. Потом добавляете полиэтиленполиамин в количестве 0,42 кг (т.е. 420 грамм), очень тщательно размешайте, дайте постоять минут 20 и наносите состав в два слоя на предварительно подготовленную внутреннюю поверхность емкости. В идеале она должна быть предварительно обезжирена, высушена, потом зашкурена, потом снова обезжирена и высушена. Именно в такой последовательности. Наносить состав можно любым способом. Даже наливом. Налили состав, закрыли все люки. Если есть возможность повращайте емкость вокруг всех осей. Если нет возможности просто налейте состав, подержите полчаса, слейте лишнее, поставьте в холодильник в герметичном сосуде, чтобы сохранить жизнеспособность материала на сутки (время, необходимое для промежуточной сушки первого слоя состава). На следующий день достаньте состав из холодильника, нагрейте до комнатной температуры, снова тщательно перемешайте и нанесите вторым слоем на внутреннюю поверхность. Дайте высохнуть в течение 5-7 дней. Потом можно пользоваться. Покрытие будет эластичным и мягким. Водостойкость такого покрытия очень высокая.

Регистрация: 24.04.2006 Москва Сообщений: 218

Есть еще способ электрохимической защиты: катод, анод, цинк кусками и все такое :-)

В Иркутской области в г.Шелехов производят замечательную пигментную пудру ПАП-1 с потрясающей водостойкостью и высокой укрывистостью. Можете ей усилить противокоррозионные лаки, правда не знаю, что продается в качестве ТНП в Иркутске. Купите эпоксидный клей, наконец, и растворите его дополнительно в ксилоле, также добавьте ПАП-1 и битум. Ничего сложного, сам занимался подобными вещами и в быту и на производстве. Может у Вас там ЭП-0199 продают или шпатлевку эпоксидную ЭП-0010? В Москве и Подмосковье этого добра навалом везде.

Регистрация: 29.10.2005 Фалькенштайн Сообщений: 422

Эпоксидные смолы крайне плохо относятся к присадкам. Максимум - 10-15% от объема, иначе полимеризация идет крайне плохо и прочности покрытие не достигнет. Я бы уж тогда смотрел в сторону автомобильных составов для защиты днища на битумно-каучуковой основе.

К каким "присадкам" плохо относятся эпоксидные смолы? К битуму что-ли? Самые распространённые водостойкие материалы выполняются на основе низкомолекулярных эпоксидов и битумных или каменноугольных смол, они не только не снижают взаимодействие с отвердителем (полимеризацию), но и дают возможность образования дополнительных сшивок из-за многоядерных фенолов, содержащихся в этих природных полимерах. За рубежом и у нас такие материалы составляют 90% всех водостойких лакокрасочных материалов, подвергающихся постоянному воздействию воды. И уж тем более для внутренних поверхностей. Действительно, их твердость ниже, чем у обычных эпоксидов, так это большой плюс при воздействии воды. Дуктильность таких составов потрясающая и долговечность тоже. А большого абразивного воздействия в баке с водой не будет. Ну разве что какое-то количество песка попадёт на покрытие,- это ерунда. Насчет битумно-каучуковых композиций: в принципе, можно обработать и ими, но как показывает практика, влажная адгезия таких систем от длительного воздействия воды очень быстро падает, гораздо быстрее, чем у эпоксибитумных покрытий, и коррозионный процесс прекрасно протекает прямо под неразрушенным целеньким покрытием.

Демид написал :
и коррозионный процесс прекрасно протекает прямо под неразрушенным целеньким покрытием.

Люди смотрят на мастику, как на "волшебный" элексир. Мне кажется коррозия под слоем битума еще больше ускоряется, т.к. нет вентиляции (на воздухе).

Изначально битумные и битумсодержащие мастики предназначались для выполнения противошумных и противоударных функций, которые они выполняют весьма прилично. Более правильно их наносить на противокоррозионные грунтовки или специальные фосфатирующие или хроматирующие составы для предварительной подготовки поверхности. Впоследствии, когда стали модными продукты современных рекламных технологий :два в одном или три в одном, стали добавлять в традиционные мастики ингибиторы коррозии или ингибирующие масла, типа нитрованных трансформаторных и т.п. И стали их называть ПИНСАми, что значит пленкообразующие ингибированные нефтяные составы. В них есть свои плюсы и минусы. Минусов больше.

Регистрация: 15.03.2006 Снежинск Сообщений: 124

А гипердесма не подойдет? Она ведь для басейнов.вот тут хвалят её