#1960966

Здравствуйте!
Балкон, дом не старый, жб плита (стена несущая) 350мм. На балконе вешаю 8 кронштейнов:

Задача расположить тяжелый агрегат на них. Вес 450 кг. Центр тяжести 300мм от стены.
Вопросы:

  1. выдюжат?
  2. какие анкера и на какую глубину?
  3. уровень посадочной площадки кронштейнов будет в 5-8 см от пола, т.е. смущают параллельные лини отверстий в стене для кронштейнов.
  4. стоит ли сверлить кронштейны (крепежные отверстия) в шахматном порядке?
  5. 8 кронштейнов будут размещены на стене 1600мм в ширину.

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 1406

.... бедные соседи....

Реклама
Быстрый Пено-Клей "60 Секунд"

Заменяет цементную смесь!
Приклеит за 60 секунд: гипсокартон, OSB, газобетон, утеплители, плитку! Подробнее

соседи не бедные. агрегат работает тише холодильника.

qwerty1000 написал :
агрегат работает тише холодильника.

Интересно, это кондиционер?

мне интересно, какие анкера забивать...
нет не кондей. от них я взял лишь кронштейны, как наиболее приемлемое решение в моем случае.

заинтриговали...)))

мужики выручайте. нужны мысли мнения на этот счет. какие тонкости могут быть, какие подводные камни?

есть возможность пройти стену на сквозь? Если есть сделайте на другой стороне каркас

inasup написал :
есть возможность пройти стену на сквозь? Если есть сделайте на другой стороне каркас

на сквозь можно, но не везде.
а есть смысл? вон кондеи внешние блоки парами по 200кг висят и ничего...
к чему усложнения?

небольшая поправка:

  1. 8 кронштейнов будут размещены на стене 1600мм в ширину.
    ширина крепежной части стены 1300мм всего. шаг арматуры 200мм, значит повешу не 8, а 5-6 кронштейнов.
    анкера планирую 10х12х180 и 12х14х120, чередовать в шахматном порядке, чтобы охватить стену максимально и не уменьшить ее нагрузочную способность.

главное в арматуру не въехать при крепеже ) у вас то, что вы будете вешать будет видно с улицы, соседнего дома? я думаю, что анкера надо будет под углом крепить не под 90 градусов

inasup написал :
главное в арматуру не въехать при крепеже ) у вас то, что вы будете вешать будет видно с улицы, соседнего дома? я думаю, что анкера надо будет под углом крепить не под 90 градусов

ну по любому въеду пару раз... отверстий много.
с улицы не видно, все застеклено пвх.

еще поправка. стена треслойная несущая. бетон-утеплитель (пакля)-бетон. бетон по 100мм. так на что вешать? на 100мм анкера или вторую стенку прихватить на 220-250мм?

Сомнительная затея. У кронштейнов несущая способность втрое меньше веса агрегата. Несколько кронштейнов смогут нести агрегат только при равномерном распределении нагрузки между ними. Просто это сделать только между двумя кронштейнами. Уже для трех - нужно городить уравнивающую площадку. Если этого не сделать - есть риск каскадного разрушения несущих кронштейнов.
Как сделал бы я? Надо взять другие кронштейны с бОльшей несущей способностью, желательно две штуки. Тогда вес гарантированно делится между ними пополам. Крепить не на анкеры, а на сквозные шпильки.

кроншетейнов ждал месяц (жара, у всех авралы..)
в итоге взял 4 пары 1000х700

не с косынкой, а с усилителем. рекомендуется вешать 200 кг на пару. максимальная нагрузка 780 (сомнительно, но все-же заявлено)
выровнять горизонт посадочных площадок кронштейнов не проблема. милиметры съедят резиновые подушки.
на счет шпилек насквозь думал, но пока не решился. не нравится такое решение.
планирую ставить 5 кронштейнов (2,5 пары = 500кг расчетная) с шагом 270мм. в этом случае точно не попаду в арматуру.
по треслойной стене, анкеры в шахматном порядке, половина 130-150мм и половина 220-250мм.
хочу соблюсти золотое правило дистанционирования анкеров между собой и от края несушей стены:
* 10 (десять) диаметров анкера до
края несушей стены.
* 2 (две) глубины крепления между
анкерами.

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 1406

Шпильки насквозь - всё-же надежнее будут. Гайки с шайбами можно заглубить и зашпаклевать..

шпильки надежнее. но:
вот внешний блок на 140кг.

висит на двух кронштейнах 600х800 с косынками.
у меня же усиленный вариант кронштейна.

смысл дырявить стену насковзь?

qwerty1000 написал :
смысл дырявить стену насковзь?

Да кронштейн то останется цел - и будет валяться на земле вместе с целыми же анкерами
Анкера то держаться на трении, а при вибрациях нагрузки трение - вещь ненадежная. Шпильку же чтобы выдернуть надо порвать - почувствуйте разницу.

спасибо, буду думать.
еще мысли, у кого, другие будут?

Регистрация: 20.04.2009 Екатеринбург Сообщений: 480

А если устройство просто поставить на плиту балкона ?

StanislavZ написал :
А если устройство просто поставить на плиту балкона ?

считаем. площадь балкона 1.7 кв.м. по СНИПам, допускается на погонный метр в метре от стены 400кг или равномерно распределенной нагрузки 200 кг. на кв.м., выходит допустимая, долговременная 340-440кг. ПВХ остекление + утепление легкими материалами дает 200-250кг. т.е. устройство весом в 400-450 кг уже никак. или ставить и плохо спать в последствии.
знаю что у многих лежит железок и всякой шняги тоннами , но так не хочу, вот и считаю все досконально.

Регистрация: 04.04.2007 Новосибирск Сообщений: 1452

Достаточно использовать пластиковые дюбели подходящего диаметра. Они более долговечные и стойкие к вибрациям.
Один дюбель слабей анкера, но уголок крепится несколькими. На несколько пластиковых дюбелей, которыми закреплен каждый уголок, нагрузка будет равномерная - дюбеля деформируются и нагрузка распределяется. Понакрутите анкеров - один будет работать, остальные - дыры прикрывать.

ssrr написал :
Достаточно использовать пластиковые дюбели подходящего диаметра.

исходя из задачи, 450 кг веса, 5 кронштейнов по 4 отверстия.
стена трехслойка, бетон-утеплитель-бетон (бетон максимально по 100мм)
какой диаметр пластика и какая глубина на ваш взгляд?

Регистрация: 20.04.2009 Екатеринбург Сообщений: 480

Исходя из конструкции стены, при креплении дюбелями (анкерами) или сквозной шпилькой, нагрузку будет держать только один слой бетона 100 мм. При использовании шпилек появятся мостики холода и в комнате зимой возможно образование конденсата в местах выхода шпилек, или их заделки под штукатурку.
Идеально бы получилось использовать раскрывающиеся анкера (как для ГКЛ)подходящего диаметра, которые бы вставлялись снаружи и фиксировались за первый слой бетона.

Регистрация: 20.04.2009 Екатеринбург Сообщений: 480

А как расположен центр тяжести устройства по отношению к кронштейнам ? Может на крепеж в стене больше будет действовать усилие на срез чем на вырывание. В таком случае можно использовать обычные клиновые анкера.

StanislavZ написал :
При использовании шпилек появятся мостики холода

ПВХ, одна камера, пенопласт, пенофол, теплое утепление. внутри будет поддерживаться +15-20 круглый год.

StanislavZ написал :
А как расположен центр тяжести устройства по отношению к кронштейнам ? Может на крепеж в стене больше будет действовать усилие на срез чем на вырывание. В таком случае можно использовать обычные клиновые анкера.

по длине стены и пяти кронштейнов груз размещен равномерно. ЦТ груза в 300мм от стены. т.е. горизонтальную полку кронштейна планирую обрезать под этот размер +100мм.

Регистрация: 20.04.2009 Екатеринбург Сообщений: 480

qwerty1000 написал :
внутри будет поддерживаться +15-20 круглый год.

Вот и аргумент сделать часть крепления кронштейнов на шпильках, можно только верх, где больше всего будет усилие на вырывание

StanislavZ написал :
сделать часть крепления кронштейнов на шпильках

как вариант соглашусь, как часть крепежа.
но вопрос по прежнему, какие анкера (диаметры) и какая глубина на трехслойке?

Регистрация: 04.04.2007 Новосибирск Сообщений: 1452

Глубина 100мм, шуруп диаметром 10-12мм (подобрать к отвертиям в кронштейне), меньшим можно башку свернуть при закручивании, это будет серьезным осложнением. Дюбель подобрать с соответствующим внутренним диаметром. Шурупы с наружней шестигранной головкой, не закаленные, перед головкой должна быть цилиндрическая часть без разьбы. Работать они будут в основном на срез - длина большая не нужна, 100мм достаточно. Если кронштейн длиной 1 метр, вырывающее усилие будет мало - сквозные шпильки лишние.

На уголки нужно с обратной стороны (которая к стене) приклеить клеем типа "Момент" по его инструкции наждачную бумагу средней зернистости, лучше на тканевой основе, зернистой стороной наружу - к стене.
После притягивания уголков это предотвратит их ёрзанье и вообще полезно для передачи усилий.

ssrr написал :
Дюбель подобрать с соответствующим внутренним диаметром.

именно дюбель? а не анкер? вы имели дело с трехслойкой? почему спрашиваю. прочитал вполне уверенный и полный ответ на вопрос.

Регистрация: 04.04.2007 Новосибирск Сообщений: 1452

Не имел. Из общих соображений. Для несущей бетонной плиты, вертикально стоящей на опоре, 450кг распределенной статической нагрузки - мизер. Но я сомневаюсь, что наружная стена является несущей. У трехслойных панелей внешняя сторона может быть сколь угодно хилой. Нужно точно знать, как там.

На срез один стержень диаметром 10мм выдержит наверное больше тонны, диаметр шурупов для кронштейнов будет всегда достаточен. Полнотелый пластмассовый дюбель (кроме тонкостенных и длинных, которые не годятся) достаточно надежный. Чем длиннее дюбель - тем больше шансов сломать шуруп при закручивании. Перед вставлением дюбеля нужно всю пыль из отверстия выдувать (лучше резиновую трубочку вставить и выдуть). Можно вклеить на эпоксидку - будет химический анкер.

Вообще металлический анкер более стойкий на вырывание. Можно поставить на каждый кронштейн один анкер сверху. Много нельзя. В металлоконструкциях, чтобы винты нагружались равномерно, они должны быть калиброванные и вставляться в калиброванные отверстия без люфта - так собирают мосты.

Другой способ обеспечить передачу нагрузки - засчет трения, притянуть сильно. Но этот способ непригоден для динамических нагрузок. Наждачная бумага - чтобы гарантированно избежать движений уголка относительно стены. Сам так делал - эффект есть. Особенно при ударных нагрузках.