#1995139

Вот смотрите, что получилось. Целью утепления лоджии было создать помещение, в котором в любое время года можно заниматься своим хобби.
Дом - хрущевка. Размеры лоджии: длина 5500, ширина 1100, высота 2550. Один торец лоджии -внешняя стена дома, за другой торцовой стеной соседская лоджия, застекленная, но не утепленная.
Была удалена старая обшивка балкона рейкой, старые деревянные рамы и пол из досок. Кстати под досками обнаружился улей диких пчел, размером метр на метр, хорошо, что давно брошенный
Парапет металлический, с листами шифера или чего то похожего. Парапет представляет собой прутья диам. 20 мм на который наварены полосы толщ.3 мм.Не слушайте установщиков и замерщиков окон, если говорят, что такой парапет выдержит без усиления. Может он и выдержит, только дрожать будет от малейшего дуновения ветра.
Он был усилен прямоугольной трубой сечением 60 на 40 мм.

При сварке нового парапета необходимо его поднять на высоту поднятия пола, чтобы подоконник не оказался ниже пупка (у меня пол поднялся на 12 см). Услуги сварщика обошлись 1500 руб. Снаружи парапет был зашит профнастилом С-8, который был предварительно раскроен болгаркой в гараже и потом саморезами (оцинкованными) был прикручен к листам шифера. Все щели были пропенены.

Были заказаны окна с однокамерным стеклопакетом. Лучше конечно двухкамерный, но выбор был ограничен финансами. Были предусмотрены расширители по бокам по 4 см, сверху 12 см, чтобы утеплитель не налез потом на стекла и осталось место для крепления жалюзей.

Утепление было сделано техноплексом (технониколь) толщ 5 см. Ушло 51 шт. Листы крепились грибками с пластмассовым гвоздем (8 на 100, 100 шт.) К парапету техноплекс приклеивался пеной. Что нельзя было закрыть утеплителем просто запенивалось (например труба посреди лоджии). На 2-й фотке около запененной трубы виден деревянный брусок. Он прикручен к парапету, это место для крепления розетки для настенного электрообогревателя

На балконе предусмотрены полки.
После обшивки утеплителем, была сделана примерка полок и подготовлены места их крепления. Крепление представляет собой деревянный брусок толщиной 6 см (толщина утеплителя 5 см + обрешетка 1 см).
Аналогично подготовлены места под розетки.

Швы между плитами и стенами пропенивались, а также в некоторых местах между плитами техноплекса. Весь техноплекс закрывался "пенофолом" 3 мм (любая марка, у меня изодом или изофоум, точно не помню). Я рассматриваю его только как гидроизоляцию, так как думаю в утепление по сравнению с техноплексом 5см он добавляет несколько процентов. Прикручивался короткими (6-7 мм) саморезами прямо к плитам техноплекса, которые заклеивались металлизированным скотчем. Все швы "пенофола" резались встык и также заклеивались скотчем. Прилегание "пенофола к подоконникам запенивалось (там невозможно заклеить).

Устройство потолка на фотках. Бруски прикручивались к плите перекрытия через техноплекс. Техноплекс под брускам не вырезался в отличии от мест под полки. На бруски прикручивались лаги, а на них степлером прикреплялись панели. Расстояние от панелей до утеплителя у меня 8 см. Я так сделал, чтобы уместился короб вытяжки (сечением 110 на 55). Только для светильников нужно расстояние 6-7 см (примерить по месту). Провод для светильников использовал ШВВП 2 на 0,75, пластиковую гофру не укладывал (посчитал излишним, но это мое личное мнение).
Освещение можно включать по группам 3 и 2 светильника.

Для сушки белья крепления также представляют из себя бруски прикрученные к перекрытию через утеплитель без его вырезания.

Пол делал из досок. Толщина доски 28 мм, лаги сечением 40 на 50. Бруски толщиной больше толщины техноплекса крепил дюбельгвоздями (10 на 120) к перекрытию. Под бруски подкладывал ленту (типа пенки, подкладывается под гвл перегородки). Лаги выставлял на брусках подкладывая бруски разной толщины и куски ДВП, крепил саморезами.
Доски покупал трехметровые, кроил в гараже электролобзиком. Доски крепил в торец саморезами (черными по дереву). Начальную доску и последнюю доску около стены прикручивал сверху. Доски были немного винтом. Поэтому вставал на доску, прижимая всем весом, а затем прикручивал.
Пол немного скрипит в отдельных местах, думаю доску половую надо было брать 40 мм, и лаги сечением 50 на 100. Может стоило между лагам и досками подложить что-то типа пергамина. Меня пол вполне устраивает.
Почему была выбрана половая доска? Только из за того, что метровые доски удобно заносить и они легкие. Листов фанеры можно было бы сделать 2 шт., но заносить мне их было бы тяжело.
Да забыл, на пол будет постелен линолиум.

ss328 Не совсем ясно зачем обшили ППС внутреннюю стену.

А я хотел бы уточнить, куда выведена вентиляция и использовались ли дополнительные вентиляторы?

Внутреннюю стену может и ненадо было обшивать. Я принял такое решение, так как квартира у меня угловая. За стеной в квартире детская, возможно обшивка внутренней стены балкона как то изменит температуру в детской. А может и нет. Деньги не большие, ярешил сделать кокон на балконе.

Панели были выбраны "Фисташковый лен". Они крепились степлером на обрешетку из бруса (сечением 10 на 50), которая в свою очередь дюбель-гвоздями (8 на 120) сквозь утепление крепилась к стенам. В местах крепления кронштейнов полок и розеток подкладывал кусочки ДВП если был зазор между панелью и бруском для кронштейна. Уровнем пользовался для потолка и пола, когда обшивал стены, старался чтобы было визуально ровно. Вообще использование уровня-палка о двух концах в наших старых квартирах (кроме пола). Когда мне делали потолок в кухне потолок вывели по уровню, стало заметно что родное деревянной окно вместе с проемом кривые (повернуты относительно вертикали) и это стало сильно бросаться в глаза.
Панели вокруг окна в комнату клеились на "момент-монтаж" прозрачный (повыш прочности с серой этикеткой, там присутствовала еще цифра 70). Прибивалась обрешетка дюбель-гвоздями, прикладывалась панель. Проверялось, ровно ли лежит относительно рамы окна. Если нет, то дюбель гвоздь ослаблялся и подкладывались куски ДВП, в том числе расщепленные ножом. Когда все ровно устанвливалось, панель клеилась клеем к обрешетке и поджималась обрезками панелей.

Регистрация: 15.11.2008 Бронницы Сообщений: 2836

ss328 написал :
Пол немного скрипит в отдельных местах, думаю доску половую надо было брать 40 мм, и лаги сечением 50 на 100

И лаг надо было положить ТРИ!

Регистрация: 15.11.2008 Бронницы Сообщений: 2836

ss328 написал :
. Прибивалась обрешетка дюбель-гвоздями, прикладывалась панель

ss328 написал :
ь, панель клеилась клеем к обрешетке и поджималась обрезками панелей

А почему кляммеры не использовали-проще было бы.

При обшивке парапета обрешетка крепилась прям к утеплителю, оказалось он прекрасно держит саморезы. Учитывая что нагрузки никакой нет на панели, так и сделал.

Vo.V.A. написал :
почему кляммеры не использовали-проще было бы.

Дело в том, что я не строитель. Это мой первый опыт обшивки балкона. Просто может другим пригодится, кто хочет обшить балкон, но не уверен.
Я даже не знаю, что это такое

Регистрация: 15.11.2008 Бронницы Сообщений: 2836

ss328 написал :
Я даже не знаю, что это такое

Такие маленькие железочки,которыми мжно крепить панели. Прибиваются скобками степлера или гвоздями. кстати обрешётка под подоконником тоже жидковата-Надо 3 или 4 досочки-крепче и надёжнее.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3764

2ss328 Нужно было отопление делать от комнаты.

За скобки спасибо.

Vo.V.A. написал :
кстати обрешётка под подоконником тоже жидковата-Надо 3 или 4 досочки-крепче и надёжнее.

А зачем крепче и надежнее? В футбол играть не собираюсь, собак нет. Снизу плинтус, сверху под подоконник заправлено (воткнуто в пену).
Мне кажется достаточно. Эксплуатация покажет.

ink_mast написал :
Нужно было отопление делать от комнаты.

Будет под окном электрический обогреватель. либо стоять на полу, либо висеть, если увисит. Предподчтительнее всеже на полу, чтобы летом убирать - балкон узкий, а у меня там еще стол вдоль стены рабочий будет.

Труба посреди балкона у окна будет запенена и закрыта белыми панелями, чтобы не было конденсата.

Still написал :
А я хотел бы уточнить, куда выведена вентиляция и использовались ли дополнительные вентиляторы?

Вентиляция вытяжная местная для печки и для рабочего места. Использован испанский канальный вентилятор (2500 р.) и диммер (200 р.). Между вентилятором и улицей поставлен обратный клапан. Хотел сделать шибер подсмотренный на чипмайкере, но не было времени, в будущем переделаю. При сильном ветре клапан хлопает заслонкой. Насколько сильно собирается конденсат на трубе и как сильно проникает холод зимой отпишу следующей весной. Вентилятор на половинной мощности не слышно.
Электрика выведена вся в распредкоробку с контактными группами, чтобы легко было контролировать и что то переделать в будущем.

В планах заклеить углы, застелить линолиумом, плинтуса, шкаф к одному торцу балкона, жалюзи и рабочий стол, запенить трубу посреди балкона, поставить обогреватель.
Вот и весь мой отчет. Потрачено около 80 тыс руб.
Укрепение парапета 2000 металл 1500 работа
Профнастил (зашивка снаружи) 2000
Окна 31000
утеплитель техноплекс 8000
"пенофол" 1500
панели 12000
половая доска 3000
вентиляция 5000
пена +пистолет 3000
остальной (крепеж, брус, электрика и т.д.) примерно 11000
Кроме сварки и установки окон, все делалось самостоятельно в том числе доставка и раскрой.
Пены кстати ушло 12 баллонов, так что подтверждаю, что пистолет необходим.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3764

ss328 написал :
Будет под окном электрический обогреватель. либо стоять на полу, либо висеть, если увисит.

Такой способ обогрева в копеечку встанет, либо вы им пользоваться вообще не будете. Справа от входа можно на всю ширину торцевой стены радиатор поставить было бы лучше, так как обогрев 24 часа в сутки. Либо на противоположной стене, в зависимости от того где расположен стояк отопления.

Посчитаем отчитаемся. Отопление это хорошо, только оно не во всех комнатах прошлую зиму нормально работало, не додают тепла ТЭЦ. Кроме того в комнатах сделан ремонт и не хочется ничего там делать. Да и с точки зрения соседей это не хорошо.
Пока я прикидываю так 0,5 квт*24 ч*31 день*2,14 руб. = 800 руб. Но человек тоже тепло выделяет (мое присутствие чувствительно поднимает темпер на балконе), плюс дверь в спальню открыта, плюс вытяжка из-за которой из комнаты теплый воздух быстрее поступает, плюс работа печки, плюс солнце после обеда конкретно нагревает. Да и температура средняя зимой уже давно -10 град у нас.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3764

ss328 написал :
0,5 квт

500 Ватт обогреватель, наверно он для сушки обуви.

Меня заинтересовал вопрос, много ли я проиграл в теплоизоляции, поставив однокамерные пакеты вместо двухкамерных.
Площадь стекол 6,3 кв. м, сопротивление теплопередаче однокамерного пакета 0,33 град*кв.м/Вт, двухкамерного 0,42, перепад температур 50 град. (+20 град в комн, -30 за бортом). Считаем для однокамерного потери 50*6,3/0,33 = 929 Вт, для двухкамерного 750 Вт, разница 179 Вт. Соответственно в месяц 129 кВт = 278 руб. (по 2.16 руб. за кВт).
При средней температуре -6 град для поволжья за отопит сезон (полгода) 1195 руб. То есть разница в цене окон с однокамерными и двухкамерными пакетами в моем случае окупилась бы примерна за 5 сезонов.

раз уж начал считать теплопотери то и целиком для балкона посчитаю.
парапет 5, 6 кв. м, сопротивление техноплекса толщиной 5 см 1,61
боковины рамы закрытые сэндвич панелью 2,1 кв.м, сопротив для толщины 2,5 см 0,81
стеклопакеты 6,3 кв.м, сопротивл 0,33
торцы балкона 5 кв. м, сопротивление стен (3 кирпича) 0,592 + техноплекс 1,61 = 2,2
бетонные перекрытия 12кв. м, сопротивление перекрытий 0,17+ техноплекс 1,61 =1,78

Считаем при -30 за бортом 1705 Вт
при -10 1023 Вт
при средней в Поволжье -6 град 887 Вт = 1380 руб. в месяц
С одной стороны теплопотери могут быть выше из-за приблизительности расчетов и цифр сопротивления, с другой стороны не учтена прослойка воздуха под панелями 1 см, пенофол и сами панели, кроме того не учтено поступление теплого воздуха из комнаты. Кстати, человек оказывается сидя в среднем вырабатывает 100 Вт.
Т.е реально цифра все же будет стремиться к 500 Вт потребной средней мощности нагревателя.

Когда доделывал балкон возник еще один вопрос.
А зачем нам пенофол в принципе как гидроизоляция? Ведь ЭППС (пеноплекс, техноплекс) обладают сравнимой паропроницаемостью и водопоглощением. Тогда остается защитить только швы фольгированным скотчем.

кстати только что нашел тему, там люди тоже пришли к этому выводу http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php/44118-Паропроницаемость-бетона-и-пеноплекса

ss328, спасибо за ответ по вентиляции! И еще можно вопрос. Чем углы в панелях пластиковых закрывать планируете? Понимаю что уголком декоративным, но если можно поподробнее каким и на что клеить будете?

2Still К панелям идут уголки того же цвета в виде ленты (ее надо нарезать нужной длины и согнуть). Клеить буду клеем "Момент-монтаж" (выше про него писал). Резать буду ножницами по металлу (желательно новыми и острыми) под углом 45 град, чтобы 3 уголка в углу балкона можно было состыковать.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3764

ss328 написал :
Резать буду ножницами по металлу

Есть ножницы по металлу для профиля ГКЛ, они рефленые, режут очень хорошо, но вам такие возможно не подойдут рез будет тоже рефленый из-за толщины материала.

Регистрация: 31.01.2010 Днепропетровск Сообщений: 182

ss328 написал :
А зачем нам пенофол в принципе как гидроизоляция? Ведь ЭППС (пеноплекс, техноплекс) обладают сравнимой паропроницаемостью и водопоглощением. Тогда остается защитить только швы фольгированным скотчем.

Есть аналог пенофола - ИЗОЛОН. Купил на пробу по метру 10-ти миллиметрового и 5-ти миллиметрового. И совершенно случайно заметил, что пятимиллиметровый весь проперфорирован, сквозными отверстиями. Отверстия иголочные и практически не заметны глазу, но пароизоляции думаю при таком материале не видать. Фото сделал на просвет, полоски по 10 см шириной, слева десятка, справа пятерка. Видимо есть обычный и есть перфорированный. Граждане будьте бдительны

Еще пара фоток - парапет снаружи и вентиляция. Внешняя решетка вентиляции посажена на герметик. Профнастил крепился к старому ограждению из шифера без всякого выравнивания и подкладок. Листы ставил старужи на выступающюю плиту перекрытия, помощник придерживал. Кернил отверстия большим саморезом и молотком (подвязанными на тонкие шнуры, чтобы на голову никому не упало). Потом сверлил насквозь профнастил и шифер и сакручивал саморез. Водостоки прикрывающие выступающую плиту перекрытия прикручивал предварительно к профнастилу.
Кстати от парапета из пенобетона я отказался из-за большой весовой нагрузки. Парапет вместе с рамами по подсчетам выходил около 500 кг. А это около 100 кг на метр плиты (как то засомневался, так как на 1 кв м плиты с наружнего края норматив дает 100-200 кг/кв.м)
Ну и если обшивать снаружи, не забывайте ставить под балконом ограждение, чтобы народ не ходил во время работ

балкон получился просто мечта.
пожарного инспектора.

утеплять лоджии и балконы можно проще.
закрепить на стенах любой теплоизолирующий материал, пароизоляцию и обложить пеноблоками толщиной 5 см. надежно и тепло.