#2016508

Есть 2-ка в девятиэтажке 1976 года, серия И-515-5М.
Есть кривая стена межкомнатная(где то 8 см толщиной, довольно прочная такая, материал напомниает гипс какой то). Длина стены где-то 3 метра, по середине дверь 80 см.
Хочу ее снести и возвести новую, ровную.
Возникает вопрос из чего ее делать?
Почитал форум, полазил в инете...
Понравились пустотелые пазогребневые плиты Волма 8 см. Но они весят 22 кг переживаю не слишком ли большая нагрузка на перекрытие?
Есть еще вариант из пеноблоков, но повертел в руках в Леруа Мерлене, крошаться в руках, как же в них проводку ложить?
Думаю с двух строн потом сделать какую нибудь звукоизоляцию, не слишком толстую. Хотелось бы звукоизоляцию получше.
Гипсокартон не предлагайте, хочется стену на которую можно будет что то повесить.
Еще важный вопрос. Как ложить блок (пеноблок или ПГП Волма) над дверным проемом, чтобы не рухнуло.

Жду советов, заранее благодарен.

Здравствуйте.
перегородка из пеноблоков 75мм, штукатурная сетка, штукатурка, и чистоваяотделка.
в итоге перегородка получается мах.10см.
перемычка над дверным проемом из арматуры 16-18, три полосы....

Реклама
Быстрый Пено-Клей "60 Секунд"

Заменяет цементную смесь!
Приклеит за 60 секунд: гипсокартон, OSB, газобетон, утеплители, плитку! Подробнее

Регистрация: 26.10.2006 Челябинск Сообщений: 789

ГВЛ в 2 слоя.

Регистрация: 06.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 30

Звукоизоляция - вопрос серьезный, так что решите сначала, нужна ли она вам вообще. Если в такой небольшой стене обычная межкомнатная дверь, то звкуоизоляция будет определяться в основном именно дверью, так что особо не важно - выберите вы гипс или газосиликат/пенобетон. Самые эффективные решения по звукоизоляции это, как правило многослойные перегородки с наличием поглощающего слоя (минвата, например), а гкл вы не хотите. попробуйте посмотреть различные сэндвичи, которые можно повесить на перегородку из блоков.
Нагрузка на бетонное перекрытие в обоих случаях совершенно незначительная, можете не волноваться.

Регистрация: 01.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2314

Если сносить (легко) и возводить будете самостоятельно, то добавлю:
Необходимы и, на первый взгляд, достаточны знания начального курса геометрии (геодезия не в счёт). Стена, надо полагать, должна быть не только плоской и вертикальной, но и перпендикулярной фасадной стене? Чтобы не прирезать трапецией предполагаемые элементы напольного покрытия и не танцевать со стуслом, дабы в углах сомкнулся плинтус. Дальше - больше: не кирпичная кладка, но по сути есть оно. Если опыт кладки имеется, и штукатурка (процесс) не пугает, то никаких препятствий. Почитать форум, полазить в инете...
Маловато будет. Прислушайтесь к Alex74 и с проводкой без вопросов.

Берите пазогребень. Сам пользовался в первый раз. Быстро, ровно и крепко. У потолка оставьте 1-2 см щель и пропеньте.

Посмотрите тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121327&highlight=
Может оттуда для себя чего полезного извлечете

Регистрация: 15.11.2008 Бронницы Сообщений: 2834

alexvreg написал :
Жду советов,

Лучше отремонтировать старую стену-оштукатурить Ротбандом например...Дешевле,проще,быстрее,меньше грязи.

Огромное спасибо за полезные советы.
С сожалению выровнять стену нереалььно, я даже не понял как сторители так умудрились стену сделать. Выгялдит примерно как трапеция без основания, ужас.
Если за вес стены не стоит переживать, то выбираю пустотелые пазогребневые плиты (5 или 8 см). С двух сторон гипоскартон (у которго с одной стороны серебристая поверность типа пеноплекса, в инете видел, надо поискать). Эти листы на саморезы к ПГП, и потом штукатуркой (сам не смогу, найму штукатурить всю комнату разом).
По поводу арматуры - как я понял это железные кгруглын прут 16 мм-18 мм в диаметре? Их надо положить/ закрепить на проем и сверху следующий блок? А как сделать если у меня две такие стены и они перепендикулярны друг другу, и получается что дверной проем примыкает с одной стороны к одной стене, и с другой стороны вплотную к перпендикулярной стене. Это надо армутру протаскаивать внутрь перпендикулярной стены?

Подскажите пожалуйста, как делать первый ряд ровным, перпендикулярным? Нужен уголок? А по отношению к какой стене его ориентировать, по отношению к окну? Может купить какой нибудь лазерный уровень, чтобы легче было.

Хочу попробовать сделать стену сам, если уж совсем не получится тогда прийдется нанимать мастера

Заранее благодарен за советы

(для Bulgar)
Расскажие пожалуйста про то как вы делали пазогребень? Я видел ролик волма.
Там ложат на бетон узкую линию стяжки, в инете прочитал, что лучше сразу на бетон, дескать стяжка будет раздавливаться под весом стены. Кто то пишет что дополнительно пазогребень надо крепить металическими уголками к полу и потолку.
Как вы делали проем? Как крепили арматуру на блок? Как выравнивали первый ряд, чтобы пепендикулярные углы были? Как выравнивали чтобы ровно было по вертикали (90 градусов)?

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1145

Пазогребень первый ряд на раствор плохо выравнивать, потому что тяжёлый, тонкий, и поэтому плывёт. Газобетон проще поставить. Я делаю либо по уже ровной стяжке на гипс, либо выкладываю один ряд кирпичём, всё равно полом закроется, и потом когда кирпич встанет уже ставлю блоки на гипс. В принципе, здесь горизонтальность уровня рядов не так важна, просто по ниточке ровненько кирпич положить и дальше гнать блоками.

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1145

А если боитесь, что выше пола кирпич будет торчать, тогда спилите что торчит потом болгаркой с алмазным кругом, и всего делов. Тока пыли много.

а кирпич для первого ряда обычный белый силикатный? Просто я его что то не видел в Леруа Мерлене

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1145

Любой плотный кирпич без дырочек, желательно поровнее. В принципе, красный плотный лучше, по силикатному гипсовый клей слегка "ползёт". Тут дело в том, плюсы перед стяжкой, что не надо ждать когда она высохнет, через 2-3 часа по этому ряду кирпича можно ходить уже будет, не только блоки класть, а стяжка только часов через 12 готова будет.

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1145

А почему вы газобетон не хотите? Нормальные стенки получаются. Можно штробить, можно гвозди забивать, саморезы в них вкручивать и т.д. И возни с кирпичами не нужно. Раскладываете на месте будущей стенки раствор "горкой", ждёте час, когда немного загустеет, потом первый ряд блоков перегородки на него ставите, осаживаете кияночкой и по нитке и уровню стреляетесь. Или лазером, быстро и хорошо.

Да как то в живую его не видел.
В принципе можно и загобетон, и весит вроде мало. А у него звукоизоляция лучше чем у пазогребня или нет?
По сравнению с пеноблоками, загобетон прочнее?

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1145

Звукоизоляция лучше, если вам для звукоизоляции, можно 200 взять, если обычная стенка - то 100 толщина. 200 кладут даже на стенках, которая квартиру/номер от коридора отгораживает. Пилить легче его, работать с ним приятнее, кроме больших фасадных блоков, там лучше на кирпичную кладку заказчика уговаривать. Аерок, х+х работал, нормальный, не крошится ничего. Минусы - в нём надо штробы чем-то делать чтобы арматуру закладывать. Но если длина стенки не более 6м, высота в пределах этажа, и только один проём - наверное можно и без неё. Сверху - запенивать. Один заказчик пробовал с ноги стенку из 100 свалить, самый тонкий газобетон, я конечно побоялся маленько, но у него ничего не получилось, хотя он очень старался.

В том то и дело, что это межкомнатная дверь и хотелось бы чтобы вместе со штукатуркой она была не более 10-11 см. А есть газоблоки 8 см?
Насчет арматуры не понял. Это надо каждый уровеь блоков стены прогладывать арматурой?
И еще как я понял, какой бы вид блоков я не выбрал, нужно потом металичесаую сетку к стене крепить и только по ней штукатурить, или можно без сетки? Для чего вообще эта сетка нужна?

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1145

Не, 8 нету. 8 - пазогребень, 10 газобетон. Вам тогда для звукоизоляции подойдёт перегородка из гипсокартона со слоем минваты внутри. Арматуру угладывают в паз, через 2 ряда, ну можно через 3, в оба вида перегородок, диам. 10. Перемычку делают с арматурой потолще, берут 16, главное чтобы она в клею была целиком. Штукатурить не нужно, обычно стенку стараются под ноль выкладывать, особенно перегородки. Никакой проблемы в этом нет, блоки крупные, ровные, в принципе, сразу грунтуют и шпатлюют на 2 раза, ну если каменщик стенку закосил, то да, штукатурят. Штукатурят ротбандом, без сетки, по грунтовке.

Насчет арматуры в газобетоне понял, а вот как ложить арматуру в пазогребень? Там ведь стык в стык, мама >> папа? Куда арматуру помещать?

Регистрация: 01.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2314

=

alexvreg написал :
межкомнатная дверь и хотелось бы чтобы вместе со штукатуркой она была не более 10-11 см

Двери, разумеется, бывают разные, но в подавляющем большинстве, средняя толщина дверной коробки - 75 мм. Если стена предполагается быть большей, то доборы.
Подумайте сами, будете вы эту стенку с ноги? Вот и я о том же. Каркас из 50-го профиля + 2 слоя г/к = 75. Самое оно, проводка внутри, чем заполнить - найдёте. Работы - на три дня с перекурами.

Я понимаю что проще всего ГК, но мне просто не нравятся такие картоные стены, с барабанным звуком, ну как то не комфортно.... С ноги я конечно бить в стену не буду. Но вот повесить на нее что нибудь захочется, типа полки или еще чего-нибудь.
Вот думаю выбрать между газобетоном и пустотелым пазогребнем, надо вживую пощупать газобетон.
Насчет ровности и паралельности понятно - уровни, нитки, лазеры. Меня больше пугает то как сделать первый ряд ровно, чтобы перпедикулярные углы были? Какие инструменты и методики применять?

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1145

Угольник! Перпендикулярно надо делать к той стенке, где у вас в углу будет стоять шкаф/кровать. Чтобы между мебелью и стенкой не было щелей. Первый ряд делаете по нитке, натягиваете и проверяете нитку по большому угольнику, у меня 500х700, в принципе любой пойдёт. Если супер-пупер точность нужна - возьмите теодолит. Штробы делать удобнее и быстрее всего фрезером с твердосплавной фрезой, как под провода, так и под арматуру. Подойдёт любой маломощный надёжный фрезер, Китай лучше не брать, быстро испортится, ибо пыльная работа... Можно и болгаркой в принципе, просто она глубину точно не выставляет, можно стенку совсем распилить насквозь.

Огромное спасибо за ценные советы!
Как раз про штробы были вопросы, чем делать. Думал взять болгарку побольше, но потом почитал на форуме как люди себе болгаркой головы отрезают, что то страшно стало...
Болгарка все равно нужна. Можно ли сделать штробу в блоке(а в бетоне?) с помощью болгаки 115мм,11 000 оборотов,600-800 Вт ? Или для бетона надо что то мощнее. Слашал что вроде есть какие-то сверла для перфоратора (у меня дрель) типа ложкой, с помощью которых можно штробить бетон

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1145

В принципе, газобетон и пазогребень настолько хороший перегородочный материал, что, если умеешь им работать быстро и качественно, то бывает проще санузел снести и новый построить, чем стенки и прямые углы штукатуркой выводить. Правда, первый ряд - самый ответственный, его надо очень ровно сделать.

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1145

Болгарка эти материалы как нож масло пилит, опять же, у Китая все щётки открыты для доступа пыли, никакой защиты, будет попадать на якорь и под щётки пыль и всё сгорит. Лучше фрезер лёгкий, типа "гипсореза". Да и потом, двери ставить пригодится, петли прорезать и под замок. Сверлится и газ, и пазогребень любой пёркой по дереву, любой дрелью, без удара.

Посмотрел что такое теодолит и СКОЛЬКО он стоит.... ну его нафиг. Как нибудь полинеечке, по веревочке...

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1145

Посмотрите лазер "матрикс", я себе купил за 250 р., самоустановки нету, по глазкам надо выставлять, одна плоскость, угол линии около 15 град. Для установки первого ряда самое то! Лепите на пол на пластилин его, выставляете, все уровни, проверяете линию лазера по угольнику и расположению будущей стенки, дальше просто ставите блоки, линия должна проецироваться в плоскость, т.е. плоскость всех блоков должна быть "красненькой". Ну или почти вся. А горизонталь - по ниточке, или рейку прикладывать чтобы зазоров не было, хотя бы более 1-2 мм, это клеем закроется.

Спасибо за советы. Найдо найти этот матрикс, в Леруа Мерлене самый дешевый лазер 500 руб

Регистрация: 01.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2314

alexvreg написал :
Посмотрел что такое теодолит и СКОЛЬКО он стоит

А у меня есть, Т-15 1976 года выпуска, забыл сдать после геодезической практики. Стыдно...
Если позволяет бюджет, приобретите самовыравнивающийся Skil. Помимо всех чудес перечисленных выше устройств, им легко отбивать прямые углы на потолках, стенах и полах. В хозяйстве пригодится.