Регистрация: 19.10.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 147
#2144514

НОМИНАЦИЯ: Сантехника и отопление

Предыстория:
Хочу поблагодарить одного пользователя нашего форума (он сам узнает себя) который напомнил мне себя 2 года назад: достался мне дом, а точнее коробка с крышей дверьми и окнами, и началось строительство так сказать своими руками, информацию по всем вопросам брал советуясь с известными мне спецами, а их в моей глубинка не так уж и много, читая книги, статьи из Интернета, форумы и прочее. Но очень часто вроде изучив все натыкался на специфические ошибки и недоработки о которых я нигде не читал, это было и в канализации и водопроводе и отоплении и электрике. Сейчас думаю: эх знал бы, все было бы по другому, но все же это положительный опыт. Да простят мне люди, но скажу что для нашего маленького городка, после всего пережитого мною я являюсь довольно такие грамотным человеком в строительстве, появились и небольшие колымы, я конечно не такой грамотный как местные Гуру, до них мне еще оооочень далеко, но для нашего сельской местности вполне пока хорошо.
И так я хочу поделиться своим опытом и во всех подробностях рассказать как я делал отопление в своем доме, чтобы начинающие домашние мастера не наступали на те же грабли что и я.

ВНИМАНИЕ: данная статья не является панацей и абсолютной истинной, я привожу лишь свой пример, пытаясь указать все подробности строительства, все мною известные косяки я укажу, надеюсь Гуру меня простят и поправят если найдут ошибки. Я не супермастер, но я просто не встречал подробной статьи по данной тематике.

БЮДЖЕТНАЯ система отопления частного дома
Опять небольшое отступление: выделил слово бюджетная, так как я не буду здесь описывать применение «высокотехнологичного» оборудования.

1. Часть – Планирование
Это очень важная стадия, набросайте на бумаге хоть кривые наскальные рисунки но главное чтобы вам ваша живопись была понятна следующее:
план дома, что где у вас будет находиться, где какая стенка, предполагаемая мебель чтобы потом в силу того что вы чего то забыли вам не пришлось что-то переделывать, хорошо обдумайте получившуюся обстановку
Далее переходим к принципиальному выбору схемы разводки отопления, тоже ОООЧЕНЬ важный момент, набираем в яндексе «схемы разводки отопления» перелопачиваем 2-3 десятка сайтов и читайте, читайте, читайте. Вдумывайтесь во все плюсы и минусы конкретных схем и выбирайте что подходит именно вам. Этой информации в Интернете слава богу предостаточно. Я не смогу описать все схемы, опишу одну – однотрубная горизонтальная. Я выбрал ее для описания так как большинство бюджетных частных домов это – одноэтажные, с не очень большой площадью (70-150 м2), и как мне кажется для таких домов это самый оптимальный и менее дорогостоящий вариант (слово оптимальный имеет больший приоритет), выбор же такой схемы разводки для своего дома (3 этажа, каждый площадью 80 м2) было принципиальной ошибкой, для моего дома была бы лучше двухтрубная вертикальная со стояками, но переделывать уже не буду
Так вот о ней об однотрубной я вам и поведаю.

2. Часть – Выбор материалов, котла, батарей и прочего оборудования
Котел
Для начала определитесь, какие условия у вас. Если частые перебои с электричеством и у вас нет возможности покупать дизельгенератор с автозапуском то выбор должен пасть на энергонезависимый котел, но вам придется либо строить гравитационную систему отопления, что является сложно, менее экономично с точки зрения расхода газа и менее комфортно так как крайние батареи будут заметно холоднее, либо все же разориться на хороший источник бесперебойного питания для насоса (хороший значит тыщ 10 минимум). Если проблем с электричеством нет можно подойти к выбору более дорогостоящих энергозависимых настенных котлов с закрытой камерой сгорания, их плюсы: можно не выводить дымоход на крышу а вывести специальный коаксиальный дымоход через стену (здесь тоже есть свои ньюансы – обледенение в сильные морозы, но с этим можно бороться – поиск рулит), различные технологические штуки встроенные в котел (спрашивайте в магазинах, ищите на сайтах, сравнивайте), такие котлы не сжигают кислород в котельной, может еще что-то упустил. Мощность котла рассчитывается примерно исходя из 1 квт на 10 м2 площади дома плюс запас в 2-3 квт, но можно рассчитать мощность по формуле указанной ниже в разделе выбора батарей.
Мой же выбор пал на напольный, энергонезависимый, двухконтурный Ростовский типа SIBERIA в виду следующих причин: он все же дешевле, надежнее в виду его простоты т.е. меньше электроники, различных технологических штук меньше чему ломаться, ремонт обойдется дешевле, но все же когда выбирал больше обращал на цену и на отзывы знакомых работающих в магазине. Выбор именного этого котла оказался ошибкой лишь по 2 причинам: 1. горячее водоснабжение меня не устраивает – приходится ждать минуты 3-4 чтобы температура воды пришла в норму а не скакала от кипятка к горяченькой, да и напор слабоват, проблема решается установкой электрического бойлера на выходе ГВС из котла, но пока руки и деньги не дошли 2. нет возможности к этому котлу подцепить терморегулятор, который нужен как для небольшой экономии газа так и для автоматического поддержания должного комфорта в помещении и не бегать в котельную и крутить ручку регулятора при смене погоды, хотя решение и этой проблемы описал Pavel55, но это из разряда попробуй получить разрешение горгаза на модернизацию котла. А в остальном я этим котлом доволен: простая автоматика, наличие модуляции пламени, правда она стала более лучшей только после регулировки автоматики при помощи отвертки.

В общем котел нужно выбирать с умом, походите по магазинам, поспрашивайте и послушайте продавцов, только не верьте им на слово всю информацию проверяйте и перепроверяйте в Интернете лучше на форумах глядя отзывы нежели на сайтах производителя.
Трубы
Ну так как схема у нас бюджетная буду рассказывать о полипропилене (ПП), хотя он конечно не самый лучший вариант для отопления, но если правильно выбрать тип труб и производителя и спроэктировать систему, то для частного отопления ПП трубы самое что ни наесть ТО. Лучшее это кончено трубы чешских, турецких производителей (поищите на форуме эта информация не раз мне встречалась, точно я не скажу), бюджетный же и вполне хороший вариант это трубы Pro Aqua, для отопления выбирать только армированные алюминием, никакого стекловолокна т.к. воздух в систему пропускает, большие теплорасширения, и хороший производитель честно говорит что они только до 70 градусов годятся, а не хороший скажет что и все 95 держит, но держит то держит а срок службы сокращается быстрее, далее есть трубы армированные алюминием снаружи (в верхнем слое трубы) и изнутри (в середине трубы), тут тоже не все понятно люди приводят случаи протечек и тех и других, но все же мне кажется лучше брать армированные снаружи, но для пайки таких труб вам нужен будет такой инструмент как зачистка (не помню как он точно называется) который снимает верхний слой пластика и армировки трубы, стоит не дорого.
Запорная арматура, фитинги, насос
Запорную арматуру выбирайте какую вам позволит ваш карман. Брендовая, хорошая стоит дорого, дешевая китайская это на ваш страх и риск, хотя у меня стоит такая (хорошей просто у нас нет в продаже) и ничего работает, но у меня и система с открытым расширительным баком. Фитинги брать лучше того же производителя что и трубы. Насос выбирайте нормальной фирмы не китайской, дольше прослужит, его характиристики обозначают 2 цифры, например 32-60, 25-40, первая из них диаметр резьбы, ну и обычно входное\выходное отверстие в сам насос тоже зависит от этой цифры, но Китай вас здесь на..бет, вторая цифра мощность, ее подбирают исходя из диаметра труб количества воды в системе, для домов площадью ниже 100 м2 вполне хватит 40.
Радиаторы отопления
Батареи для частного дома как мне кажется алюминиевые самые то, недорогие да и больших давлений в частном отоплении нет, можно подойти к выбору и стальных, в принципе это дело вкуса и эстетики. Для расчета количества секций на комнату я как то на форуме нашел следующую инфу:

начало цитаты
Вот от "Никифора", посчитай сам

"1. Методика расчета отопления дома.
Коэффициенты для расчета отопления (К)

Окна (К1)
Тройной стеклопакет К1=0,85
Двойной стеклопакет К1=1,0
Обычное(двойное)остекленение К1=1,27

Стены (К2)
Хорошая изоляция К2=0,85
Кирпич (2 крипича) или утеплитель(150мм) К3= 1,0
Плохая изоляция К3=1,27

Соотношение площадей окон и пола (К3)
10% К3=0,8
20% К3=0,9
30% К3=1,0
40% К3=1,1
50% К3=1,2

Температура с наружи помещения (К4)
-10С К4=0,7
-15С K4=0,9
-20С K4=1,1
-25С K4=1,3
-35С K4=1,5

Число стен выходящих наружу (K5)
Одна K5=1,1
Две K5=1,2
Три K5=1,3
Четыре K5=1,4

Тип помещения над рассчитываемым (K6)
Обогреваемое помещение K6=0,8
Теплый чердак K6=0,9
Холодный чердак K6=1,0

Высота помещения (K7)
2,5м K7=1,0
3,0м K7=1,05
3,5м K7=1,1
4,0м K7=1,15
4,5м K7=1,2

Qт= 100ватт/м2 х м2 х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7 = ватт

Где:

  • Qт – теплопотери дома.,

  • ватт/м2 – удельная величина тепловых потерь (65-80 ватт/м2)., которая состоит из теплового потока через материалы окон, стен и потолка, вентиляция и т.п.,

  • м2 – площадь помещения.,

  • К – коэффициенты.
  1. Пример расчета отопления дома.
  • К1 – двойной стеклопакет К1=1,0
  • К2 – материал стен (ж/бетон,кирпич,утеплитель) К2=1,0
  • К3 – отношение площади окон к площади пола 20% К3=1,0
  • К4 – температура на улице -20°С К4=1,0
  • К5 – число наружных стен К5=1,33
  • К6 – помещение над расчетным (холодный чердак) К6=1,0
  • К7 – высота комнат 2,5м К7=1,0
    Qт=100ватт/м2 х72,5м2 х 1,0 х 1,0 х 1,0 х 1,0 х1,33 х 1,0 х 1,0 = 9642 ватт

Таким образом, расчет отопления дома паказывает что для отопления этого дома потребуется котел мощностью ~10кВт"
У тебя правда результатом будет не расчет котла, а опрделение количества секций батареи(й), исходя из их паспортных значений.
конец цитаты

это конечно не абсолютно точный расчет, но очень близок к истине. ватт/м2 советую принимать за 100 как в примере, так у вас будет во первых запас мощности, а во вторых систему отопления лучше делать низкотемпературной ну скажем не превышать 70 градусов температуры теплоносителя, трубы скажут вам спасибо а мощности радиаторов отопления производитель обычно указывает для более высоких температур, так что если умножать на 100 а не от 65 до 80 будет самое то. Получившуюся цифру делим на мощность секции указанную производителем батареи и получаем то количество секций.
3. Часть – Схемы обвязки котлов, батарей, насоса, расширительного бака…
Котел
Кто-то говорил что котел не рекомендуется напрямую обязывать ПП трубой, лучше вначале обвязку сделать менее температуро чувствительным материалом, я сделал ПП и ничего пока нормально, да и у многих видел обвязки сразу ПП трубой

Батареи, запорная арматура
Батареи подсоединяют различными типами: боковое, диагональное, нижнее подключения. Выбор подключения зависит так сказать от обстановки в помещении, а точнее как и где находится батарея, как эстетичнее, удобнее. Расскажу нюансы: при нижнем подключении

(2 крана 2 моих косяка см. ниже)
теряется КПД батареи около 15-30% (информация была прочитана на 2-х десятках стайтов), при боковом подключении

с КПД все нормально, но если секций в батареях больше 10 то нужно ставить удлинитель протока, либо использовать диагональное подключение

(тоже 2 крана 2 моих косяка см. ниже)
а вообще смотрите рекомендации производителя конкретно ваших батарей, на коробках обычно пишут. При однотрубной системе рекомендую ставить байпас на батарее как на фото и схеме выше, так температура в батареях у вас будет одинаковая. Про подключение термоголовок не пишу, информации полно в Интернете, я же обещал бюджетно
да и еще если ставить запорную арматуру на батареях да и вообще в любых местах системы, использовать ПП краны не рекомендую (сам наступил на такие грабли, на фото видно), если потечет придется перепаивать, на батареях лучше использовать обычный переход с ПП на металлическую резьбу и ставить металлический кран с американкой (для батарей краны такие продаются угловые и прямые) вот пример:

при необходимости вставки запорной арматуры в прямой участок трубы берется один обычный переход ПП-метал и один ПП-метал американка, ну или два обычных перехода и кран с американкой (мне нравится больше первый вариант, прокладки для ПП американок если что проще найти)

такое подключение обеспечивает в случае поломки арматуры, простое ее откручивание, выкидывание и установки нового без какой либо перепайки. Да дороже выйдет, но лучше так сделать чем лет через 3-5 изгаляться и перепаивать ПП кран.
добавлено 17.12.10
Только сегодня слова одного человека заставили задуматься и о правильности такого подключения запорной арматуры, обычный переход ПП-метал тоже со временем начинает течь из-за перепада температур и разном тепловом расширении ПП и метала, т.е. самым оптимальным способом подключения будет использование переходов ПП-метал американки, там меньше вероятности текучести и если уж потечет, можно выкинуть и поставить новое, не перепаивая что либо
конец добавления
Бюджетный теплый пол
Бюджетно теплый пол можно обвязать следующим образом:

Врезка идет от основной трубы отопления, с краном я здесь тоже как и в случаях выше накосячил, ПП трубы идут только вначале потом они переходят на металопластик (МП), кран для регулировки, 60 метров трубы 16 диаметра без установки дополнительного насоса продавливает вполне хорошо, в другом месте такое же подключение теплый пол труба 30 метров, на температуру в батареях это нисколько не отразилось, по данной схеме подключения было очень много критики о том что температура теплоносителя в теплом полу должна быть значительно ниже чем в системе и нужен подмес и прочее оборудование, что мол ноги обжигать будет, но полевые испытания показали что при стяжке 5-7 см, кафельной плитке и нормальной теплоизоляции под трубами при 80 градусах теплоносителя показали что ноги не обжигает, так вполне приятное тепло, но 80 градусов эта не та температура которая должна быть в отоплении частного дома, но об я писал выше, да и схема подключения я повторюсь очень бюджетная, но работающая. Я не призываю делать именно так это всего лишь мой пример, подвергшийся когда то критике и обсуждению, да есть свою плюсы в подключение по нормальному «высокотехнологичными» устройствами с подмесом и прочее, но цена такого в наших магазинах начинается от 25 тыщ рублей, меня одно это желание отбило, у меня работает и так.

...............продолжение в следующем посте из-за ограничения числа фото в одном посте....................

Регистрация: 19.10.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 147

Насос
Если у вас в котле нет насоса то насос ставим отдельно, лучше на обратку, там ему комфортнее, и если у вас как и у меня открытый расширительный бак, то насос должен быть после расширителя по ходу потока воды. Если вам не нужна возможность естественной циркуляции в системе то насос подключается по следующей схеме

если же вы хотите сохранить такую возможность то так:

не имеет приципиального значения вертикально или горизонтально у вас расположен насос, только при горизонтально разположении откручивающаяся пробка должна смотреть в горизонт, не вверх и не вниз.
на моей фотографии на стояке вместо шарового крана установлен обратный клапан (и все это на подаче а не на обратке), тут тоже свои нюансы, споры и прочее, темы посвященные этому тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125682 и тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127212

Расширительный бак
Здесь могу рассказать только про открытый расширитель, с закрытыми на практике дело не имел, а пересказывать теорию не имея практики не корректно. Правда большинство настенных котлов с открытым расширителем работать не будут. Да и вообще меня открытый расширитель больше привлекает, он точно не сломается, он дешевле (можно вырезать из любой канистры), и нет опасение что давление когда либо зашкалит выше положенного (хотя при правильной настройке такого не должно быть). Были рассуждение по поводу попадания кислорода в систему через открытый расширитель, споры показали что оно ничтожно мало, а если в трубку выходящую в расширитель поставить кран Маевского (было кем то написано такое использование) то оно стремится к нулю, я так и сделал поставил Маевский (естественно он должен быть открытым, лучше полностью)

расширитель работает нормально и нашел еще один плюс в таком исполнении, поставил манометр в систему, при наполнении системы (если сливал при ремонте и пр.) закрываю Маевский наполняю систему, смотрю давление, стравливаю воздух из батарей, наполняю, стравливаю… в итоге когда весь воздух стравлен, наполняю до 2 атм, часок курю (котел не включаю) стравливаю воздух, и не приходится потом в течении 3-4 дней периодически стравливать воздух из батарей, как при обычном наполнении без давления.
Автоматические спускники воздуха
Все просто я поставил 2 таких на стояки обратки и подачи:

При желании можно поставить их и на каждую батарею, это если бюджет позволяет, я как-то Маевскими обхожусь
Подпидка системы
У меня подпидка идет от ГВС котла прямо в стояк, краником открываю закрываю, если подпидка это холодная вода, то врезаться нужно только в трубу подачи от котла, никак не обратки, иначе холодная водичка в раскаленный накопитель котла попадет совсем плохо будет.

тут тоже мой косяк в выборе такого коллектора, сломается придется переваривать
4 Часть – Сварка ПП труб
Прежде чем начать сварку ПП труб поищите в Интернете при какой температуре, это делается, сколько секунд какую трубу держать в насадке. Мои краткие советы таковы: отсчет секунд начинается после того как труба и фитинг зашли на нужную глубину в насадку; трубу прежде чем совать в насадку помечайте например карандашом до какого ее совать в насадку, чтобы не произошло соприкасания торца трубы с насадкой; спаяйте для начала несколько тренировочных элементов, обратите внимание есть ли у вас заужения в диаметре, они происходят в случае перегрева или слишком глубокого сования трубы в насадку; планируйте сразу как вы будете паять повороты, углы в труднодоступных местах, я паяю заготовки а потом на месте собираю их; много раз отмерь один раз спаяй, примеряться вообще желательно по месту, так надежнее рулетки получается.
Паяльник можно взять в аренду, но я для себя купил не дорого за 2500 рублей российской фирмы, лучше когда свой, а то возьмешь на один вечер а потом окажется ты забыл купить один уголок и все придется брать еще, паяю им уже 2 года для дома самое то, никаких нареканий и поломок не было. После пайки последнего элемента лучше подождать час прежде чем запускать водичку в систему.

Вроде все описал. Но после прочтение у меня самого осталось мнение что описал почти все но не так подробно как хотелось, будут коментарии и вопросы буду редактировать и добавлять.
Приведу здесь условную схему моей разводки отопления, это конечно не та горизонтальная однотрубка а скорее вертикально горизонтальная (пока подключены только 2 этажа), но все работает, но знал бы раньше все то что знаю сейчас ни за что бы так не стал делать но чтож увы и ах переделать нет ни возможности ни желания буду жить так

Простите если что-то забыл или не так написал, статья написана за 5 часов, начал около полуночи.
Повторюсь все что я здесь описал это сугубо мой личный опыт и мое решение, знаю косяки, знаю как работает, знаю как делать дальше. Ни к чему не призываю ни чего не прошу.
Конструктивная не однофразная, а с объяснениями критика приветствуется.
Статья была написана для того чтобы новички не наступили на те же грабли что и я.
Всем тем кто смог дочитать это до конца желаю терпения.
Спасибо за внимание, я спать

Я первый Критик )) наверное самый мягкий )) из последующих ))
может кому то и годится это пособие ,но оно есть просто тема : "как я себе сделал отопление" , - век живи - век учись ... ну а конкретными комментариями думаю щас как шапками закидают и без меня ))
подпишу : я бы назвал тему -" как не надо делать отопление" )))
только без обид , Маклауд )))

Как чайник, причем полный чайник в этом вопросе,которому все это только предстоит пройти,говорю СПАСИБО!!! Немного просветили.Хотя вопросов больше чем ответов.Например о вентиляционном канале-дымоходе,или как там его...

Регистрация: 19.10.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 147

артур липецк написал :
подпишу : я бы назвал тему -" как не надо делать отопление" )))
только без обид

точно, чето я с просонья не подумал, ведь у меня получилось то что в основном многое направильно, на что и указал, но лучше оставить название таким как есть и добавить в конце "мои ошибки", лучше описывает судь вопроса.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4595

maklaudn написал :
и если у вас как и у меня открытый расширительный бак, то насос должен быть после расширителя по ходу потока воды

как я уже писал где-то - монопенисуально. Это требование - из разряда страшилок на ночь для особо впечатлительных.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106

... переноси в конкурс... гладко излагаешь...

Регистрация: 19.10.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 147

AlexMax написал :
как я уже писал где-то - монопенисуально. Это требование - из разряда страшилок на ночь для особо впечатлительных.

это требование не обязательное

Байпасс написал :
... переноси в конкурс... гладко излагаешь...

я бы с удовольствием, но вот только в условиях конкурса сказано что можно только одну тему в одной номинации, если администрация позволит, то я вместо того что там уже разместил поместил бы вот эту тему, но незнаю что скажут

to всем
раздел форума называется Сантехника и отопление, сюда заходят сотни людей каждый день и многие хотят найти информацию: "а как же мне сделать отопление" но к сожалению до сих пор нет темы в которой это было бы подробно разжеванно начиная с стадии проэктировки заканчивая запуском, все разрознено по тысячам темам, я понимаю чтоб рассказать все нужно выпускать книгу страниц эдак в 500 и ежемесячно вводить в нее коректировки, но все же давайте поможем людям не натыкаться на типичные ошибки и хотя бы в рамках данной темы будем излагать как и что делать, обсуждать ошибки и прочее без лишнего флуда, хочеться помочь людям, мне было очень тяжело когда я ничего не знал и начинал делать отопление, не хочется чтобы люди так же как и я совершали ошибки, потом переделывали и выкидывали деньги на ветер.

Регистрация: 22.10.2009 Смоленск Сообщений: 1730

2AlexMax Поддержу.....Видел систему-Была ЕЦ , ТТкотел-(печь дорвяная)+параллельно напольный газовый котел. насос(32-40) врезан в вертикальную трубу подачи от ТТ-котла(ниже насоса тройник и подходит подача от ГК)- расширительный бачок подключен в эту же вертикальную трубу в вышей точке(расстояние от насоса до РБ не более 1м, а скорее см80 ). И ничего, все работает, и фонтана в РБ нету....
поставить там насос по другому ни как не получалось,насос врезался уже после всего......
P.S.
Тому кто делал это отопление руки оторвать...Когда увидел выпал в осадок- "Ленинградка" -"шашлыком"(с) НО! две первые батареи соединены по нижним пробкам, 3 и 4 внимание по верхним, 5и 6 по нижним ...... (чугуний+32-труба).

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4595

Dgippo1 написал :
И ничего, все работает, и фонтана в РБ нету....

А по другому и не может быть. Если быть последовательным в своих рассуждениях, то если тут должен быть фонтан, то при другом включении расширителя - затягивание теплоносителя и подсос воздуха. Забываем то, что система имеет конечный объем и вода не уплотняется

AlexMax написал :
Цитата Сообщение от maklaudn
и если у вас как и у меня открытый расширительный бак, то насос должен быть после расширителя по ходу потока воды
как я уже писал где-то - монопенисуально. Это требование - из разряда страшилок на ночь для особо впечатлительных.

Маклауд сделал очень правильное и грамотное замечание , а вот про страшилки - сначала надо познать суть вопроса , потом комментировать
По поводу советов для чайников - может выйти боком , как бы все просто не было , но мозги у народа очень плохо работают : даже бывает опытному слесарю объясняешь , как "тут " надо сделать, а он все равно либо забудет , либо мимо ушей пропустит , так как не понимает порой даже элементарных законов физики
Данная тема в этом месте явно не на своем месте ... статью надо было сначала откорректировать , исправить и выкинуть лишнее , теперь шлейф постов с комментариями сделает тему вообще бессмысленной , да еще всякие токарь - пекарь свои советы будет вставлять , получится как в бане : кучка заинтересовавшихся будет спорить друг с другом

AlexMax написал :
Забываем то, что система имеет конечный объем и вода не уплотняется

Ну вот и аргументы ))) Детские . Все конечно знают про элементарные физические законы , но есть много сложных нюансов .вам лично объяснять это не буду , так как просто не вижу заинтересованности у вас их познать

Регистрация: 19.10.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 147

артур липецк написал :
Данная тема в этом месте явно не на своем месте ... статью надо было сначала откорректировать , исправить и выкинуть лишнее , теперь шлейф постов с комментариями сделает тему вообще бессмысленной

Артур, просто здесь я раскрываю тему: как я делал отопление, и хотел сказать что мастер сити помог мне не наделать еще большую кучу ошибок, старался описать все, писал от души, хочется узнать оценят ли люди мое старание и стремление в одной теме донести незнающему человеку а как же все таки делать, потому и перенес в конкурс, конечно это все еще сыровато, но думаю в будущем после критики и дельных аргументаций и советов подправлять эту статью, чтоб она хотя бы не давала ответы на все вопросы, но заставляла задуматься людей над тем с чем они столнулсь и могут столкнуться.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4595

артур липецк написал :
а вот про страшилки - сначала надо познать суть вопроса , потом комментировать

О, великий мастер Йода, просвети неразумного джедая, укажи правильный познания светлой стороны Силы путь мне

maklaudn написал :
Статья была написана для того чтобы новички не наступили на те же грабли что и я.

Отличное пособие для начального ознакомления с вопросами обустройства отопления и не только для людей, решивших своими силами согреть свой дом, но и для нанимателей, что бы нечистоплотные спецы не навешали лапши на уши в целях сорвать бабла побольше. Знание- сила.

maklaudn позвольте несколько замечаний.

maklaudn написал :
Батареи, запорная арматура

Для чего вы заузили сечение между подключениями (входом и выходом с радиатора), сами объяснить сможете? У вас ведь однотрубная система.

maklaudn написал :
такое подключение обеспечивает в случае поломки арматуры, простое ее откручивание, выкидывание и установки нового без какой либо перепайки. Да дороже выйдет, но лучше так сделать чем лет через 3-5 изгаляться и перепаивать ПП кран.

Логика не правильная. В случае поломки арматуры вам все равно придется сливать воду с системы, поэтому большого смысла в дорогих американках нет, проще перепаять, зато надежнее.

maklaudn написал :
на моей фотографии на стояке вместо шарового крана установлен обратный клапан (и все это на подаче а не на обратке), тут тоже свои нюансы,

Лично я собрал бы подругому. Объясните пожалуйста, для чего вы установили два крана в цепи насоса? Если краны поставить на общую магистраль (выше и ниже тройников) то обслуживать и насос и обратный клапан, и фильтр можно не сливая воду с системы. У вас почему то какие то половинчатые решения, система отопления перенасыщена всевозможными кранами, уголками (одни повороты), не соблюдали уклоны труб (как будете сливать воду?), все это ведет к повышению гидравлического сопротивления всей системы. Теперь по схеме системы отопления. Для чего вы задрали ввод трубы подачи контура первого этажа на второй этаж? Смысла в этом нет, т.к. у вас система не способна работать в режиме ЕЦ, а только с насосом. Вы только увеличили гидравлическое сопротивление. И еще одно существенное замечание, на котел не желательно ставить запорную арматуру, все мы люди, можем и забыть открыть ее и затопим котел, о последствиях надеюсь сами догадаетесь?
Правильно заметил "артур липецк" тема наверное должна называться несколько иначе. Хотя красиво выглядит. Молодец!

Регистрация: 19.10.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 147

to cimon
по поводу разводки я уже писал что принципиально схема для моего дома неправильна, просто так получилось об остальном:

cimon написал :
Для чего вы заузили сечение между подключениями (входом и выходом с радиатора), сами объяснить сможете

чтобы водичка шла как в радиатор так и дальше по трубе, таким образом у меня сохраняется одинаковая температура теплоносителя во всех радиаторах

cimon написал :
Логика не правильная. В случае поломки арматуры вам все равно придется сливать воду с системы, поэтому большого смысла в дорогих американках нет, проще перепаять, зато надежнее.

вот тут вы говорите об одном а я о другом, вы сольете воду воду, отрежете, перепаяете, я солью воду выкину кран, поставлю новый, особенно это важно в труднодоступных местах, где сложно что-то спаятьне имея двух паяльников, и слово надежность я в вашем сообщении не понял, т.е. если перепаивать будет надежнее чем например раз в пять лет выкидывать сломаные краны без перепайки? по моему если спаять нормально то нет никакой разницы меняешь ли ты краны раз в пятилетку или в то же время перепаиваешь участок трубы

cimon написал :
Лично я собрал бы подругому. Объясните пожалуйста, для чего вы установили два крана в цепи насоса? Если краны поставить на общую магистраль (выше и ниже тройников) то обслуживать и насос и обратный клапан, и фильтр можно не сливая воду с системы. У вас почему то какие то половинчатые решения, система отопления перенасыщена всевозможными кранами, уголками (одни повороты), не соблюдали уклоны труб (как будете сливать воду?), все это ведет к повышению гидравлического сопротивления всей системы. Теперь по схеме системы отопления. Для чего вы задрали ввод трубы подачи контура первого этажа на второй этаж? Смысла в этом нет, т.к. у вас система не способна работать в режиме ЕЦ, а только с насосом. Вы только увеличили гидравлическое сопротивление. И еще одно существенное замечание, на котел не желательно ставить запорную арматуру, все мы люди, можем и забыть открыть ее и затопим котел, о последствиях надеюсь сами догадаетесь?

краны установил рядом с насосом по двум причинам: 1. видел что делают так, 2. насос не да бог сломается я закрываю краны и времено работает хоть какая циркуляция пока я чиню или покупаю насос, если ставить на стояке, водичка встанет, а если мороз минус 40 что тогда, всего не предусмотришь.
ввод задрал на второй этаж потому что видел такое решение, вот и решил себе так сделать (повтюрюсь для моего дома это все же не правильно), естественная цирк. так лучше работает, уклоны и вправду не соблюдал так как не проэктировал я систему как естсественную, но все же недели 3-4 назад была авария во всем городе вырубили свет примерно на 6 часов так 3 батареи на 2 этаже и 2 на первом были горяченькими и котел включался выключался что свидетельствовало о хоть какой то циркуляции
О запорной арматуре на котле: к нему славо богу подхожу только я и пока маразм меня обошел стороной, и открывать я их не забываю, да и закрываю я их только летом чтоб ГВС нормально работало и в доме не был ташкент, а котел имеет между прочим автоматику которая не дает ему перегреться

maklaudn написал :
а котел имеет между прочим автоматику которая не дает ему перегреться

так его раньше разорвет , еще на 40 градусах )))

Регистрация: 19.10.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 147

артур липецк написал :
так его раньше разорвет , еще на 40 градусах ))

ну не знаю летом закрываю подачу, обратку оставляю открытой и котел ставлю на 70 градусов, ГВС отлично работает и водичка в отопление не идет, пока не взрывалось

Аргумент конечно не зачтен , но породил новый косячок - как же вы ГВС до 70 градусов греете ,когда по осени в отоплении нужно всего 40 ?? или

maklaudn написал :
ГВС отлично работает

только зимой (В мороз) и летом ?

maklaudn написал :
по поводу разводки я уже писал что принципиально схема для моего дома неправильна, просто так получилось

Ну так расскажите, а как бы было бы правильно, на Ваш взгляд.
Особенно мне интересно - разводка труб. Мне предстоит делать отопление летом, поэтому интерес не праздный.
Насколько я понял, гравитационная энергонезависимая разводка весьма и весьма колготна, трудоемка, зависит от расстановки мебели и портит вид внутри дома. Насосная система разводки вся может быть спрятана под пол, не зависит ни от мебели и никак не влияет на вид внутри комнат. Совмещение и того и другого - объединяет недостатки обеих систем.
Теперь о котле. А почему - напольный, можете объяснить? По мощности потребной - вполне справился бы и настенный. Напольный требует отдельной котельной - целую комнату надо выделять! Какая уж тут бюджетность? 10 метров отапливаемой площади стоят гораздо дороже в итоге строительства, чем вся система отопления вместе взятая.
Насчет закрытой камеры сгорания - тоже довод неправильный на мой взгляд. Открытая горелка котла стимулирует вентиляцию в отапливаемый период дома. В этом случае, влажный и не свежий воздух уходит через котел в трубу, а на смену ему в дом приходит свежий, сухой. Таким образом образуется вывод влаги и несвежего воздуха на улицу. Потери тепла от входа в дом свежего воздуха с улицы - иллюзорны, поскольку температура газов в дымовой трубе что в котле с открытой горелкой, что с закрытой при прочих равных условиях одинакова. А значит потери тепла одинаковы.

maklaudn написал :
вот тут вы говорите об одном а я о другом, вы сольете воду воду, отрежете, перепаяете, я солью воду выкину кран, поставлю новый, особенно это важно в труднодоступных местах, где сложно что-то спаятьне имея двух паяльников, и слово надежность я в вашем сообщении не понял, т.е. если перепаивать будет надежнее чем например раз в пять лет выкидывать сломанные краны без перепайки? по моему если спаять нормально то нет никакой разницы меняешь ли ты краны раз в пятилетку или в то же время перепаиваешь участок трубы

Американка имеет прокладку, которая имеет свойство в самый неподходящий момент, течь, что может, закон подлости, привести к крупной аварии. Я вас не критикую, не пугаю, а чисто по дружески предупреждаю о возможных последствиях.

maklaudn написал :
чтобы водичка шла как в радиатор так и дальше по трубе, таким образом у меня сохраняется одинаковая температура теплоносителя во всех радиаторах

В однотрубной системе, у меня кстати такая тоже, температура первого и последнего радиаторов не может быть одинаковой из самого понятия, т.к. в последний радиатор приходит уже вода отдавшая часть своего тепла предыдущим радиаторам и за ужение байпаса препятствует протеканию более горячей воды к последнему радиатору, т.к. в радиатор поступает только часть потока горячей воды, заузив трубу вы увеличили подачу на первый радиатор, соответственно последний радиатор будет иметь более низкую температуру.

maklaudn написал :
уклоны и вправду не соблюдал так как не проэктировал систему как естсественную

Уклоны нужны еще и для возможности слива воды из системы, и против завоздушивания, а не только для ЕЦ.

Регистрация: 19.10.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 147

Vladimir_Vas написал :
Ну так расскажите, а как бы было бы правильно, на Ваш взгляд.

я имею в виду схему разводки, для моего дома как я выше писал было бы лучше двухтрубка вертикальная, т.е. по перовму или по последнему этажу 2 кольца из трубы большого диаметра которая постепенно заужается и от этого отходят стояки я посчитал для моего дома хватило бы 3-4 стояка и на них уже батареи цепляются, вот так было бы лучше и труб бы меньше ушло и работы поменьше и т.п. Что же выбрать вам не знаю я схему вашего дома не видел посоветовать не могу.

Vladimir_Vas написал :
Теперь о котле. А почему - напольный, можете объяснить?

ну как мне все же кажется он надежнее, нечего там в нем ломаться, а в настениках куча электронники, но это лишь только мое мнение, да и опять вопрос денег.

cimon написал :
Американка имеет прокладку, которая имеет свойство в самый неподходящий момент, течь, что может, закон подлости, привести к крупной аварии. Я вас не критикую, не пугаю, а чисто по дружески предупреждаю о возможных последствиях.

к сожалению читая этот форум понимаешь что течь может все что угодно и где угодно и естественно этот момент будет неподходящим, я думаю для потопа нет подходящего момента. нет идеальных материалов и арматуры, можно лишь выбрать то что покажется более долговечным, так и то найдутся люди которые приведут кучу практических примеров когда и это подвоило.

cimon написал :
В однотрубной системе, у меня кстати такая тоже, температура первого и последнего радиаторов не может быть одинаковой из самого понятия, т.к. в последний радиатор приходит уже вода отдавшая часть своего тепла предыдущим радиаторам и за ужение байпаса препятствует протеканию более горячей воды к последнему радиатору, т.к. в радиатор поступает только часть потока горячей воды, заузив трубу вы увеличили подачу на первый радиатор, соответственно последний радиатор будет иметь более низкую температуру.

согласен, что она не абсолютно одинаковая, но рукой если проверять то практически одинаковая, если делать без байпасов то разница температур будет в разы больше, а заужения такие делал повторюсь видел такие решения так и сделал у себя.

cimon написал :
Уклоны нужны еще и для возможности слива воды из системы, и против завоздушивания, а не только для ЕЦ.

ну естественно, я старался соблюдать только уклоны там и так чтобы не было завоздушивания и все

артур липецк написал :
Аргумент конечно не зачтен , но породил новый косячок - как же вы ГВС до 70 градусов греете ,когда по осени в отоплении нужно всего 40 ?? или

просто водичка бежит из крана теплая а не горяченькая, но душ принять для меня нормально хватает, вот и минус такого котла, об этом я писал выше

maklaudn написал :
согласен, что она не абсолютно одинаковая, но рукой если проверять то практически одинаковая, если делать без байпасов то разница температур будет в разы больше

У меня металл 50 труба, два параллельных контура, первый и второй этаж, подача на радиаторы 32 трубой, рукой одинаково, а прибором разница между подачей и обраткой магистральной трубы, 1этаж 10гр.С (85-75), 2этаж 8гр.С (85-77). На 2 этаже первый радиатор, подача 85, обратка 81, последний радиатор, подача 81, обратка 78. Второй этаж-7 радиаторов, первый 5 радиаторов. При установке циркуляционного насоса, по советам с форума, 2 метра обратки при входе в котел, применил заужение 40-й трубой, в результате, при работе на ЕЦ первый этаж стал значительно хуже прогреваться. Следующим летом буду переделывать на 50 трубу. Это я к тому, что теория это конечно хорошо в НИИ, а на практике довольно дорого обходится, т.к. обычно нюансы мы не учитываем в полной мере, мы о них просто узнаем после того как собрали конструкцию.

maklaudn написал :
вот и минус такого котла, об этом я писал выше

Греть мощным котлом летом ГВС? Раньше были такие котлы, специально для ГВС, назывались титаны. Такой титан от нескольких полешек свободно за 40 минут нагревал 100 литров воды до 70 гр.С.

cimon написал :
применил заужение 40-й трубой, в результате, при работе на ЕЦ первый этаж стал значительно хуже прогреваться.

может Админу не понравится что разборки начались именно на конкурсе , но мне хотелось бы увидеть , что за заужение , чтото при всем расположении к Вам , появились сомнения по этому поводу ))

maklaudn написал :
краны установил рядом с насосом по двум причинам: 1. видел что делают так, 2. насос не да бог сломается я закрываю краны и времено работает хоть какая циркуляция пока я чиню или покупаю насос, если ставить на стояке, водичка встанет, а если мороз минус 40 что тогда, всего не предусмотришь.

Без установки кранов до и после, насос устанавливать нельзя по нормам. Но это так сказать для общего пользования в частном порядке на любителя хозяин барин если сам себе делает и дает отчет.

артур липецк написал :
но мне хотелось бы увидеть , что за заужение , чтото при всем расположении к Вам , появились сомнения по этому поводу ))

На схеме крестиками обозначены точки замера температуры. Если при растопке не включить насос, то циркуляции теплоносителя по линии первого этажа временами нет вообще, замер температуры показал, что на обратке первого этажа создается подпор с обратки второго этажа. До установки 40-й трубы такого явления никогда не наблюдалось. После включения насоса на минуту и последующего его отключения, циркуляция идет, но температура несколько ниже, чем на старой ЕЦ. С насосом все работает нормально.

maklaudn написал :
к сожалению читая этот форум понимаешь что течь может все что угодно и где угодно и естественно этот момент будет неподходящим, я думаю для потопа нет подходящего момента. нет идеальных материалов и арматуры, можно лишь выбрать то что покажется более долговечным, так и то найдутся люди которые приведут кучу практических примеров когда и это подвоило.

Читать это не достаточно, нужно еще и выводы делать, а вы пытаетесь отмахнуться.

maklaudn написал :
О запорной арматуре на котле: к нему славо богу подхожу только я и пока маразм меня обошел стороной, и открывать я их не забываю, да и закрываю я их только летом чтоб ГВС нормально работало и в доме не был ташкент, а котел имеет между прочим автоматику которая не дает ему перегреться

Прочтите полезно будет.

cimon написал :
Прочтите полезно будет

вообще конечно наблюдается некая халатность при изготовлении котлов , у большинства бойлеров например еще до разрыва просто выдавливает фланец и выпускается "пар"
, в старых " АОГВ- 80" стоял взрывной клапан прямо в конструкции - чего проще приварить резьбу , и заглушить ее полоской металла , которую выдавит избыточное давление
установка группы безопасности - это человеческий фактор , причин ее отсутствия может быть очень много , в данный случай Маклауда это доказывает ...
а закрытие клапана на подаче - тоже прямое нарушение , парообразование выдавит воду , т может подняться и расплавить ПП .
импортные котлы помимо термостата имеют предохранительный термостат - двойной контроль

cimon написал :
замер температуры показал, что на обратке первого этажа создается подпор с обратки второго этажа.

да уж , явление получилось интересное - сопротивление котлового контура оказалось выше , чем кольцо первого этажа ... век учись
на будущее , надо учесть и врезки т- образные первого этажа делать косыми , это и циркуляцию повысит заодно
а коли будете переделывать , то сделайте насос не байпасом , а параллельной трубой - врезки в 57 обратку тоже 57 трубой под углом 45 гр. , потом непосредственно у насоса переход на 32 , да и фильтр лучше сделать 2" , это снизит сопротивление отключенного насоса , и даст фору на открытие байпаса