Регистрация: 02.09.2010 Павловский Посад Сообщений: 18
#2144835

Привет всем,

надумал сделать приточную вентиляцию из готовых модулей. Много читал и МастерСити, youvent и другие форумы.
В принципе делаю как у всех, но со своими особенностями
Поэтому, прошу знающих людей подтвердить что нигде грубо не ошибся, и поправить если что то не учел.

Потребности.

два человека, 45 кв. метров на две комнаты коридор и кухню.
Норма на человека 30 кубометров в час. Значит надо 60 кубов.
Знаю что существуют другие методики расчета, основанные на объеме помещения и кратности обмена. Но уверен что лучше по количеству “едоков”

Да, я знаю что все делают от объема помещения и кратности обмена воздуха, но считаю это неоптимальным, поэтому моя установка с относительно небольшим потоком воздуха.

Диаметр канала.

В спеках к любому нагревателю, написано что минимальная скорость прохождения воздуха через него должна быть 1.5 метра в секунду.
Считаем по формуле “Pi*R^2*60 секунд* 60 минут” два разных диаметра воздуховодов:

(0.100 / 2) * (0.100 / 2) * 3.14 * 1.5 * 60 * 60 = 42.39 кубометра в час
(0.100 / 2) * (0.100 / 2) * 3.14 * 2.2 * 60 * 60 = 62 кубометра в час
(0.125 / 2) * (0.125 / 2) * 3.14 * 1.5 * 60 * 60 = 66.23 кубометра в час

Т.е. 100-ка устраивает по производительности при скорости 2.2 метра в секунду, тем более устраивает меньшими габаритами по квартире. Думаю такой низкой скоростью не вызову никаких шумов в каналах.

Нагрев воздуха

Температуру приточного воздуха, нагревающегося калорифером заданной мощности, можно рассчитать по формуле:
T = 2,98 * P / L,
где T — разность температур воздуха на входе и выходе системы приточной вентиляции в °С;
Р — мощность калорифера, Вт;
L — производительность вентиляции, м3/ч.

Как я понял, калорифер в паре с регулятором работают в режиме “старт -> ожидание нужной температуры на выходе -> стоп -> ожидание нижней пороговой тепературы на выходе”. Еще у него есть инерция, но какая именно я не знаю. Буду благодарен за информацию.
Электрическая лампочка, как известно, практически всегда сгорает в момент включения. Значит для тэна калорифера будет полезней долго работать на меньшей мощности, чем включатся и выключаться часто. Поэтому появилась идея поставить последовательно два калорифера (на 400 и 600 ватт), каждый со своим термодатчиком. Тем более что киловаттник на 100мм диаметром встречался один раз и какой то импортный. 400 и 600 ватт российский - Лиссантовские или Арктос.
Цена в среднем по 2500р

2.98 * 600 / 42 = 42 градуса при 600 ваттах на 100 диаметре при минимальной скорости потока
2.98 * 600 / 60 = 29 градуса при 600 ваттах на 100 диаметре на скорости дающей нужный объем.
2.98 * 400 / 60 = 19 градусов при 400 ваттах на 100 диаметре на скорости дающей нужный объем.
2.98 * 1000 / 60 = 49 градусов при суммарном 1 киловатте на 100 диаметре

Есть мнение, что входящий в дом воздух должен быть не менее +15 градусов
Значит, при использовании 100 мм диаметра воздуховода и 600 ватт вполне можно наслаждаться свежим но не холодным воздухом когда за бортом -14.
Если за бортом -27, то просто будем иметь не полную норму на человека.
Либо включать сразу и 400 ваттный и 600-та ватный.
Только 400 ваттный можно включать когда на улице поздняя осень.

считаем сколько выйдет денег за ляпиздричество при 24 часах работы калорифера:

0.4 * 24 * 2.15 * 30 = 619 рублей
0.6 * 24 * 2.15 * 30 = 928 рублей
1 * 24 * 2.15 * 30 = 1548 рублей

Осенью будет работать только 400 (619 рублей в месяц), в теплую зиму только 600 (928 рублей в месяц), а в холодную зиму оба (1548 р. в месяц).

По этому поводу вопрос - если работает только задний (на 600 ватт), не будет ли на пластинах переднего калорифера выпадать конденсат? Или всегда должен работать передний, а задний по необходимости?

Термодатчики решил выбрать “Датчик-регулятор (термостат) ТС2” ценой за 980 р. или около того.
Он монтируется прямо на трубу, регулировка не очень “юзабилитная”, но мне абсолютно не надо иметь красивый пульт в комнате чтобы выставлять температуру подогрева воздуха. Выставлю на обоих 18, и этого будет достаточно.
К сожалению, у данного датчика есть один недостаток - 5 градусов погрешности
Поэтому для гарантированных 15ти придеться ставить 18, и пусть ошибается (хотя и за мой счет).
Если кто либо знает аналогичный по функционалу и цене - буду рад услышать.

Отдельный “пакетник“ на включение/выключение каждого из калориферов в сеть.

Вентилятор и фильтры

Очень хочется, чтобы работу вентиляции не было слышно, иначе она будет почти всегда отключена Поэтому, из за своей малошумности очень привлекательны канальные вентиляторы S&P серии ”TD Silent“. У них уровень шума 26 Дб Оно и понятно - они с крыльчаткой, а не центробежный как многие другие. Жаль только крыльчатка пластиковая.

Для выбора мощности надо рассчитать общие потери давления в системе...

Фильтры хочу поставить последовательно два наподобие DVS FSL 100.
Первый будет как и положено EU3, а из второго аналогичного выкину фильтрующий элемент, и сделаю сам угольный, с наполнением активируемым углем.
Знаю что некоторые делают три - второй EU7, а потом угольник, но мне кажется нет смысла в EU7 А вот борьба с дымом и гарью предстоящим летом - это почти что та цель ради которой все и затевается.

У EU3 потеря при моих 60 кубах около 20 Па.
Про угольный, который как бы самодельный, точных данных нет, но предположительно 125 Па (пока чистый)

После входной решетки будет обратный клапан-бабочка. Чтобы не поддувало если мотор выключен. Сразу за ним - клапан "КСН 100”. Он может фиксировать заслонку в любом положении от полностью открыто, до совсем закрыто. Им будет перекрываться канал когда система долго не должна работать, и когда хочется убавить поток воздуха (т.е. зимой).

Еще 50 Па (по 5 на метр) предполагается потери на поворотах воздуховодов, каналах, бабочке и вентиле/ю

Итого будем считать общая потеря давления 200Па.
Согласно графику от производителя, вентиляторы начиная с TD-500/150-160 SILENT могут ”пробить” расчитанные потери. Значит нужнобрать именно TD-500/150-160 SILENT, цена 5800

Поначалу планировал универсальный плавный или 5-ти ступенчатый регулятор оборотов, но слышал мнение, что вентилятору выгоднее работать на полных оборотах, чем на заниженных.
Данный вентилятор имеет два режима при использовании фирменной переключалки режима (цена 700 р.) Скорее всего там переключение обмоток, а не снижение напряжения.

Тут правда возникает неудобство в том, что вся система построена на 100м диаметре, а двигатель на 160... но проблем быть не должно, так как вентилятор не будет прокачивать слишком большие объемы воздуха. В любом случае потери на фильтрах снизят объем до нужных мне 60 кубов в час., по крайней мере в режиме Low Speed.

Если вдруг окажется что я ошибся, и “пропеллер“ слишком мощный - увеличу толщину слоя угля в угольном фильтре, или прикрою заслонку. Если же мощности будет не хватать (трудно это представить), то уменьшу угля.

Было бы здорово расположить фильтры как нарисовано на картинке ”Вариант 1“. Т.е. чтобы воздух проходил через фильтры снизу вверх. Таким образом я смогу съэкномить 4-ре поворота воздуховода.
Если же фильтры категорически нельзя распологать вертикально по отношению к потоку, то придется городить огород как на картинке ”Вариант 2“.

После фильтров ставится датчик давления (реле давления) отключающий калорифер в случае засорения фильтров и снижения потока ниже 1.5 м/с.
Планируется - ”Дифференциальный датчик давления DTV 200 с трубками“. Цена около 2000 р.
Странно, но говорят что есть аналоги дешевле, я пока не нашел.
И для его настройки надо перевести паскали в метры в секунду к моему диаметру

Глушитель и разводка

Бывают глушители на 600мм.
Но мне кажется, что в нем нет нужны, так как мотор уже изолирован. Пока оставлю место под глушитель, если будет шуметь , то докуплю потом.

Воздуховоды в основном пластиковые, круглые до установки и в ней, сразу на выходе из установки переходим к прямоугольному и по квартире идем прямоугольным коробом который потом закрою ГВЛ.
Воздуховоды до калорифера 1 буду изолировать или вспененным полиэтиленом, или монтажной пеной.
Немного опасаюсь что пластиковые круглые воздуховоды не стоит ставить сразу после калориферов. Поэтому, если найду 100мм стальные, буду использовать в этом месте их.

Ну и диффузоры. Регулировки потока внутри канала не предусматривается.

Еще моя половина выпросила у меня комнатный датчик температуры с возможностью отключения всей системы если температура упала НИЖЕ определенной (ну там 15 градусов например). Боится что ночью калориферы сломаются, а вентилятор накачает нам 30 градусного морозного воздуха, и все покроется инеем, выпадет снег и утром мы не откопаемся
Посему, разорюсь на подходящий датчик, пока не решил какой, думаю в пару тысяч рублей уложусь.

Длинна воздуховодов по квартире до 7 метров, точек выхода три (по одном уна комнату и кухню). Входной канал будет чуть чуть наклонен, если вдруг образуется конденсат, чо бы вытекал наружу.

Монтаж

Монтировать на балконе над окном и дверью. Два последовательных калорифера со своими необходимыми отступами и датчиками съедают много длинны. Потому фильтры несколько не в линию

Цена вопроса
минимальные прикидки 18 тысяч рублей. Это без воздуховодов, комнатного датчика от переохлаждения, диффузоров, ГВЛ для зашивки каналов и деревянных фальшдверок прикрывающих систему.

За эти деньги можно купить “Марту” (), но мне не улыбается дороговизна ее эксплуатации ( 2 тысячи за фильтр, который при повторении катаклизма этого лета умрет за неделю) и работа только на одну комнату (а я хочу еще вторую комнату и приток на кухню).

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10074

Alex.ivin написал :
нужна оценка/критика приточки

Хороша поэма !!!! Чувствуется интернет был освоен на совесть ....
Из всего что Вами написано, основная масса предложений и, как бы, то что считали - все правильно. Есть конечно мелочи, но это уж действительно мелочи

Alex.ivin написал :
Норма на человека 30 кубометров в час. Значит надо 60 кубов.

Насколько помню, норма на человека 60 кубов. Пусть это и не так, но все таки лучше исходить из этой цифры. В любом случае, как ВЫ же вспоминаете про другие методы расчета, все равно на эту цифру выходите. Проверяем.
Площадь 45 кв.м., по максимуму высота потолков 3.00м, итого 135 куб.м. - объем квартиры. Допускается воздухообмен в объеме однократного воздухообмена. Есть еще одна цифра, которой тоже многие пользуются - это минимальное кол-во воздуха на 1 кв.м. площади, это 3куб.м на 1 кв.м. площади. Опять таки для Ваших 45-ти метров это получается 135 куб.м. воздуха. ИТОГО получаем три цифры 120(по людям), 135(по объему), 135(по минимальному кол-ву воздуха). Выбираем большее и получаем что Вам достаточно 135 куб.м воздуха. А далее с этой цифрой можете делать все что хотите, для себя же любимого собрались все это безобразие возводить.

Alex.ivin написал :
100-ка устраивает по производительности.....

Вот про сотку, честно скажу, лучше забыть. Это такой диаметр который, как говорят, " ни туда ни сюда...". Если немного ошибся с производительностью - то воздуховод начинает шуметь. Самое интересное, с другими диаметрами такого не встречал (само-собой при небольших превышениях). Поэтому, я сотку вообще не признаю за воздуховод, все начиная от 125-ти мм.

Alex.ivin написал :
калорифер в паре с регулятором работают в режиме “старт -> ожидание нужной температуры на выходе -> стоп -> ожидание нижней пороговой тепературы на выходе”

Где-то примерно так Но Вы же, насколько понял, собрались ставить обычный термостат но не терморегулятор. А вот как термостат будет работать - это большой знак вопроса, тем более что точность у него +/- полтора лаптя, и поэтому "раскачка" температуры в воздуховоде обеспечена.
Далее, не обязательно ставить два термостата (терморегулятора), достаточно и одного. Ставите датчик температуры после калорифера (-ов), если у Вас будет две секции, одну секцию подключаете прямо (через контактор) к термостату(терморегулятору) а вторую секцию через контактор и переключатель (надо - включил, не надо - выключил).
В любом случае, надо понять по какой логике хотите чтобы это все работало, то можно и сделать.

Alex.ivin написал :
если работает только задний (на 600 ватт), не будет ли на пластинах переднего калорифера выпадать конденсат?

Балкон у Ва вообще, если сомневаетесь, ставьте постоянно работающий калорифер первым от вентилятора. ТОгда второй будет теплым и конденсата не будет

Alex.ivin написал :
Диаметр канала.....Нагрев воздуха.......

Расчеты не рассматриваю, т.к. от каких цифр исходить - Вам решать

Alex.ivin написал :
Фильтры хочу поставить последовательно два наподобие DVS FSL 100. Первый .... EU3, а из второго .... сделаю сам угольный, .... некоторые делают три - второй EU7, а потом угольник, ... мне кажется нет смысла в EU7 А вот борьба с дымом и гарью предстоящим летом - это почти что та цель ради которой все и затевается.

Вот как раз то перед угольным стоит ставить второй фильтр. А точнее, если угольный самодельный то, наоборот, лучше после угольного поставить фильтр, чтобы пыль отлавливать. Это раз. Угольный фильтр в одиночку от дыма не спасет, что-то конечно уберет, но не все. По-хорошему тогда надо еще ИФК-лампу ставить. Вот тогда уже какой-то эффект будет. Но это уже отдельная песня.

Alex.ivin написал :
После входной решетки будет обратный клапан-бабочка.

Теперь представьте такую ситуацию. Вентилятор не работает, ветер на улице дует прямо в воздухозаборную решетку. Что получается??? А получается то что ветру по-барабану - есть ли эта "бабочка" или нет, весь сквозняк в квартире. А зимой????? И другое. В некоторых случаях при стоячей вентиляторе через приточный воздуховод будет работать как ест.вытяжка. При этом получится что на обратном клапане может образоваться конденсат, а зимой еще и примерзнуть. И ничего Вы с ним не сделаете. Так что он там не нужен. Надо ставить нормальный отсечной клапан, а лучше с электроприводом.

Alex.ivin написал :
Данный вентилятор имеет два режима при использовании фирменной переключалки режима (цена 700 р.) Скорее всего там переключение обмоток, а не снижение напряжения.

Все правильно. Есть вентилятор, правда по-шумнее чем тот что Вы назвали, но в нем 3 двигателя в одном, т.е. точно такой же вариант но с тремя скоростями и все как бы в номинальном режиме. Вентилятор Shuft Viking.

Alex.ivin написал :
Было бы здорово расположить фильтры как нарисовано на картинке ”Вариант 1“

А есть "Вариант 3". Выбрасываете глушитель (про него позже), сдвигаете все вправо. На вертикальном участке остается только отсечной клапан а все остальное размещаете спокойно под потолком. Хотя 1 вариант тоже можно использовать. Один недостаток - пыль и грязь может осыпаться вниз. А так фильтры ставить можно.
Что касается шумоглушителя. Вместо него используйте шумоглушащую гофру - "бьете несколько зайцев". Меньше по размеру, шумоглушение почти на том же уровне, а если и трассу из этой же гофры сделать - вообще идеальный вариант.

Для начала вроде хватит, а то то же поэма получилась

Это мое мнение и я его не навязываю

Регистрация: 20.04.2009 Екатеринбург Сообщений: 480

Еще добавлю - на кухню, вроде как приток нежелательно делать. На кухне у вас должен быть вытяжной канал, как и в ванной-туалете, подавайте воздух в комнаты, а через кухню и туалет он будет уходить в вытяжку, забирая с собой все неприятные запахи. Заодно и трассу воздуховода сократите.

Ким написал :
Вот про сотку, честно скажу, лучше забыть. Это такой диаметр который, как говорят, " ни туда ни сюда...". Если немного ошибся с производительностью - то воздуховод начинает шуметь. Самое интересное, с другими диаметрами такого не встречал (само-собой при небольших превышениях). Поэтому, я сотку вообще не признаю за воздуховод, все начиная от 125-ти мм.

Очень правильно. Причем 125-ка - это на одну комнату, а на входе - еще на ступень больше.

Ким написал :
Что касается шумоглушителя. Вместо него используйте шумоглушащую гофру - "бьете несколько зайцев". Меньше по размеру, шумоглушение почти на том же уровне, а если и трассу из этой же гофры сделать - вообще идеальный вариант.

А тут не соглашусь. Жесткий шумоглушитель нужен для отсечки уличного шума на проходе магистрали через капитальную стену. Гофра тут неуместна. А вот в остальных случаях на улице - именно шумоглушащая гофра и нужна. Внутри под потолком, если экономить высоту вентканалов - гофра тоже нехороша, поскольку требует большого отступа от потолка ГКЛ подшивки.

Регистрация: 02.09.2010 Павловский Посад Сообщений: 18

Alex.ivin написал :
Хороша поэма !!!! Чувствуется интернет был освоен на совесть ....

Спасибо за оценку я готовился.

вот только в поэме забыл явно указать, что балкон будет застекленный и обогреваемый

Alex.ivin написал :
Поэтому, я сотку вообще не признаю за воздуховод, все начиная от 125-ти мм.

к сожалению, у 125-ки нет калориферов на 600 ватт и 400 ватт. В этой квартире после нас будут жить родители, и им счет за свет будет важным психологическим аргументом что бы не включать вентиляцию. Поэтому страраюсь соблюсти "оптимальность" именно отсюда два калорифера 600 и 400, что увеличивает первоночальные затраты но снижает "экплутационные"

мне самом у лишнюю тысячу в зимний месяц ни капли не жалко.

Alex.ivin написал :
В любом случае, надо понять по какой логике хотите чтобы это все работало, то можно и сделать.

боюсь вас неврено понять, поэтому попрошу объяснить что такое "термостат" и что такое "терморегулятор". извините за вопрос.

Я себе вижу такую схему - на каком то расстоянии от калорифера в трубе отверстие, в отверстие вставлен тот самый "Датчик-регулятор (термостат) ТС2". его измерительная часть внутри трубы, и когда температура воздуха падает ниже выставленной на нем, он тупо прерывает цепь, и калорифер отключается.
Т.е. у него все на однмо корпусе, и питание калорифера идет через него.

Я знаю что есть еще ээээ... устройства, состоящие из двух частей - в трубе датчик, от датчика провода, в само устройство висит в комнате, на нем регулятор и прерыватель или иная схема управления .

Alex.ivin написал :
А точнее, если угольный самодельный то, наоборот, лучше после угольного поставить фильтр, чтобы пыль отлавливать.

а какой именно фильтр нужен после угольноо? т.е. какова у него должна быть велечина ячеек? Досатточно ли ткань (нетканное полотно) как в первом EU3 использовать в корпусе угольного после самого угля?

Alex.ivin написал :
Угольный фильтр в одиночку от дыма не спасет, что-то конечно уберет, но не все.

ну на этот случай, у нас есть комнатный очиститель воздуха
Он хорошо показал себя этим летом, но провертивали мы раз или два в день, все остальное время сидели с закрытыми окнами. Кислорода явно не хватало. Поэтому, если угольник заберет большую часть дыма, то домашний фильтр добьет остатки.

Alex.ivin написал :
Так что он там не нужен. Надо ставить нормальный отсечной клапан, а лучше с электроприводом.

а вот такой мне подойдет?
его можно полностью закрыть, когда система не работает. Ну разве что руками

Alex.ivin написал :
Вентилятор Shuft Viking.

ага, спасибо, посмотрю

Alex.ivin написал :
Выбрасываете глушитель (про него позже), сдвигаете все вправо. На вертикальном участке остается только отсечной клапан а все остальное размещаете спокойно под потолком.

я об этом думал. но еще один нюанс почему хочу спустить часть системы с фильтрами - в этом месте балкон узкий, как уже говорил, потом будут жить родители. Нечего им лазить под потолок в таком опасном месте менять фильтры. А на уровне вытянутых рук, где сейчас по схеме нарисованно - самое то. Ну может первый фильтр на уровень пола поставлю, как уж выйдет "на местности" (в этом месте у меня верстак, вот под столешницей фильтр и может и будет)

Ким написал :
Еще добавлю - на кухню, вроде как приток нежелательно делать. На кухне у вас должен быть вытяжной канал, как и в ванной-туалете, подавайте воздух в комнаты, а через кухню и туалет он будет уходить в вытяжку, забирая с собой все неприятные запахи. Заодно и трассу воздуховода сократите.

должен признаться в страшном преступлении на кухне в "родной" вытяжной канал, мы вкрячили кухонную вытяжку. У нас электрическая плита, я подумал что это не так страшно. А если у меня диффузор будет под потолком, то он будет рассеивать/перемешивать то что выше зонтика вытяжки поднялось, а вытяжка это подхватит.

StanislavZ написал :
Жесткий шумоглушитель нужен для отсечки уличного шума на проходе магистрали через капитальную стену

ого... а об этом я не подумал. я думал что глушитель гасит только звуки от мотора.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10074

Alex.ivin написал :
к сожалению, у 125-ки нет калориферов на 600 ватт и 400 ватт

Если Вы останавливаетесь на 60 кубах то в сотых калориферах все это есть. Если Вы все таки переходите на расход в 120 кубов, то конечно сотка маловата, но на пределе проходит, но есть калорифер на 125мм, в корпусе которого собран нагреватель в 1,2 кВт или 1,8 кВт. Но сделано это или из 2-х или 3-х тэнов в 0,6 кВт. При минимальной манипуляции с проводами у Вас получится два калорифера в одном корпусе (все в одном флаконе . Не верите - проверьте )

Alex.ivin написал :
какой именно фильтр нужен после угольного?...

Хотя бы 3-тий, а лучше повыше класс - 4-й или 5-й, все таки пыль от угля мелкая и пакостная.

Alex.ivin написал :
у нас есть комнатный очиститель воздуха

Тогда это уже кое что. Но и половины дыма уголь не уберет. Смог уберет, но не он страшен, а страшно содержание угарного газа СО и углек.газа СО2, а это уголь не убирает.

Alex.ivin написал :
а вот такой мне подойдет?

Конечно подойдет. Нов Арктике он не из дешевых, можно найти не хуже качество но дешевле. На этом клапане убирается ручка, сверху ставится площадка и устанавливается привод, чтобы не забывать закрывать.

Alex.ivin написал :
но еще один нюанс почему хочу спустить часть системы с фильтрами

Вполне реально

Alex.ivin написал :
должен признаться в страшном преступлении

действительно преступление, лишили кухню нормальной вентиляции. Зонт "ничего не подхватит", все это полная фигня, и зонт не работает и вентиляции нет.

Vladimir_Vas написал :
Жесткий шумоглушитель нужен для отсечки уличного шума на проходе магистрали через капитальную стену

Фигня все это, глушитель глушит только тот шум который распространяется по воздуховоду. А в воздуховоде в основном шум от агрегатов. И то что с улицы если и попадает то шум от оборудования все равно перекроет.
И в любом случае я бы выбрасывал эту "бочку" не жалея и менял бы на шумоглушащую гофру. Кстати, через капитальную ( да и через любую) стену гофра не прокладывается. В стене должна стоять стальная гильза.

Это мое мнение и я его не навязываю

Регистрация: 02.09.2010 Павловский Посад Сообщений: 18

Alex.ivin написал :
но есть калорифер на 125мм, в корпусе которого собран нагреватель в 1,2 кВт или 1,8 кВт. Но сделано это или из 2-х или 3-х тэнов в 0,6 кВт. При минимальной манипуляции с проводами у Вас получится два калорифера в одном корпусе (все в одном флаконе . Не верите - проверьте )

оу... хорошие новости спасибо. так у меня на одно устройство будет меньше

Alex.ivin написал :
Хотя бы 3-тий, а лучше повыше класс - 4-й или 5-й, все таки пыль от угля мелкая и пакостная.

пожалуй возьму еще один корпус для фильтра, пусть их 3 будет. Так менять удобней

Alex.ivin написал :
действительно преступление, лишили кухню нормальной вентиляции. Зонт "ничего не подхватит", все это полная фигня, и зонт не работает и вентиляции нет.

ну зонт часто работает... просто больше вытяжку некуда воткнуть.
может протянуть еще один канал в ванну, там поставить в стандартную вытяжку тройник, и по обратному клапану на каждую ветку?
тогда получится что на кухне и в ваной есть естественная вытяжка, а зонтик включается переодически.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10074

Alex.ivin написал :
так у меня на одно устройство будет меньше

Обычно это так но надо уточнять. Разные производители используют разные тэны

Это мое мнение и я его не навязываю

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 486

Alex.ivin написал :
к сожалению, у 125-ки нет калориферов на 600 ватт и 400 ватт.

А на 800 есть
У "Лиссанта".

Регистрация: 02.09.2010 Павловский Посад Сообщений: 18

Alex.ivin написал :
но есть калорифер на 125мм, в корпусе которого собран нагреватель в 1,2 кВт или 1,8 кВт. Но сделано это или из 2-х или 3-х тэнов в 0,6 кВт. При минимальной манипуляции с проводами у Вас получится два калорифера в одном корпусе

кто нибудь подскажет - конкретная модель Shuft EHC 125 на 1.2 кВт со скольки тэнами? Такой в ближайшем к нам городе продается.

Ну или подскажите какие либо другие модели с точным наименованием с двумя тэнами. Тогда съезжу за ним в Москву, но хоть буду знать что ищу.

Заранее спасибо