#2151551

Номинация: Сантехника и отопление.

Перед каждым, кто строит дом, рано или поздно встает вопрос, как обеспечить свой дом водой.
Решил поделиться своим опытом в этом вопросе с соратниками по форуму, возможно кого и заинтересуют мои идеи, реализованные на практике, буду только рад.
Сразу оговорюсь, что все сделано своими руками, без посторонней помощи, типа наемных работников. Все очень бюджетно, с минимумом затрат, все продумано и выверено до мелочей, благодаря идеям и знаниям позаимствованным мною на форуме "MasterCity".
Пора переходить к изложению сути.
Мною были рассмотрены несколько систем водоснабжения дома, из которых была выбрана система с накопительным баком на чердаке, как самая бюджетная, предоставляющая аварийную возможность водоснабжения при отсутствии эл. энергии, при пожаре, и прочих непредвиденных ситуациях. Она позволяет иметь определенный запас воды (зависит только от вашего желания и возможностей), с которым вы сможете пережить "трудные времена".
Конечно у этой системы имеются и свои недостатки, такие как: слабое давление в магистрали при низком расположении накопительного бака (ниже трех метров от бака до точки разбора воды), необходимость утепления бака расположенного в холодном помещении (читай чердаке) и при неправильном устройстве бака возможность затопления себя любимого. Но все эти недостатки устранимы. Имеются в продаже насосы повышающие давление в магистрали, утепление я думаю особой проблемы не представляет, а если предусмотреть правильный аварийный слив воды при переполнении бака, то затопление вам не грозит совсем.
Остальное только плюсы, особо простота всей системы, цена мизерная в сравнении с другими системами автономного водоснабжения, а надежность 99%, 100% и Господь Бог вам не даст.
Перечислю плюсы более подробно: не требуется утепление подающей магистрали от скважины, колодца и других источников водоснабжения, до накопительного бака (при условии применения центробежного погружного насоса), даже если поверхность воды источника замерзает и образуется толстая корка льда. (Возможно применение и вибрационного насоса, но в этом случае нужно просто проделать отверстие диаметром 5-6мм в подающей магистрали ниже уровня воды в источнике.) Постоянный запас воды, уже упоминал. Возможность просто и без затрат производить очистку накопительного бака от всевозможных примесей и мусора в воде, достаточно слить воду и с помощью совка и губки убрать все отложения, чего нельзя сказать о других системах. Огромная экономия эл. энергии, т.к. насос закачивает воду в бак 1, 2, 3, 4, 5 раз, максимум, в сутки, зависит от емкости вашего бака и вашего расхода воды.
Закачивать воду в накопительный бак в ручном режиме конечно же не удобно, поэтому я установил простенькую систему автоматики, которая надежно следит за уровнем воды в баке и не позволяет уровню воды превышать заданный и снижаться до критического. Контроль за уровнем осуществляет концевой выключатель ВК300 или ВП16, который имеет пару нормально замкнутых и разомкнутых контактов рассчитанных на ток в 16А, (что позволяет на прямую управлять двигателем любого бытового насоса и позволяет без "дребезга контактов", т.е. скачком, осуществлять переключение, что способствует очень длинной жизни как самих контактов, так и насоса.
Далее идет раздача воды с накопительного бака потребителям, мне кажется, что здесь ничего интересного я сообщить не могу, каждый должен решать сам, согласно своих потребностей, но примерную схему водоснабжения, как образец, представлю.
У меня бак установлен на чердаке двух этажного дома. Утепляющий короб сложен из пеноблоков и накрыт сверху деревянной крышкой залитой монтажной пеной слоем 5 см.
Такое утепление не дает воде замерзать даже при отсутствии расхода воды (в ночное время) при морозах до 30о С.
При более сильных морозах внутри короба устанавливаю лампу мощностью 100 Вт, (вполне достаточно для поддержания положительной температуры внутри короба).
В бак вода закачивается из колодца центробежным насосом, а из бака вода самотеком по пластиковой трубе поступает в подвал, где смонтирована вся трубная разводка и от туда подается в дом к разборным кранам, в мойку, ванну, умывальник, душ, унитаз и т. д.
Водонапорный бак изготовил из нержавеющей стали, возможно, использовать и пластиковые баки для пищевых продуктов и воды, но форма бака должна позволять мыть его, т.к. на дне бака будет скапливаться осадок. Емкость бака у меня 200л., при желании можно и большую емкость применить, все зависит от количества проживающих людей.
Бак закрыл крышкой, на которой смонтировал поплавок и концевой выключатель (система автоматики).
Крышку бака изготовил из текстолита толщиной 4 мм. по краю текстолита приклепал рамку из алюминиевого уголка с шириной полки 15 мм, для того, что бы крышка не съезжала и не попадал мусор в бак.
На крышке установил вертикально пластину из текстолита, на которой закрепил концевой выключатель ВП16 и проходную втулку оси поплавка.
На поворотной оси КВ закреплена стальная проволока (рычаг), на другом конце рычага закреплена вилка на которую воздействуют ограничители включения и отключения насоса которые закрепил на оси поплавка.
Автоматика работает по такому принципу: при снижении уровня воды в баке до минимального, поплавок опустится, ограничитель включения насоса переведет рычаг концевого выключателя в низ, контакт КВ замкнется и насос включится, когда бак наполнится, вода поднимет поплавок, ось поплавка с упором (ограничитель отключения насоса) передвинет конец рычага концевого выключателя, который, в свою очередь, разорвет контакт выключателя, электродвигатель выключится. Для регулирования уровня воды в баке ограничители можно передвигать вверх или вниз по оси поплавка. Когда будет найдено оптимальное положение уровней воды, ограничители фиксируются.

С холодной водой разобрались, пора переходить к горячему водоснабжению, но немного позже, устал сильно, легче было сделать, чем все это описать.

Без горячего водоснабжения в доме очень не уютно и не комфортно.
Самый простой способ обеспечить свой дом горячей водой, это приобрести электротитан, у кого есть магистральный газ, то газовую колонку и вопрос вроде бы решен. Но, электричество и газ бесплатно не раздают и все идет к тому, что в недалеком будущем цены на эти виды энергии не особо будут радовать потребителей.
Вот пришлось задуматься, а почему бы не использовать отопительный сезон, который в нашей местности, длится семь месяцев в году, для попутного производства горячей воды, практически бесплатный кипяточек получается.
Пришел я к этой мысли по причине того, что наметил изготовить новый отопительный ТТ котел и решил встроить в него теплообменник для ГВ. Пол года ушло на изучение этого вопроса. Перерыл весь Интернет, но больше всего удалось собрать нужной информации конечно же на форуме.
Месяц ушел на изготовление отопительного котла, и после его испытания настал черед изготовления бойлера.

Попробую рассказать и показать о том как делал бойлер.
Сварил из нержавейки бочку с широкой горловиной (для периодической чистки) и герметичной крышкой на 80 литров. Вварил в оба днища бочки по две резьбы. С боку к бочке приварил три полосы длиной по 20см, толщиной 8мм, за счет их бойлер будет вешаться на стену. Опрессовал бочку давлением 4атм.
Повесил бочку на предназначенное для нее место, развел трубы и подключил к котлу, испытал в работе, получил полное удовлетворение от скорости нагрева воды (80 литров нагреваются до температуры 80гр.С менее чем за два часа).
После испытания снял бочку и приступил к превращению её в бойлер.
Из оцинковки, толщиной 0,5мм, согнул круг в виде трубы диаметром на 20 см больше чем диаметр бочки и по высоте на 20см выше бочки.
На распорках вставил бочку в кожух и заполнил пространство между бочкой и кожухом пеной из баллонов, оставив не запененными торцы бочки. Далее изготовил крышки на кожух. Подогнав их по размеру, запенил торцы бочки и пока пена не расширилась до конца, одел крышки на место придавив грузом. Таким же образом изготовил утепляющий кожух и для широкой горловины бочки.
Повесил готовый бойлер на место и уже два месяца наслаждаюсь ГВ. Честно сказать, эффективность такого бойлера превзошла все мои ожидания, не знаем куда горячую воду девать, аж обидно немного. С грустью осознаю, что когда закончится отопительный сезон, то опять голова у электросчетчика начнет сильно кружиться.
На будущий год планирую встроить в бойлер электротен для летнего периода.

Надоело бегать к котлу каждые два часа, решил нужен новый котел. Цены на импортные ТТ котлы повергли в уныние и требовательны они оказывается к качеству топлива. Решил буду делать сам, но как делать, если нет знаний предмета. Нашел литературу, пол года провел на различных форумах, по крупицам добывал нужную информацию, и наконец определился с требованиями к отопительному котлу.
Мощность не менее 30кВт (отапливать нужно 200м2 не очень хорошо утепленных).
Должен “переваривать” любой уголь (другого топлива нет и не будет).
Обеспечивать продолжительность горения не менее 14 часов.
Производить нагрев воды для ГВС.
Должна иметься возможность доступа и легкой чистки теплообменных поверхностей.
Конструктивно должен быть прост в изготовлении и не дорог.

Для изготовления котла мне понадобился инструмент: сварочный аппарат, болгарка, кувалдочка и молоток, пару струбцин, рулетка и чертилка, пропановый резак, но это не обязательно, отверстия можно резать и сваркой. Расходных материалов ушло: отрезные круги 180х1,1мм – 20шт, шлифовальный круг 180х6мм – 1шт., электроды 15кг четверки и 5кг тройки, трубы для теплообменника 4,5м внешним диаметром 90мм, листовой металл толщиной 5-6мм (у меня на котел ушло 6,5м2).
Начал делать котел в конце августа, закончил в конце сентября, в часах если, то наверное около 80-90 часов. Пару месяцев ушло на продумывание схемы самого котла и технологии сборки.
Вначале нарезал трубы для теплообменника по размеру и вырезал отверстия под трубы в верхних и нижних будущих крышках теплообменника. Вварил трубы в подготовленные отверстия. Нарезал металл по размерам. Вырезал полосу металла и согнул ее в кольцо диаметром 29см., под загрузочное отверстие топки. В наружной и внутренней крышках водяной рубашки, верха топливной камеры, одновременно, скрепив их струбцинами, вырезал отверстие по диаметру кольца и вварил его с проваром с обеих сторон для надежности. Болгаркой зашлифовал швы. Собрал внутреннюю часть котла с трех сторон. Сварил отбойник с водяной рубашкой. В боковой стенке топки вырезал прорезь по ширине отбойника и вварил его. Таким же образом вварил и другую стенку топки котла.
Дальше приступил к сборке наружной рубашки котла. Приварил по периметру внутренней части котла полосы шириной по 3см и обварил котел с трех сторон наружной рубашкой.
Сварил теплообменник под горячее водоснабжение, из 4,5 метров 32 трубы. (Здесь совершил ошибку, нужно было наварить труб больше, чтобы увеличить площадь теплообмена. У меня площадь теплообмена вышла всего 0,3м2 и поэтому 80л воды нагревается до 80 гр. С около 2 часов.) Вварил его в боковую стенку, так же и резьбу под обратку и под сливной кран. Вырезал отверстие и под подачу. Приварил последнюю боковую стенку к котлу. Приварил резьбу и на подачу. Окантовал уголком поддувало и приварил дверку и направляющие под зольный ящик. Так же окантовал уголком и нижнюю часть дымогарной камеры, для лучшего прилегания нижней крышки.
Опрессовал котел давлением воды 4 атм.
Вварил дымовую трубу, изготовил крышки (верхнюю и нижнюю) дымогарной камеры на теплообменник.
Нарезал резьбу на концах теплообменника ГВ.
Котел получился тяжелый, по трубам вдвоем с сыном закатили в подвал, подключили, подогнали дымоход. Уплотнили каолиновой ватой. Заполнили систему водой и растопили двумя ведрами хорошего угля. Через 50 минут 300л. воды в системе прогрелись до 100гр.С, пришлось засыпать еще пару ведер мелочи и полностью закрыть поддувало, в таком режиме котел через 12 часов имел на подаче температуру воды 49гр. На обратке 40гр.
Почти трех месячная эксплуатация котла показала, что в выборе схемы котла не ошибся, в сравнении с предыдущим котлом расход угля снизился в полтора раза, и температура дымогазов на выходе из котла не превышает 140 гр.С, что говорит о хорошем теплосъеме на теплообменнике. Котел “переваривает” любые отходы и любой уголь. Сейчас топлю углем с высокой зольностью, сколько угля засыпал, почти столько и вынес в виде золы, который в старом котле отказывался гореть, горел только в кирпичной печи, но после него приходится каждые две недели чистить теплообменник, чистка занимает не более 20 минут.

Первый девайс не оценил , ну и наверное не буду комментировать - если нравится - то почему бы и нет ..
а вот этот"гроб" поразил терпением )))) , хотя опять же самая первая мысль - как прочистить и там и там ?? , на фотках не видно ...,так же габариты в мм. не указаны
20 кг электродов )) я думал , что больше )))
Афтор настоящий маньяк ... или не предполагал , что делать придется целый месяц стоимость работ , если нанять такого умельца станет в тыс 60 руб. )))
по масштабности на конкурсе можно ток с беседкой мадонны сравнить , копалка тоже не плохая , но там труда меньше , больше мозговых затрат было .
Симон !! надеюсь парень ты не слабый , кг. 100 весишь ??

артур липецк написал :

Спасибо за отзыв!

артур липецк написал :
Первый девайс не оценил , ну и наверное не буду комментировать - если нравится - то почему бы и нет ..

Мне немного странно, что первый девайс не оценили. Лично я доволен на все 100%. Я конечно понимаю, что возникают сомнения в работоспособности из-за простоты исполнения, тем более, что заводского исполнения, такого типа устройства, имеют стоимость измеряемую десятками тысяч рублей, но уверяю вас, что система работоспособна и безотказна.

артур липецк написал :
а вот этот"гроб" поразил терпением )))) , хотя опять же самая первая мысль - как прочистить и там и там ?? , на фотках не видно ...,так же габариты в мм. не указаны
20 кг электродов )) я думал , что больше )))
Афтор настоящий маньяк ... или не предполагал , что делать придется целый месяц стоимость работ , если нанять такого умельца станет в тыс 60 руб. )))

По поводу прочистить, на полную чистку уходит не более получаса, но ее произвожу раз в 2 месяца, а частичная чистка занимает не более 10 минут, ее произвожу каждые 2 недели. Первый раз открыл котел через месяц после ввода в работу, был поражен.
По поводу маньяка вы правы. Сколько себя помню, всегда руки чешутся что нибудь сделать, либо разобрать и ознакомиться с устройством. По поводу стоимости работ, тут все просто, делал для себя и прекрасно осознавал, что работа не одного дня, зато получилось очень-очень бюджетно. Если б пришлось покупать такого типа котел, то зарабатывать мне пришлось бы на него не менее полугода.

артур липецк написал :
копалка тоже не плохая , но там труда меньше , больше мозговых затрат было .

Вы о какой копалке говорите? Вроде здесь я о копалке не писал.

артур липецк написал :
Симон !! надеюсь парень ты не слабый , кг. 100 весишь ??

Угадали, но вообще то еще зависит от времени года, зимой побольше, летом меньше.
На фото состояние теплообменника после месяца эксплуатации и после чистки.

cimon написал :
На фото состояние теплообменника после месяца эксплуатации и после чистки.

Вот!!! , то что хотелось узнать ))
я конечно не предлагаю ломать котел , но то что было сделано до начала эксплуатации - только начало ))
теперь надо придумать ,как дожечь эту сажу вторичным воздухом , и чистить реже и пару ведер в месяц съэкономите
возможно овчинка выделки стоит не будет - в плане экономии угля , но время точно сбережете ))
или у же есть такие задумки??? про печь Бутакова читали в форуме??
сразу дам совет )) можно?? предлагаю отверстия просверлить Ф4 мм в некоторых местах , с возможностью их заварить
места подскажут скопления сажи ))
ток в тепллобменник не цельтесь ))

артур липецк написал :
теперь надо придумать ,как дожечь эту сажу вторичным воздухом

Перейти на качественный уголь и приоткрыть поддувало, котел у меня сильно задавлен. Избавиться полностью от сажи конечно не удастся, но помогает хорошо, проверял. Но тут возникает новая проблема, температура воды в котле поднимается до 120гр.С и котел закипает. Причина ясна, нужно увеличивать площадь радиаторов, но это уже в следующем году, при минус 30 систему остановить нельзя.

cimon написал :
котел у меня сильно задавлен.

да это и нормально , только открывая поддувало - вы просто раскочегариваете первичным воздухом , а сделав дырочки после , уже на выходе из зоны горения и емкости с топливом вторичным притоком воздуха будете дожигать ваш СО , который просто в трубу вылетает , и на стенках прилипает , даже отодвинув верхнюю крышку загрузочную , вы уменьшаете тягу , увеличиваете дожог угарного газа , а если ЕЩЁ и спираль приделать , то эффект будет обалденным !

артур липецк написал :
а если ЕЩЁ и спираль приделать , то эффект будет обалденным

Если не затруднит, можно подробнее, что за спираль?

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3488&page=25
спираль - это условно , но печь Бутакова использует именно принцип дожигания - на ссылке полно умельцев , они пограмотнее дадут рекомендации , я просто наблюдатель ...

артур липецк Спасибо за ссылку. На дровах пиролиз понятно, а вот на угле конкретно еще ни кто, по моему, не смог добиться в бытовом котле нормального пиролиза. Проблема, мое мнение, в большом количестве шлака и водяная рубашка не позволяет поднять температуру в топке достаточной для пиролиза.

тут с вами профессором станешь )) первый раз услышал слово пиролиз )))
мне кажется оно здесь не уместно ))
допустим ставим: спираль накаливания по ходу выхлопных газов , за зоной горения и подводим воздух , засасываемый тягой , спираль зажигает недогоревшие продукты , воздух окисляет - сажи нет , выделяется энергия ..., зона горения сама себя разогревает , ( спираль ) , добавляем реле и ионизирующий электрод - пламя пропало , спираль снова под напряжением , процесс возобновился
очень коряво описал , но говорю вам - я дилетант , просто подал идею и считаю , что решение не очень сложное ...
можно запальник от пропанового балона поставить , самое главное - начать процесс горения , и дать достаточное кол-во воздуха , правда поддувало надо будет сильнее законопатить ))) , ведь теплосъем должен повыситься теоретически)))
и вы вроде как кол- во батарей хотели прибавить - но тогда вам форточки открывать придется - надо варить аккумулятор )))варить умеете ???

cimon написал :
не смог добиться в бытовом котле нормального пиролиза.

вы не равняйте ваш самовар "Титаник " с бытовым котлом ))) КПД несравнимо !! и это только пока ..., для начала ))

артур липецк написал :
варить умеете ???

Котел вроде как сам варил.

артур липецк написал :
надо варить аккумулятор

С аккумулятором сложнее немного. Менее 2000 литров мне кажется и начинать не стоит, а для такого объема металл потребуется не менее 6мм, да еще и с усилением. Утеплять нужно, а чем? Меня уже консультировали по этим проблемам (Виталий С, DSP007, shuninm), за что им большое спасибо!

артур липецк написал :
допустим ставим: спираль накаливания по ходу выхлопных газов , за зоной горения и подводим воздух , засасываемый тягой , спираль зажигает недогоревшие продукты , воздух окисляет - сажи нет , выделяется энергия ..., зона горения сама себя разогревает , ( спираль )

Спасибо примерно понял. Нужно поискать японский керосиновый нагреватель, в нем имеется такая проволока для дожигания.

артур липецк написал :
просто подал идею

Еще раз спасибо, идея принята.

cimon написал :
С аккумулятором сложнее немного. Менее 2000 литров мне кажется и начинать не стоит,

а если внутрь аккумулятора объемом 200 литров вложить чушку стальную , на 2 тонн , типа блинов нанизать на штырь , с прослойками , получится литиевый аккумулятор , а не щелочной )))
глупость конечно , но раз уж такой большой котел получился , то и стабилизатор к нему нужен серьезный ))

артур липецк А я почему то все больше склоняюсь к мысли, что вместо аккумулятора нужно наверное серьезно заняться утеплением, а вот если не поможет, тогда уж серьезно заниматься аккумулятором.

cimon написал :
тогда уж серьезно заниматься аккумулятором.

про аккумулятор - это выход из положения
котел просто получился мощным не по дому , я так полагаю. Подразумевалось редкая загрузка , а получилось большой объем одновременного сгорания угля - большая площадь колосников ??? может уменьшить . сделав по периметру наклонные пластины , низ опирается на колосники, а верх на стенку котла , все равно в углах горение происходит плохо , для начала пока просто с двух сторон поставить , поперек колосников по паре башмаков железнодорожных вперед и назад
может как то неправильно объяснил , надо нарисовать?

артур липецк написал :
котел просто получился мощным не по дому , я так полагаю.

Такой момент имеется, но я его специально проектировал с завышенной мощностью.

артур липецк написал :
Подразумевалось редкая загрузка , а получилось большой объем одновременного сгорания угля - большая площадь колосников ???

Планировалась конечно редкая загрузка и она в общем то работает если правильно загружать котел топливом. Делаю так. Растапливаю несколькими досточками, когда хорошо разгорятся высыпаю ведро крупного угля. Когда уголь весь разгорится высыпаю на него сразу 2-3 ведра мелкого с пылью, все можно забыть часов на 10. Соответственно поддувало полностью закрыто, только немного оставляю приоткрытым загрузочное отверстие. Площадь колосников по моему разумению самое то, топку специально делал высокую и верх закрыл не плитой а водяной рубашкой, там концентрируется основной жар, температура доходит до 115-120гр.С.

cimon написал :
Соответственно поддувало полностью закрыто, только немного оставляю приоткрытым загрузочное отверстие.

а вот вторая фока - так все время огонь бушует ?? или это только момент разкочегаренный ? , перед засыпкой пыли??

артур липецк написал :
а вот вторая фока

Это ~ через 20минут после розжига. Когда засыплю пыль, то через время по поверхности пыли начинают бегать синие языки пламени, видимо это и есть дожиг выделяемых углем газов.

cimon написал :
то через время по поверхности пыли начинают бегать синие языки пламени, видимо

вот здесь и не хватает воздуха , для полного сгорания окиси углерода , которую потом еще и чистить приходится )))

артур липецк Вполне возможно, я помню про спираль,но старый котел я никогда не чистил, там что не было окиси углерода? Но кушал он у меня в полтора раза больше и приходилось бегать к нему каждые 2 часа, и в доме было холоднее. Если б были конкретные предложения по улучшению котла, то я сварил бы летом новый котел, а так меня пока вполне устраивает потратить на чистку 20 минут раз в две недели.

cimon написал :
Если б были конкретные предложения по улучшению котла, то я сварил бы летом новый котел,

избавь бог Вас от такого ))0 котел получился хороший
но вы не хотите уловить мою мысль - в данном котле уменьшаете площадь горения на колосниках ( условно делаем конус это как бы приводит к очень активному горению в конкретном месте , допустим 2000Х200 квадратик остался , чтобы более понятно , представьте , что вы увеличиваете площадь колосников в два раза - горение станет уже не таким стабильным , при недостатке тяги ( кислорода) , и приведет к затуханию , а при уменьшении площади горения происходит обратное - тяга раздувает очаг горения, в вашем случае это может даже привести к увеличенному выделению теплоты ,и более быстрому прогоранию , но если еще уменьшить плошадь , то можно прийти к балансу - воздух - очаг горения ,что в теории должно привести к полному сгоранию кислорода прямо в самом низу топки , и сквозь пыль уже будут только продукты распада и тепло проходить , недосженного CO будет на порядок меньше , потому что весь кислород уже выгорел в "реакторе " на колосниках
извините , что нудно все описал , но идею хотелось бы реализовать на вашем котле )))
на последок формулу полного сгорания угля предложу -
уголь+О 2 = Н2О + СО2 а у вас явный недожег:
уголь+О 2 = Н2О + СО2 +СО

артур липецк написал :
что в теории должно привести к полному сгоранию кислорода прямо в самом низу топки , и сквозь пыль уже будут только продукты распада и тепло проходить , недосженного CO будет на порядок меньше , потому что весь кислород уже выгорел в "реакторе " на колосниках
извините , что нудно все описал , но идею хотелось бы реализовать на вашем котле

Сделаю возможно на днях эксперементальный "клин" на колосники в котел, по вашему "рецепту", но гарантировать не буду, т.к. со дня на день обещают, что стану дедом, сами понимаете будет не до котла.