Регистрация: 12.08.2008 Каменск-Уральский Сообщений: 21
#2152439

Уважаемые господа!

Построил я себе каркасный дом, деревянный, утеплитель - пенопласт. Щели между стойками каркаса, балками пола, потолка и самим пенопластом задувал монтажной пеной. Однако, после наступления сильных морозов вся эта система стала растрескиваться, и в местах стыком появились щели. Хоть и маленькие, а тянет холодом сильно. Так как внутренняя отделка не сделана (почти) есть возможность ремонта.
Прошу совета; 1) чем заделать щели, так как очевидно, монтажная пена не годится. 2)стоит ли утеплять строительным войлоком? если да, то чем заделывать стыки краёв войлочных листов?

Регистрация: 22.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1114

Cawa написал :
утеплитель - пенопласт. Щели между стойками каркаса, балками пола, потолка и самим пенопластом задувал монтажной пеной. Однако, после наступления сильных морозов вся эта система стала растрескиваться, и в местах стыком появились щели.

Так и должно было быть.

Cawa написал :
утеплитель - пенопласт

Это не правильно.

Cawa написал :
чем заделать щели

Если они не велики, то есть морозостойкий силикон.

Реклама
Быстрый Пено-Клей "60 Секунд"

Заменяет цементную смесь!
Приклеит за 60 секунд: гипсокартон, OSB, газобетон, утеплители, плитку! Подробнее

Регистрация: 12.08.2008 Каменск-Уральский Сообщений: 21

Это не правильно.

Ну а как правильно использовать пенопласт?

Cawa написал :
Ну а как правильно использовать пенопласт?

Лучше использовать мин.вату. Но дороже. Чтобы при целых овцах накормить и волков - можно комбинировать: большая часть пенопласта с мин.ватой по контуру.
И главное - пенопласт шариковый гигроскопичен. Посему со стороны жилья он должен быть изолирован паронепроницаемой пленкой. Ну а где нормальная пароизоляция - сквозняка в принципе быть не может. Без пароизоляции при ваших морозах внутри пенопласта будет накапливаться конденсат. Он не так фатален, как у мин.ваты - но теплоизолирующие свойства пенопласта упадут. Сам сейчас занимаюсь подшивкой потолка мансарды с пароизоляцией. Я использую Изоспан D. Но подойдет и другой - какой есть у Вас. С обязательной проклейкой швов специальной лентой. У меня Изоспан SL. Долго, муторно. Но без этого стена работать не будет.

Регистрация: 12.08.2008 Каменск-Уральский Сообщений: 21

Благодарю за совет, но прошу ещё уточнить:

можно комбинировать: большая часть пенопласта с мин.ватой по контуру.

Расстояние между стойками каркаса ок 1 м. Это что же резать и пенопласт и вату? На какую ширину? Не проще ли просто сразу протыкивать ватой щели?

Я использую Изоспан D. Но подойдет и другой - какой есть у Вас.

Я хотел изолон, или что-то типа того. Есть ли смысл ставить фольгированный?

Cawa написал :
Я хотел изолон, или что-то типа того. Есть ли смысл ставить фольгированный?

От фольги толку не будет. Да и изолон - по пароизоляции он не хуже специальных мембран будет, а вот по практичности - сильно уступает. Тот же Изоспан D гораздо труднее порвать при монтаже. Кроме того, у него проклейка стыков проще. Да и нахлест на стыках минимум 10 см у пленок не создаст локального утолщения, а у изолона - создаст. Мне кажется, при нынешних ценах на пароизоляторы не стоит использовать заменители. Сами в магазине сравните пленку с изолоном - сами и решите.

Регистрация: 22.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1114

Cawa написал :
Расстояние между стойками каркаса ок 1 м

Расстояние между стойками надо было делать под ширину утеплителя - 10мм. Но сейчас то, что об этом...

Регистрация: 12.08.2008 Каменск-Уральский Сообщений: 21

Может быть кто уже строил каркас с утеплением его пенопластом, поделитесь опытом пжлст, дом ещё недострой, так что много можно исправить.

Балтиец. написал :
Расстояние между стойками надо было делать под ширину утеплителя - 10мм. Но сейчас то, что об этом...

Вы меня прямо шокируете. Или это шутка такая? Не смешно.

Я не знаю кто вам посоветовал утеплять пенопластом. Такой технологии для каркасников просто не существует, насколько я знаю. Ведь пенопласт очень подвержен изменениям в размере при колебании температур. Температура упала, вот ваш пенопласт и "сжался" в размере, летом он опять станет на место. Есть технология, когда в готовый каркас заливают что-то наподобии пенополистирола. Я видел рекламу одного производителя, которые по такому типу изготавливали каркасные панели. Вот там пенопласт закреплен всей своей площадью к обшивке и ему не страшны перепады, а в вашем случае самое лучшее будет все это заменить на минеральную вату со всеми необходимыми слоями паро, ветро, гидро изоляцией. Понятно, что выйдет в копеечку, но все остальное , мне кажется, не даст эффекта.

Регистрация: 22.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1114

Cawa написал :
Вы меня прямо шокируете. Или это шутка такая? Не смешно.

Никаких шуток. А из каких тогда соображений исходили вы, выбирая расстояние между стойками?

Vladimir_Vas написал :
Расстояние между стойками каркаса ок 1 м

Чем это было обосновано?

Регистрация: 12.08.2008 Каменск-Уральский Сообщений: 21

ANTORIX написал :
Такой технологии для каркасников просто не существует, насколько я знаю. Ведь пенопласт очень подвержен изменениям в размере при колебании температур.

Деревянные элементы каркаса тоже подвержены изменениям в размере, особенно при колебании влажности, и как раз зимой, когда влажность минимальная они сильнее всего и уменьшаются. Так что, видимо есть какие-то тонкости другого плана. Что это может быть, кроме внутренней гидроизоляции (про неё понятно уже)?

Балтиец. написал :
А из каких тогда соображений исходили вы, выбирая расстояние между стойками?...Чем это было обосновано?

Я брал рекомендации из книги "Строительство каркасного дома" М АДЕЛАНТ 2006

Вот что там указано по поводу стоек: "в соответствии с размером заполнителя" "оптимально...50 - 70 см ... не более 1 м"

"Эти размеры обеспечивают прочность и устойчивость"

Там же: "при использовании...пенопласта щели...задуть монтажной пеной"

Ну и от себя, если ставить стойки через 100 мм, проще сразу из бруса дом строить

Регистрация: 22.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1114

Cawa написал :
Деревянные элементы каркаса тоже подвержены изменениям в размере, особенно при колебании влажности, и как раз зимой, когда влажность минимальная они сильнее всего и уменьшаются

Всё правильно. И пенопласт от мороза тоже сжимается. Результат вы видите сами.

Cawa написал :
Ну и от себя, если ставить стойки через 100 мм, проще сразу из бруса дом строить. оптимально...50 - 70 см

Трудозатраты на ремонт превысят это с лихвой.

Cawa написал :
Деревянные элементы каркаса тоже подвержены изменениям в размере, особенно при колебании влажности, и как раз зимой, когда влажность минимальная они сильнее всего и уменьшаются. Так что, видимо есть какие-то тонкости другого плана. Что это может быть, кроме внутренней гидроизоляции (про неё понятно уже)?

Я брал рекомендации из книги "Строительство каркасного дома" М АДЕЛАНТ 2006

Вот что там указано по поводу стоек: "в соответствии с размером заполнителя" "оптимально...50 - 70 см ... не более 1 м"

"Эти размеры обеспечивают прочность и устойчивость"

Там же: "при использовании...пенопласта щели...задуть монтажной пеной"

Ну и от себя, если ставить стойки через 100 мм, проще сразу из бруса дом строить

А потому что надо было наполнить материалом или эластичным (типа минваты) или имеющим с деревом одинаковый температурный коэффециент расширения. Мне в этом смысле всем кроме трудоемкости нравится опилко-соломо бетон на магнезиальном цементе иже ксилолит.


При замене половины опилок резаной соломой и камышом теплопроводность материала снижается с 0,20 (то есть как у дерева) до 0,1-0,05 Вт/смхМ2 - то есть до теплопроводности минваты , а то и плотного пенопласта.

Одновременно с этим растет (!) и прочность на разрыв, правда резко ухудшается трудоемкость - обычный бетоносмеситель смесь с соломой промесить не может, приходится применять корыто и лопату.

Затраты труда полностью окупаются- через пару недель хлипкий , горючий и продуваемый всеми ветрами каркасник превращается в монолитный каменный дом.

Регистрация: 01.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 169

а что вам мешает сейчас ещё пеной пройти все щели? хуже не будет- уже же всё от мороза сжалось. а про стойки через 1 см я что-то тоже недопонял

Регистрация: 15.11.2008 Бронницы Сообщений: 2834

Mihail1975 написал :
про стойки через 1 см я что-то тоже недопонял

Cawa написал :
Ну и от себя, если ставить стойки через 100 мм, проще сразу из бруса дом строить

Вы оба немного не внимательны...Человек писал- ширина утеплителя МИНУС 10 мм.То есть расстояние между стойками на один сантиметр меньше ширины утеплителя.

Регистрация: 12.08.2008 Каменск-Уральский Сообщений: 21

Vo.V.A. написал :
Человек писал- ширина утеплителя МИНУС 10 мм.

Да, действительно. Это я прощелкал.

Балтиец. написал :
надо было делать под ширину утеплителя - 10мм.

Но тогда чего же пихать в этот 10 мм зазор? Монтажную пену? В чём принципиальная разница?
И если использовать вату, пусть она не уменьшается на морозе, но дерево то всё равно уменьшится и даст щель или внутренняя пароизоляция эту проблему снимает?

Mihail1975 написал :
что вам мешает сейчас ещё пеной пройти все щели? хуже не будет- уже же всё от мороза сжалось

Уже. Но хочу избежать этой процедуры в: 1) следующем году, особенно когда будет выполнена чистовая внутренняя отделка; 2) ещё не достроенной и неутеплённой части дома (а это пока две трети).

Регистрация: 12.08.2008 Каменск-Уральский Сообщений: 21

DSP007 написал :
Мне в этом смысле всем кроме трудоемкости нравится опилко-соломо бетон на магнезиальном цементе иже ксилолит.

Ну да, мне тоже В указанной мной книге из зацитированного вами моего же поста есть рецепт термолита: опилки + известь + гипс. Но это точно гораздо более трудоёмко. Особенно с учётом того, что я строю один.

Регистрация: 15.11.2008 Бронницы Сообщений: 2834

Cawa написал :
Но тогда чего же пихать в этот 10 мм зазор? Монтажную пену?

Вы опять невнимательны!зазора нет.Утеплитель входит с натягом.

Регистрация: 12.08.2008 Каменск-Уральский Сообщений: 21

Vo.V.A. написал :
Вы опять невнимательны!зазора нет.Утеплитель входит с натягом.

По опыту скажу, что это неосуществимо. Пенопласт просто не влезет в полость менше его геометрического размера на 1 см. Даже самый низкоплотный. Не говоря уже про 150 - 200. Даже если киянкой простукивать. Мне приходилось в таких случаях срезать лишнее.

Cawa написал :
По опыту скажу, что это неосуществимо. Пенопласт просто не влезет в полость менше его геометрического размера на 1 см.

А если помочь ему, например, широким шпателем? или полосой из жести? Чтобы он шел по ней как по направляющей
1см/метр = 1%. Попробуйте посжимать в руках меньший по размерам кусок - жмется он и очень сильно!

Регистрация: 22.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1114

Cawa написал :
По опыту скажу, что это неосуществимо. Пенопласт просто не влезет

да вам уже раз 5 сказали, что пенопласт в стены и не укладывают. Это, чисто, ваша придумка.

Регистрация: 04.01.2008 Новосибирск Сообщений: 9888

Cawa написал :
1) чем заделать щели, так как очевидно, монтажная пена не годится

ИМХО - расширить швы и заполнить их минватой(стекловатой). Получатся как бы деформационные швы. Можно ещё таких швов добавить, на всякий случай. Понаблюдать, что получилось.

Cawa написал :
2)стоит ли утеплять строительным войлоком? если да, то чем заделывать стыки краёв войлочных листов?

не знаю, для чего применяется этот войлок, но думаю, теперь уже он как мёртвому припарка. Если получится первое, то зачем усложнять?

Регистрация: 04.01.2008 Новосибирск Сообщений: 9888

Cawa написал :
И если использовать вату, пусть она не уменьшается на морозе, но дерево то всё равно уменьшится и даст щель

Дерево уменьшится - вата уширится. Вата - упругая.
... А пенопласт не применяют в каркасниках, из-за мышей. Это первопричина, ИМХО. Я думаю, что ваша беда не из-за изменения линейных размеров самого пенопласта, или (гы-гы)))) деревянного каркаса, а по причине подвижки фундамента.

Балтиец. написал :
да вам уже раз 5 сказали, что пенопласт в стены и не укладывают. Это, чисто, ваша придумка.

Не, это придумка изобретателей"канадских домов"

Cawa написал :
Ну да, мне тоже В указанной мной книге из зацитированного вами моего же поста есть рецепт термолита: опилки + известь + гипс. Но это точно гораздо более трудоёмко. Особенно с учётом того, что я строю один.

Значит нас уже двое

Регистрация: 04.01.2008 Новосибирск Сообщений: 9888

DSP007 написал :
опилки + известь + гипс

DSP007,
А как же ваш тезис о химической несовместимости гипса с деревом?

DSP007 написал :
А вот гипс с деревом наоборот несовместим - поскольку сухая целлулоза более сильный адсорбент для воды чем гипс абсорбент (если судить по парциальному давлениюпара над этими материалами) - сухое дерево высасывает из гипсового кристаллогидрата воду до такой степени что гипсовый камень превращается обратно в алебастровую пыль.

???

Регистрация: 22.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1114

DSP007 написал :
придумка изобретателей"канадских домов"

Ну, во ще то, сэндвич панели имеют такое же отношение к технологии придуманной Cawa, как ТУ 154 к самолётам братьев Райт.

Регистрация: 16.04.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1573

2Cawa Стойки были, небось, из дерева естественной влажности? А щели между ними и пенопластом, наверняка, миллиметров 5 от силы? Если так, то надо ждать, пока стойки окончательно высохнут. Потом расширять щели и пенить по-новой.

Грэй написал :
DSP007,
А как же ваш тезис о химической несовместимости гипса с деревом?

???

А вы обратили внимание на присутствие в нем извести, которая при твердении выделяет воду?Которая достаточно свободно диффудирует вглубь древесины. И которая образует с гипсом с течением времени линейный полимер структуры примерно НО-Ca-SO4-Ca-SO4....-Сa-SO4Н, причем концевая сульфогруппа склонна к переэтерификации с глюкозой целлулозы даже в сравнительно мягких условиях. А в свою очередь кальций склонен к замещению водорода в той же целлулозе.
И то что утеплитель готовится на вымоченных опилках.

Балтиец. написал :
Ну, во ще то, сэндвич панели имеют такое же отношение к технологии придуманной Cawa, как ТУ 154 к самолётам братьев Райт.

Вы эту темку помните ?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90579&page=1
"Да жираф был неправ, но виновен не жираф"