#2277084

Здраствуйте уважаемые форумчане!
Есть много вопросов по утеплению деревянного летнего дома. Заранее благодарен за советы.

Купили в райском месте домик 5х6 с пристроенной остекленной верандой. Стены – брус 70 (75?) с двумя полукруглыми гребнями/пазами, без уплотнителя. Изнутри обит подобием блок-хауса (20-ка с выбранной четвертью), очевидно, поверх пергамина. Дерево хорошее, со смолой, но щелей во внутренней обшивке полно – т.е. вентиляция гарантирована.
Ранее в доме была кирпичная печь-плита, но когда взыграл фундамент, прежние хозяева ее разобрали.
Хочется: утеплить дом, так, чтобы было комфортно при заездах на выходные весной и осенью, и, можно было заглянуть на лыжах зимой.
Предполагается поставить в доме печь а-ля Бутаков.
Вопросы:

  1. Утеплить стены и потолок второго этажа хочу, используя существующую обшивку как черновую стену: т.е. изнутри ее обшить пергамином, на него обрешетку 25-50мм, в обрешетку минвату (выбрал Изорок/изолайт 50, т.к. проходит по ширине – 50 см), сверху пергамин и хвойную фанеру 9 или 12. По фанере в дальнейшем – тонкая вагонка.
  2. С полом 1 этажа понятно: черный пол + утеплитель; сверху по полу в комнате – фанера.
  3. Со стенами 1 этажа сложнее: первоначально думал - изнутри пергамин + фанера, снаружи пергамин + обрешетка с минватой (50мм) + пергамин + обрешетка вентзазора + сайдинг. Но все более склоняюсь к другому варианту - утеплить стены на 1 этаже изнутри аналогично второму (пергамин-утеплитель-пергамин-фанера) и поглядеть до следующего года. Если окажется мало, можно будет продолжить снаружи. Кстати, может присоветуете сайдинг? Хочется под дерево, даже блок-хаусом бы обшил, но потом ведь обпинотексишься?
  4. Еще вопрос по потолку 1 этажа и соответственно по полу 2 этажа. Думается, что даже сняв пол в комнате на 2 этаже, утеплить весь потолок первого этажа оттуда не удасться. Что, если утеплить потолок первого этажа из комнаты по той-же схеме, что и стены (пергамин-утеплитель-пергамин-фанера), а в самом перекрытии отсечь объем под полом комнаты второго этажа от внекомнатного объема? На полу 2 этажа будет настелена фанера.
  5. Вопрос про печку: планировка дома весьма распространенная: вход в дом с веранды, по одной стороне дома две комнаты, по другой холл, и из него вход на 2 этаж. Куда-бы поставить печку? И что присоветуете из моделей? Вход на 2 этаж закрою тамбуром и люком.
  6. И еще: как шурупить фанеру – оставлять ли зазоры на стыках? Когда-то у родственников обивал 4-6 мм фанерой встык и вышло отлично.

Еще раз благодарю всех кто откликнется.
С уважением, Дмитрий.

DEVON написал :
Еще раз благодарю всех кто откликнется

Для начала вам неплохо разобраться самому в принципе работы утеплителя в каркасном доме. Насоветовать могут сколько угодно, только расхлёбывать вам придётся самому.

DEVON написал :
изнутри ее обшить пергамином, на него обрешетку 25-50мм, в обрешетку минвату (выбрал Изорок/изолайт 50, т.к. проходит по ширине – 50 см), сверху пергамин и хвойную фанеру 9 или 12. По фанере в дальнейшем – тонкая вагонка.

  1. Не могу сказать как выполняет пергамин функцию пароизоляции - преграда для тёплого влажного воздуха из жилого помещения
  2. если вы на обрешётку крепите фанеру 9мм и на неё сразу вагонку-можете повредить пароизоляцию, тогда влажный воздух попадает в минвату. Вода осядет скорее всего на холодной стене и в самом утеплителе не дойдя до вентзазора. Имеем через год мокрый утеплитель и сырые изнутри стены.

Pavil, спасибо!
Ясно, что расхлебывать придется самому, вот поэтому и хочется узнать разные точки зрения, дабы сделать верный выбор.
Принцип работы утеплителя вобщем-то понятен: взять брус – низкая теплопроницаемость, но, назовем это так, большая тепловая инерция – прогревать холодную избу придется долго. Зато нет проблем с конденсатом: почти нет пустот – нет в них воздуха с парами воды и неоткуда взяться конденсату. Ну, примет дерево в себя чуток влаги, а как станет сухо - отдаст. Оттого и хорошо в бревенчатой избушке.
Другое дело пенопласт – очень низкая теплопроницаемость, минимальная инерция. Пустот либо нет, либо, не сообщаются они друг с другом, и воздух в них сухой, как был в момент пресовки – конденсату в пенопласте взяться неоткуда. Балок быстро нагревается и быстро остывает, не «дышит». Вернее, говорят, выдыхает – и не очень полезные ароматы, плюс пожароопасность, плюс любят его мыши.
Минвата – по сути тот же свитер. Ее низкая теплопроницаемость обуславливается удерживаемым ею воздухом, а тепловая инерция низкая – т.е. нагреть можно быстро. Приехал по холодной погоде, затопил буржуйку, и через несколько часов ташкент, хотя надо будет подтапливать.
Но тут возникает самый интересный момент, конденсат образующийся в таком утеплителе при нагреве, должен куда-то деваться, т.е. внешняя сторона утеплителя должна быть способна его испарять.
Тут и начинаются непонятки. Вот стандартная схема утепления щитового дома изнутри – наружу:

  1. внутренняя обшивка (моя фанера, склоняюсь к 12мм);
  2. пароизоляция (мой пергамин). Здесь такой нюанс: если брать рекомендуемый Изоспан В, то он, как пишет производитель, так и работает, т.е. не пропускает пар из помещения к утеплителю, а осаждает его на своей шероховатой поверхности (под обшивкой!!!) и испаряет внутрь помещения(?!!). Ну, пар изнутри, положим, и фанера не пропутит, так что пергамин здесь более для защиты фанеры. Кстати, как пароизоляция он, по-моему, просто супер. Под домом 15 лет было болото, а пол под слоем пергамина сухой-сухой.
  3. утеплитель;
  4. паропроницемая ветро-влагозащита (Изоспан А) . Ну, ветер- воду снаружи не пускает, верю. Но чтобы пар только в одну сторону? Откель же берется тогда влага в утеплителе, коли изоспан В не пускает ее из дома? Ясно, что из внешнего воздуха, т.е. мембрана целиком со своей функцией пароизоляции из вне не справляется, не зря требуют на фасаде делать снизу и вверху для минваты вентзазор.
    Смысл установки пергамина между стеной- решетом вижу в следующем: на сухом чердаке изолировать минвату от сырого (осень -зима) внешнего (подкрышного воздуха).
    Может быть и неправ.
    Какие еще есть варианты?
    2 этаж: снять обшивку со стены и делать по стандартной схеме, но бог его знает, какие там расстояния между стойками. Главное, боюсь, конструкция может потерять жесткость. А обрешетка под фанеру 152х152 допускает только чередование двух реек 25х50 с 40х50. Можно, конечно, отступить от существующей стены и сделать новую, утепленную, оставив перед ней вентзазор, как под сайдингом.
    1 этаж: обшить изнутри фанерой по пергамину, и утеплять фасад снаружи, кладя блоки минваты в 2 слоя.
    Вобщем, будем поглядеть.

Граждане-товарищи!
Присоветуйте кто что знает!
Ваши мнения интересны!

DEVON написал :
Ну, пар изнутри, положим, и фанера не пропутит

Пропустит и сама фанера и зазоры между листами. Проблема вся в том, что минвата работает пока она сухая. И мне кажется, самое трудное - это обеспечить качественную пароизоляцию. Малейшее отверстие и вата начнёт терять свои теплоизоляционные качества. Вопрос, сколько на это понадобится времени год, два...

DEVON написал :
Откель же берется тогда влага в утеплителе

Только изнутри, если конечно не течет с крыши (от этого как раз спасёт ветроизоляция). Размер отверстий в ветроизоляции таков, что пропускает пар, но непропускает воду. И вентзазор нужен для того, что бы выходящий пар подхватывался восходящим потоком воздуха. Кстати, что бы был этот восходящий поток, нужно на чердаке(крыше) сделать отверстия (окна, аэраторы...).

Нашел такой вариант, но берут сомнения.
Если единственный выход – утепление изнутри, то как это сделать правильно?
Для этого необходимо установить несущий каркас. Причем мы рекомендуем ставить стойки с расстоянием «в свету» 590 мм или 990 мм, то есть на 1-2 см меньше размера плиты. Это позволит без проблем установить плиты в распор и избежать дополнительного крепления. Далее поверх утеплителя и каркаса необходимо установит пароизоляционную пленку. Это может быть как специальная мембрана, так и обычная, но толстая пленка. Самое главное создать герметичный пароизоляционный слой. Следующим шагом необходимо набить дополнительный каркас, чтобы создать воздушный зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой. Это позволит избежать увлажнения материала отделки (особенно если это органический материал, например, дерево) даже если влажность достигнет 100 % и выпадет конденсат. Для этого достаточно небольшого (1-2 см) воздушного зазора. И последний шаг – непосредственно отделка помещения.
Таким же образом можно утеплить баню или сауну. Однако стоит уделить более пристальное внимание герметичности паро- и гидроизоляции.
Источник: Пресс-служба компании ROCKWOOL Russia

Регистрация: 23.09.2012 Железнодорожный Сообщений: 1973

DEVON написал :
Стены – брус

для

DEVON написал :
так, чтобы было комфортно при заездах на выходные весной и осенью, и, можно было заглянуть на лыжах зимой.
Предполагается поставить в доме печь а-ля Бутаков.

такой брус и без утеплителя и обшивки должен с вашей задачей справляться.