#2286137

Буду склеивать расклеившиеся стулья, табуретки, деревянный стол.

Нужен хороший бесцветный клей. кто чем пользуется, посоветуйте!

пока в арсенале у меня :

  1. водно-дисперсионный клей ПВА экспресс "СТОЛЯР" Момент белый цвет
  2. ПВА клей white glue белый цвет
  3. и 2 обувных клея - "Секунда" прозрачный и Forte Plus прозрачный. но можно ли ими склеивать деревянную мебель?

Borisov написал :
склеивать расклеившиеся стулья, табуретки, деревынный стол.

Смешайте эпоксидку с опилками и получится отличный клей. Мажьте так, чтобы наружу не вылезал.
При совке только так и клеил.

Реклама
Рейлинги и полки для удобной кухни

Любые конфигурации: для бумаги, полотенец, приборов и посуды.
Сделай кухню эргономичной и красивой! Подробнее

2Юбер Столярный клей Titebond III Столяр момент пва д-4 есть бесцветные?
сейчас читаю вудтулз.. =))
Эпоксидка может вытечь в процессе высыхания. неважная адгезия к гладким поверхностям.

Borisov написал :
Буду склеивать расклеившиеся стулья, табуретки, деревынный стол.

Обычно в таких случаях простой склейки недостаточно, требуется дополнительное закрепление конструкции. А для собственно склеивания используем любой ПВА, какой есть в доме.

Лида написал :
требуется дополнительное закрепление конструкции

струбцины есть!
а по клеям всю информацию нарыл на форуме едревянщиков. теперь осталось купить и начать пробовать.

ну так поделитесь хоть и с нами что за клей такой нужен прозрачный если он есть конечно?

ПВА хорош при минимальном зазоре. Иначе эпоксидка...

В последнее время стал использовать прозрачный клей герметик на основе MS-Polymer... Как клей тоже ничего... Но на расшатывающихся конструкциях не пробовал, хотя по инструкции можно...

Borisov написал :
струбцины есть!

Я имею в виду дополнительное укрепление конструкции, помимо клея. Саморезами, например. Однажды разболтавшееся клеевое соединение без конструктивных улучшений скорее всего очень быстро разболтается вновь, и довольно быстро. Независимо от применяемого клея.

Лида написал :
Саморезами

я не сторонник шурупить/дырявить лишний раз дерево, даже если потом можно замаазть шуруп.

Evgen10 написал :
поделитесь с нами что за клей такой нужен

просил помощи, но сам все нашел однако!

для склеивания дерева нужен столярный клей по дереву, не универсальный!

Классификация клеев согласно нормам DIN EN 204 - D1, D2, D3, D4
Д2 - водостойкость крайне слабая.
Д3 - водостойкость хорошая, соединения способны переносить перепады влажности и кратковременное намокание.
Д4 - высокая водостойкость. Подходит для уличной мебели. D4 как правило двухкомпонентный

Момент www.moment.ru
Titebond 1, 2, 3
www.titebond.ru www.titebond.com
Casco
Renakoll
Kleiberit
Jowat
Rakoll

Если нет необходимости, не нужно гнаться за водостойкостью клея. Как правило, склеивает он слабее, чем классический по дереву.
ПВА – можно обернуть процесс склеивания с помощью ацетона. Шприцем вводим раствор в место склеивания.
Для стульев - ПВА ежели шип паз плотно соединяется.
ПУР не прочный, разбухает в пространстве, не подходит для склейки мебели.
Жидкие гвозди - не лучший вариант для склеивания мебели.
Эпоксидка может вытечь в процессе высыхания. Неважная адгезия к гладким поверхностям. не для дерева, хрупкий шов. вариант для неплотных соединений, да и для нормальных тоже. Держит превосходно, вот только твердеет долго.
Мездра - невидимый клей. шов можно определить лишь по различию полосок дерева.

Вот как-то так вкратце =)) я не специалист по клею. просто задумался о переходе к прозрачному клею только для склеивания дерева и решил подобрать 2 баночки клея для мебели в доме и садовых дел. Как писал выше, у меня простой клей сейчас, буду улучшать )) всем удачи!

Borisov написал :
Неважная адгезия к гладким поверхностям. не для дерева, хрупкий шов. вариант для неплотных соединений, да и для нормальных тоже. Держит превосходно, вот только твердеет долго.

Я ж сказал - замешать на опилках. Вытекание зависит от густоты намазки, а скорость отвердевания - от количества отвердителя.
Столярный клей и ПВА - это просто г. Каменный век. ИМХО.

Borisov написал :
ПУР не прочный, разбухает в пространстве, не подходит для склейки мебели.

Очень странный вывод. На мой взгляд именно для ремонта расшатавшихся клеевых соединений, как у Вас, этот клей лучше всего подходит.

по поводу ПУра нет однозначных выводов. одни говорят. хорошо, другие - нет.

для склеивания дерева нужен столярный клей по дереву, не универсальный!
Столярный клей
1. Алифатические винил-ацетатные эмульсии (всякая ПВА) с поперечными связями
Морозить нельзя любой клей на основе ПВА.
ПВА – можно обернуть процесс склеивания с помощью ацетона. Шприцем вводим раствор в место склеивания.
а) влагостойкий
б) Не влагостойкий, кракелюрый клей Titebond - пространственно-взвешанные полиакрилаты.
www.titebond.com www.titebond.ru

Titebond Original Wood Glue
Titebond II Premium Wood Glue
titebond 3 Ultimate III Wood Glue с зеленой этикеткой
МОМЕНТ Столяр Супер ПВА D3 www.moment.ru
Момент, Раколл это клеи на основе поливинилацетата с различными добавками.
Rakoll GXL-4. Клей однокомпонентный водостойкость Д4. клей этот слегка кислый (рН около 3.5), то не рекомендуется применять оборудование из цветных сплавов и алюминия. Подходит нержавейка, полиэтилен, полистирол и т.д.
Jowat и Rakoll идут с отвердителем (продается в отдельном флаконе и смешиваются с основной массой перед применением), при этом склеиваемые поверхности не расклеиваются даже в воде. отвердитель ПЭПА, ТЭТА + пластификатор.
Casco
Renakoll

Плюсы:
Неплохая адгезия.
Высокая прочность клеевого шва (особенно на ударные и периодические нагрузки).
Хорошо проникает в структуру древесины.
Прозрачность (некоторые марки).
Простота использования даже в условиях домашней мастерской.
Доступность и дешевизна.
Ремонтопригодность склейки - горячим ножом склейка, в принципе, разбирается без особых потерь, как правило.
Минусы:
слабое сопротивление "ползучке" под нагрузкой. Если нагруженные детали заливаются тоненьким слоем нитролака или покрываются французским финишем, со временем клеевой шов обнаружит себя трещиной по финишному покрытию.
временами странное поведение при перегреве. Причем, есть случаи отклеивания отдельных деталей при передержке под прямыми солнечными лучами, что немыслимо для эпоксы и мездры.
достаточно низкий сухой остаток. это минус только для аленей, не способных нормально подогнать детали под склейку. В остальных случаях, скорее даже плюс. Использую в-основном в тех случаях, когда нет времени возиться с любимой мездрой или эпоксой. Только для склейки слабонагруженных деталей. иногда использую как порозаполнитель под французский финиш, намешав эмульсию с древесной пудрой соответствующего цвета.

2. Эпоксидка
может вытечь в процессе высыхания. Неважная адгезия к гладким поверхностям. не для дерева, хрупкий шов. Вариант для неплотных соединений, да и для нормальных тоже. Держит превосходно, вот только твердеет долго.
замешать на опилках. Вытекание зависит от густоты намазки, а скорость отвердевания - от количества отвердителя.
Плюсы:
Отличная адгезия.
Высокая долговечность и прочность клеевого шва.
Высочайшее сопротивление "ползучке" под нагрузкой.
Прозрачность (без цвета с отвердителем ТЭТА, желтовато-прозрачный с ПЭПА).
Хорошее проникновение в структуру дерева.
Высокий сухой остаток.
Минусы:
Неровное качество в смысле непонятной степени модификации пластификаторами. Частичный выход - покупать чистую эпоксу, скажем на epoksid.ru и бодяжить её самостоятельно. Но, если делать правильно, то это несколько часов варки с дибутилфталатом - для домашней мастерской плохой вариант.
Требования к повышенной температуре отверждения. Вовремя незамеченная капля эпоксы не снимается ничем. Только срезается с небольшим слоем дерева.
Малая ремонтопригодность склейки. Разобрать склеенное почти нереально.
Мешаю шприцами 5-10-кубовыми, предварительно подогревая смолу на водяной бане для уменьшения вязкости. Градусов до 50, больше не стоит, иначе смола может или закипеть, или встать колом ещё в шприце, до нанесения на материал. Больше всего использую её для пропитки поверхности дерева как альтернативу тунговому финишу. По сравнению с последним эпокса даёт более твердую и "стеклянную" поверхность. Ну, и еще это мой основной клей для вклейки абалоновой инкрустации. С наполнителем, если по эбену, или без оного если по клёну.

3.Мездра
Плюсы:
Высокая адгезия.
Очень хорошее проникновение в структуру дерева, даже на породах с закрытыми порами (некоторые проблемы есть только на очень неоднородных породах типа венге).
Прозрачность в случае качественной очищенной мездры (с легким янтарным оттенком). Если мездра с ближайшего стройрынка, то она, скорее всего серая.
Высочайшее сопротивление "ползучке".
Высокая прочность склейки. Из глютеиновых клеев уступает только осетровому, но тот и стоит как кадиллак.
Высочайшая ремонтопригодность склейки. Как и все глютеиновые клеи, мездра обратима и потому горячим ножом с водичкой любой шов можно разобрать не уродуя изделие целиком.
Достаточно прост в работе, даже в виде гранул, но при некотором навыке.
Все кляксы легко смываются тряпкой по горячим следам.
Минусы:
Низкая устойчивость к воздействию влаги. Клеевой шов должен быть надёжно защищен лакокрасочным покрытием. Для наружной работы не подходит вовсе. Влажность плюс сильный перегрев (например при неаккуратной работе шлифмашиной) могут привести к расклейке шва.
Несколько пониженная прочность к ударным нагрузкам по сравнению с полимерами (вязкость не очень велика).
Сравнительно низкая доступность для качественных очищенных сортов.
Behlen Dry Ground Hide Glue
заливаешь водичкой, потом паришь на водяной бане. получившийся холодец можно достаточно долго хранить в холодильнике. Потом только распарил слегка и в дело. Поверхности под склейку лучше прогревать, я делаю это утюжком в режиме отпаривания. Можно и не делать, но в таком случае мездра очень шустро сворачивается и приходится очень расторопно орудовать. Мездра очень хорошо подходит для фанеровки, поскольку размягчается до жидкого состояния при воздействии пара и потом шустренько прихватывает шпон. Правда, у меня поверхности для шпонирования не сильно большие. Есть жидкая мездра от Titebond
клей это сугубо столярный. Позволяет получать абсолютно невидимые швы, обнаруживаемые только по различному ходу волокон, а не по наличию слоя клея между склеиваемыми заготовками. В большинстве случаев для плотницких работ не годится.

4. PUR
Kleiberit
плюс
разбухание с заполнением всех косяков.
Для стульев - Пва ежели шип паз плотно соединяется. пур не прочный.
ПУР менее прочен, чем ПВА.
при склейке щитов для производства деталей стульев необходим Д3. слишком эластичный и подходит для гуляющих изделий (щиты).
при сборке стула на шип-паз только д4. крепкий и достаточно твёрдый чтоб держать шип.

Классификация клеев согласно нормам DIN EN 204 -D1, D2, D3, D4
D1 Внутри помещений при температуре окружающего воздуха не более 50°С и влажность древесины до 15%. Допускается непродолжительное превышение температуры воздуха и влажности древесины.
D2 Внутри помещений. Допускается кратковременное воздействие проточной воды или конденсата, ведущего к повышению влажности древесины до 18%. водостойкость крайне слабая.
D3 Внутри помещений при периодическом кратковременном воздействии проточной воды или конденсата и/или кратковременном повышении влажности воздуха. Снаружи помещений, при надлежащей защите от продолжительного воздействия неблагоприятных погодных условий. водостойкость хорошая, соединения способны переносить перепады влажности и кратковременное намокание.
D4 Внутри помещений при сильном проточной воды или конденсата и при длительном воздействии высокой влажности воздуха. Снаружи помещений клеевой шов устойчив к воздействию неблагоприятных погодных условий, однако, по возможности, на изделие следует наносить защитное покрытие. высокая водостойкость. Подходит для уличной мебели.
а) D4 как правило двухкомпонентный - готовится непосредственно перед применением.
б) Однокомпонентный - продающаяся в готовом виде (добавки в состав введены фабрично). Однако срок годности таких клеев как правило очень мал - не более полугода.
D5 2-хкомпонентные синтетические клеи промышленного назначения.
добавка-пластификатор поднимает уровень водостойкости клея D2 до уровня D3-D4.
Если нет необходимости, не нужно гнаться за водостойкостью клея. Как правило, склеивает он слабее, чем классический по дереву.

матирование - если поверхность глянцевая, то её надо наждачкой затереть, чтобы слегка шершаво.
Если склейка ответственная, на прилегающие грани наклейте полоски малярного скотча, и обрежьте их по ребру. После фиксации соединения, когда весь излишек клея выдавится, снимайте скотч, не дожидаясь застывания клея.
Марля или х/б тряпка от старых простыней, наволочек, пропитанные ПВА - это очень качественный армированный материал.

Жидкие гвозди — строительный клей. В отличие от обычного клея, жидкие гвозди содержат мелкофракционный наполнитель, что позволяет склеивать неплотно прилегающие детали, и выдерживают большие нагрузки.
Основой Жидких гвоздей является синтетический каучук с присутствием полимеров.
2 вида жидких гвоздей:
а) неопреновые - основанные на органическом растворителе. не безвредны и у них резкий запах, который держится несколько дней после монтажа.
б) водоэмульсионные акриловые - основаны на воде. Они безвредны и экологичны, но годны лишь для пористых материалов (кафеля) и боятся высокой влажности.

Borisov написал :
я не сторонник шурупить/дырявить лишний раз дерево, даже если потом можно замаазть шуруп.

Ну, тогда будете клеить разболтавшееся соединение с некоторой периодичностью, от раза в неделю до раза в 2-3 года. Дольше не продержится. Но попытка - не пытка

Лида написал :
я не сторонник шурупить/дырявить лишний раз дерево

+1

Лида написал :
Саморезами, например. О

это кардинальный выход! Возможно у человека стул из ценной породы дерева =))

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4912

Как-то склеил старое расшатавшееся кресло эпоксидным компаундом. Кресло стало монолитом. Можно было на двух ножках спокойно качаться... несколько лет до помойки так и дожило. Эпоксидка прекрасно клеит деревяшку, пропитывает, намертво. Лучше - именно компаунд, эпоксидка с пластификатором...

Шихаэль Мума написал :
компаунд, эпоксидка с пластификатором...

поясните!
пластификатор делает клей водостойким или эластичным?

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4912

kittenVasily написал :
эластичным?

менее хрупким...

kittenVasily написал :
это кардинальный выход! Возможно у человека стул из ценной породы дерева =))

Конечно, если речь идёт об антиквариате или произведении искусства, то здесь без вопросов - важно сохранить именно вид, а не функционал. Но, поскольку в списке есть табуретки, а стулья упоминаются во множественном числе, то, смею предположить, что это всё-таки не дворцовая мебель

Шихаэль Мума написал :
Эпоксидка прекрасно клеит деревяшку, пропитывает, намертво.

Была попытка клеить эпоксидкой, двухкомпонентной, но не знаю, с пластификатором или с чем-то ещё. Это соединение продержалось совсем недолго. В чём там было дело, уже не помню, но после пришлось вернуться к ПВА.

Поскольку приходилось скреплять много разных стульев-табуреток, на разных квартирах, то у меня сформировалось твёрдое убеждение, что у сидений, склонных к разбалтыванию, непременно есть конструктивные ошибки. То есть способ соединения и крепления деталей выбран не верно. Вначале меня тоже смущали попытки мужа усовершенствовать конструкции с помощью металлических крепежей. Но после того, как были испытаны все возможные способы склеивания табуреток, я ему позволила всё-таки закрепить ножки этих табуреток именно так, как он считал нужным - в основном с помощью саморезов, и в результате получила совершенно неубиваемые табуретки, на которых в том числе можно смело стоять и производить небольшие верховые работы (например, поменять лампочку, развесить бельё, добраться до антресоли) персонам высшей весовой категории И держат форму эти табуретки уже не один десяток лет. С тех пор любой разболтавшийся предмет мебели ремонтируется только по такой технологии - с применением металла. Я вообще считаю применение только клеевых технологий в мебели, испытывающей серьёзные динамические нагрузки, в корне неверным. Возможно, это не так, и есть стулья и столы, способные продержаться только на клею десятилетия и не разболтаться. Но мне такие не встречались.

2Лида спасибо за подробное объяснение =)) сложно не согласиться, что саморез улучшает качество соединения.

по видам клея могли бы что-то сказать? какими порльзовались кроме эпоксидки (может 2 компонентную неправильно сделали пропорции состава?) и пва?

kittenVasily написал :
по видам клея могли бы что-то сказать? какими порльзовались кроме эпоксидки (может 2 компонентную неправильно сделали пропорции состава?) и пва?

Должна признаться, что я вообще к эпоксидным клеям отношусь с каким-то подозрением - ну, не везёт нам с ними! Пропорции вроде правильно соблюдаем, срок годности проверяем, технологию не нарушаем, но что-то я не припомню ни одного случая, чтоб у нас дома хоть что-нибудь приклеилось на эпоксидный клей намертво Может, это действительно обычное невезение - никогда по маркам клей не подбирали, покупали то, что попадается, а это не лучший способ покупки любого товара.

Что касается ПВА, то его тоже используем тот, что есть в доме, без претензий. Но муж у меня подходит очень творчески к любой склейке - исследует место склейки, смотрит, как что ляжет, где что мешает, чего, наоборот, не хватает. В место склейки идут зубочистки, бумажки (раньше шли перфокарты - очень удобно ), бинт и т. д. Помню, когда-то мне пришлось штук 50 зубочисток сломать для забивки в какие-то соединения
После склейки соединение жёстко фиксируется примерно на сутки, часто с помощью верёвок (не только в точке соединения, но и для фиксации всей конфигурации изделия). Вот как-то так.

Лида написал :
муж у меня подходит очень творчески к любой склейке - исследует место склейки, смотрит, как что ляжет, где что мешает, чего, наоборот, не хватает.

подхожу к этому аналогичным образом =))

спасибо за столь подробные и развернутые ответы))

Лида написал :
ыла попытка клеить эпоксидкой, двухкомпонентной, но не знаю, с пластификатором или с чем-то ещё. Это соединение продержалось совсем недолго.

Эпоксидкой клеят многослойные деревянные балки - проклеивают пакет досок на высоту в несколько десятков сантиметров. Доводилось участвовать в испытаниях таких балок - на 2 клееных балки краном накладывали ж.б. плиты перекрытий - 1, 2, 3... 6!
На базе эпоксидки делают армированные деревянные конструкции - в выбранный в деревянной балке паз вклеивают стальную арматуру. Доводилось делать такие испытательные образцы и ломать их на лабораторной прессе.
У нас недавно ввели в строй ледовый дворец - клееные деревянные арки пролетом метров 30. Фотки где-то есть в процессе строительства. Чем клеены именно эти арки - не знаю, но эпоксидкой такие вещи делают, знаю точно.
Верно то, что эпоксидка должна быть правильная и технология правильная. тогда склейка ею - вечна.

Borisov, Титан он бесцветный