#2358866

Наверное многие сталкивались с такой ситуацией что после зимы бетонные отливы сделанные самостоятельно вокруг дома разрушаются , а бетон который привезенный с ЖБИ стоит годами и ничего ему не делается. Вчем секрет его изготовления?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20035

Юра-72 написал :
Наверное многие сталкивались с такой ситуацией что после зимы бетонные отливы сделанные самостоятельно вокруг дома разрушаются , а бетон который привезенный с ЖБИ стоит годами и ничего ему не делается.

Часто бывает наоборот...

Юра-72 написал :
Вчем секрет его изготовления?

В соблюдении технологии...

А как по технологии. Я беру 3 ведра песка 1 цемента 6 щебня, воды добаляю по ходу смотрю что бы не жидкий был в общем пластичный был и что не так.Может какой пластификатор надо добавить

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2888

Юра-72 написал :
А как по технологии.

Гранулометрический состав должен быть соблюден. Цемент должен быть свежий. Примесей глины и мусора минимум. Воды должно быть в меру. Перемешано должно быть очень тщательно. Уложен бетон должен быть как можно быстрее, не в мороз. И провибрирован либо тщательно утрамбован. Должны быть обеспечены условия для созревания, особенно для тонких слоев (типа отмостки).

Пропорция посильнее, 1 к 3 м. Щебня в меру,гравий чистый,глина вообще недопустима, обязательна подушка из гравия и армирующая жесткая сетка . Слой бетона как минимум 10 см и чуть больше. Вибрация в домашних условиях затруднительна,к сожалению.

Труд без искусства - Варварство!

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2888

Труженик написал :
Вибрация в домашних условиях затруднительна,

Я пользуюсь трамбовкой из обрезка бревна. В узких местах брусок или кусок толстой арматуры. Для дачных дел вполне приемлемо.

Доброе время суток!

Для приготовления прочной смеси потребуется:

Портландцемент марки 500Д0 (ГОСТ 10178-85).
Гравий фракции 5–20 мм (ГОСТ 82690-97).
Песок речной с модулем крупности Мкр = 2,6 (ГОСТ 8736-93).
Вода.

Состав бетонной смеси на кубический метр готового раствора, пропорции указаны в кг.: цемент - 320, песок - 610, гравий - 1250, вода - 170.

Обратите внимание! Предварительное смешение цемента с песком позволит более эффективно использовать лежалые цементы. Цемент приобретать следует в заводской упаковке с указанием завода-производителя, дабы не напороться на подделку (мешанный цемент), который не отвечает заявленной марке М500.

Для облегчения приготовления смеси (отпадает необходимость в цементе и песке) можно купить Пескобетон М300 с наполнителем речного песка фракцией 2.0 мм.

Устройство отливок (на личном опыте):

  1. Вырыть траншею по периметру цоколя не менее ширины фундамента.
  2. Сделать деревянную опалубку по периметру.
  3. Засыпать горный песок (подушка 150-200 мм) и утрамбовать.
  4. Засыпать гравий (подушка 100-150 мм) с последующей трамбовкой.
  5. Уложить кладочную сетку, связывая места стыков вязальной проволокой.
  6. Залить приготовленную бетонную смесь с уклоном в 7-10 градусов от фундамента, при толщине слоя не менее 150 мм у основания цоколя.
  7. Закрыть стяжку по периметру светонепроницаемой пленкой на первые 3 суток.

В конечном итоге получите отличный результат.

Регистрация: 14.11.2008 Брянск Сообщений: 1913

как и чем надежнее отремонтировать отмостку: трещины, просадкаи тд.?

Кстати про цемент. Очень часто (гораздо чаще чем можно себе представить!) цемент бодяжат доломитом и золой, тем самым снижая марку цемента на порядок. Так что старайтесь покупать цемент только у официальных поставщиков (хотя и тут бывают гады, но редко) и известных марок;
портландцемент, евроцемент, мордовцемент. Фасовка строго по 50 кг и в фирменных мешках (больше трёх слоёв бумаги и слой полиэтилена, чаще 5, бывает и без, тогда бумага с пропиткой). Смотреть дату производства - цемент держит свои свойства примерно 3 месяца, дальше марка падает. Никаких комков - если есть, то значит пошла гидратация (не правильное хранение, старый) на выходе падение марки. Смотреть на время производства (часы, минуты) - на фирменных мешках они все разные, на палёнке чаще все одинаковые.
А лучше всего - это хорошие знакомые, и никаких рынков - уж там 99% фикня!

Игорь-ВосЦем написал :

  1. Засыпать гравий (подушка 100-150 мм) с последующей трамбовкой.
  2. Уложить кладочную сетку, связывая места стыков вязальной проволокой.
  3. Залить приготовленную бетонную смесь с уклоном в 7-10 градусов от фундамента, при толщине слоя не менее 150 мм у основания цоколя.

и ни слова о демпферах........ жаль

Регистрация: 05.10.2010 Краснодар Сообщений: 263

насчёт отмостка
Я не пойму ЗАЧЕМ КОПАТЬ ВОКРУГ дома? Потом это всё засыпать песком гравием.
Если там промокнет, то вспучит хоть что туда засыпай! Почему нельзя просто поверх почвы сделать слой подушки гравийной, и сверху уже укладывать отмостку. А так же нарезать термошвы, минимум через каждые 2.5 - 3 метра

Когда мы делаем бетонную площадку, мы же не копаем под неё *бассейн*, который потом опять засыпаем песчано гравийной смесью. Оно всё промерзает, и промокает и поддается расширениям

Регистрация: 23.09.2010 Волгоград Сообщений: 527

Юра-72 написал :
Может какой пластификатор надо добавить

Я для себя в свое время сделал небольшой FAQ. Получилось сборище цитат, моих комментариев, советов с форума, с проверкой жизнью. Может Вам поможет. Как бы не огрести от модераторов за большое количество букв!

Бетон, при отсутствии гравия это раствор или цементно-песочная смесь (ЦПС).
Основные свойства:

  1. Прочность
  2. Не боится воды (даже набирает прочность в воде)
  3. Дружит со сталью, грызет алюминий и цинк (в отличии от гипса у того всё наоборот)
  4. При высыхании (схватывании, точнее образовании цементного камня) сжимается, что приводит к растрескиванию. Для устранения делаются демпферные швы. Между стеной и стяжкой и между разными стяжками 1-2см.
    В зависимости от плотности бетоны подразделяются на:
    • особо тяжелые ( плотность более 2500 кг/м3), изготовляемые на особо тяжелых заполнителях ( барит, магнетит, чугунный скрап ); их применяют для специальных защитных конструкций;
    • тяжелые ( плотность 2200 - 2500 кг/м3 ), изготовляемые на песке, гравии, щебне из тяжелых горных пород; применяются во всех несущих конструкциях;
    • облегченные ( плотность 1800 - 2200 кг/м3 ), бетоны применяются преимущественно в несущих конструкциях;
    • легкие ( плотность 500 - 1800 кг/м3 ) бетоны в свою очередь классифицируют на :
      а) легкие бетоны на пористых природных и искусственных заполнителях;
      б) ячеистые бетоны ( газобетон и пенобетон ), состоящие из смеси вяжущего, воды, тонкодисперсного кремнеземистого компонента и пенообразователя;
      в) крупнопористые ( безпесчаные ) бетоны на плотном или пористом крупном заполнителе без мелкого заполнителя;
    • особо легкие ( плотность менее 500 кг/м3 ) - ячеистые и на пористых заполнителях, используются в качестве теплоизоляции.

В правильно подобранной бетонной смеси расход цемента составляет 8 - 15%, а заполнителей - 80 - 85% ( по массе ).
Пропорции (на 1 куб). В общем случае: 1 часть цемента, 2 части песка, 2 части щебня, 0,7 части воды.
• Цемент м500 в количестве 300-350 кг (0.25 куба).
• Песок в количестве 600-700 кг (0.4-0.5 куб.м.). Природный песок крупностью от 0,14 до 5мм, лучше всего мытый, речной. В песке для бетонов и растворов не допускается наличие зерен размером более 10 мм, а зерен размером 5-10 мм не должно быть более 5 % по массе. Количество мелких частиц, прошедших через сито с отверстиями 0,14 мм, не должно превышать 10%.
Глинистые и пылевидные частицы, органические примеси, сернистые и сернокислые соединения являются вредными примесями в песке.
• Щебень - 1100-1200 кг (0.7-0.8 куб.м.). Гравий, щебень с размером зерен 5 - 70 мм. При бетонированнии массивных конструкций крупность щебня можно увеличить до 150 мм.
• Вода - 150-180 литров
Цементно - песочная смесь (ЦПС). В общем случаи 1:3 (для штукатурки 1:4). Количество воды должно быть минимальным. Общее правило – смешать цемент с песком, засыпать в ведро. После добавления воды, объём должен остаться прежним.
Добавки:

  1. Фэри (фейри) для мытья посуды. 1 чайная ложка на ведро. Улучшает подвижность смеси (появляется возможность уменьшить кол-во воды, как следствие, возрастет прочность готового бетона).
  2. ПВА – стакан на ведро раствора (разводить лучше в воде для затворения) - улучшает пластичность
    • вызывает небольшое снижение твердости получаемого бетонного камня и увеличение прочности на изгиб.
    • вызывает значительное увеличение адгезии раствора к обрабатываемой поверхности – через 30-40 минут можно ходить
  3. Жидкое стекло (ЖД) – самая неоднозначная присадка. Увеличивает твердость бетона, уменьшает пористость (влагозащита), уменьшает время схватывания (до минуты зависит от кол-ва), кислотостойкость. Благодаря этому можно заделывать влаготоки (на судах таким образом заделывают пробоины). При этом боится углекислого газа (СО2). Поэтому готовый бетон требуется защищать от проникновения СО2. Иначе кристаллы образованные ЖД разрущаются СО2 и выносятся влагой на поверхность в виде высолов. Реально можно применять под плитку.
    Жидкое стекло:
    Применяется для защиты фундаментов от грунтовых вод, гидроизоляции стен, полов и перекрытий подвальных помещений, устройства бассейнов, пропитки деревянных изделий для придания им большей плотности и огнестойкости
    Если в раствор цемента и воды ввести жидкое стекло или смешать только с цементом, то очень быстро схватится и ничего не успеете сделать.
    Жидкое стекло разводят в воде и этим составом затворяют цементно-песчанную смесь (сухую). Затвердевая, ж.с. образует водонепрооницаемую пленку. Под действием углекислого газа (из воздуха) пленка разрушается, поэтому небходимо выполнить обработку жирным цем. раствором и зажелезнить.
    Схватывания растворов на ж.с. происходит через 1-2 мин, и происходит тем быстрее, чем больше ж.с. Поэтому приготовляют р-ры малыми порциями.
    чайную ложку на килограмм цемента (в готовый р-р)
    Расход: Для гидроизоляции: 8-10% от объема раствора, для ускорения твердения бетона: 3-5% от массы цемента в растворе. Для заполнения щелей, пустот в стенах и перегородках смешать жидкое стекло, цемент и песок в пропорции 1:1:3
    Для пропитки деревянных поверхностей и гидроизоляции колодцев, защиты от сырости, плесени и грибка поверхности обрабатываются неразбавленным жидким стеклом.
  4. Известь. Повышает пластичность раствора, с одновременным снижением прочности его и повышенной гидрофильностью. Лучше не использовать.
  5. Промышленные пластификаторы: ,
  6. Металлическая сетка. Для стяжки армирующую сетку с толщиной проволоки 3 - 6мм и размером ячейки 100x100 мм (150x150, 225х225, 300х300 –очень редко, в 1/3 толщины (снизу). Для штукатурки при толщине более 30 мм рабица –механически прикрепленная к стене. Служит для борьбы со сползанием раствора.
  7. Стеклотканевая сетка - для борьбы с растрескованием (вдавливается в поверхность). Стеклотканевая сетка 5мм х 5мм (стеклосетка интерьерная) применяется при производстве штукатурных работ для армирования поверхностей внутри зданий и сооружений различного назначения, при ремонте трещин на потолках и стенах, для защиты штукатурных слоев от образования трещин, ремонта растрескавшейся штукатурки, снижения нагрузок вызванных перепадами температур и влажности в системах «теплый пол», при устройстве гидроизоляционных слоев и армировании лакокрасочных покрытий, увеличения механической прочности поверхностей стен, стяжек, клеевых основ под кафельную плитку.
  8. Фибра.
    Базальтовая фибра
    Длина,мм Вид бетона Кол-во фибры на 1м3 бетона,кг
    6 Легкие бетоны 0,5-1
    13 Тяжелые бетоны 0,5-1
    Полипропиленовая фибра служит для предотвращения трещинообразования бетонных и гипсовых изделий. Пропиленовая фибра может служить более дешевой альтернативой стальной армирующей сетке.
    Бетон, железобетон: Добавлять на начальном этапе перемешивания
    Вид – фибра полипропиленовая (12мм).
    Расход – одна упаковка (0,6кг)/м3.
    Строительные смеси:
    При ручном смешивании фибру полипропиленовую добавить в сухую смесь и тщательно перемешать. Добавить воду и продолжить перемешивание до получения однородной консистенции. При механическом смешивании добавить фибру полипропиленовую вместе с водой затворения и продолжить перемешивание до получения однородной консистенции.
    Стяжка:
    Вид – для стяжек толщиной 3 - 6см – фибра полипропиленовая (6мм).
    для стяжек толщиной более 6 см – фибра полипропиленовая (12мм).
    Расход – одна упаковка (0,6кг)/м3, либо из расчета 1 грамм на 2 килограмма сухой строительной смеси.
    Примечание: применение фибры полипропиленовой не избавляет от необходимости устройства дилатационных (компенсационных) швов.
    Штукатурка:
    Вид – фибра полипропиленовая (6мм).
    фибра полипропиленовая (3мм) – для особо тонких слоев и затирки.
    Расход – одна упаковка (0,6кг)/м3, либо из расчета 1 грамм на 2 килограмма сухой строительной смеси.
    Примечание: При проведении штукатурных работ с использованием фибры полипропиленовой, необходимо предварительно очистить обрабатываемую поверхность и произвести набрызгивание цементным молоком.
    Малые архитектурные формы:
    Вид – фибра полипропиленовая (6мм).
    Расход – одна-две упаковки (0,6-1,2 кг)/м3.

Особенности технологии приготовления бетона

  1. Смешивать сначала песок с цементом (комочки цемента разбиваются), а потом добавлять воду
  2. После заливки удерживать (мокрые опилки, обрызгивание, полиэтилен) воду 7 дней. Набор основной прочности через 28 дней при комнатной температуре.
  3. Проверка влажности – лист полиэтилена (300х300мм) приклеить скотчем к стяжке. Через 4 часа (лучше на следующий день) паров быть не должно.
  4. Улучшение адгезии раствора к основанию. Грунтование поверхностей перед нанесением раствора. Промазка ПВА и по сырому - раствор.
  5. Железнение. Просыпка сухим цементом влажно стяжки. Хрень какая то, трескается через год.
  6. Наклейка плитки на сырую штукатурку. Сам не пробовал.
    • Как стена прихватилась немного, можно сразу клеить, главное чтобы штукатурка не была слишком мягкой. Еще очень важно не допустить чтобы стена сильно схватилась, не стала твердой.
    • Цементное молоко это обычный цемент разведенный водой до удобной для работы консистенции. Для удобства мы разводили 50х50 цемент с известью, не так быстро затвердевает. Правда не знаю что это была за известь, шла в мешках как из под цемента и цвета почти такого же как цемент. Мы ее в раствор для штукатурки тоже добавляли, отличная штука
  7. Трамбовку (вибрирование) Уплотняет бетон, повышает прочность и влагостойкость. Но излишняя трамбовка приводит к образованию цементного молока со всеми вытекающими. Поэтому прекращать сразу, при появление воды на поверхности и переходить к следующему участку.
    Компенсационные швы (демпферные, термо и т.д.) прорезаются по всему периметру до основания. На длинных и узких – через 5-8м, на улице через 3м.
    Правила устройства температурных швов:
    • По периметру стен.
    • Вокруг строительных конструкций, например, колонн и лестниц.
    • В проходах через дверные проёмы и арки.
    • Для ограничения площадей перекрытия:
    – общая площадь пола не должна превышать 40м2.
    – при отношении длины к ширине данной поверхности больше, чем 2:1.
    – при длине пола свыше 8м.
    – при сложной форме плиты перекрытия, когда площадь напоминает буквы L или U.
    – в местах входящих углов.
    Ширина шва не менее 5мм. Ширина нарезанных ячеек не должна быть больше 6,5х6,5 м. Шов по периметру (со стеной) 10-20мм. Заполнять лучше демпферной лентой, т.е. ставить её до заливки (выступать на 20мм, потом подрезать). Можно использовать вспененный полиэтилен –изолон).

"как и чем надежнее отремонтировать отмостку: трещины, просадкаи тд.?"

  • Сделать деревянную опалубку по периметру.
    1. Уложить кладочную сетку, связывая места стыков вязальной проволокой (не укрепляйте анкерами к старой стяжке).
  • обязательно удалите отслаивавшиеся элементы старой отмостки, обеспыльте поверхность и увлажните.
    1. Залить приготовленную бетонную смесь с уклоном в 7-10 градусов от фундамента, при толщине слоя не менее 150 мм у основания цоколя.
    2. Закрыть стяжку по периметру светонепроницаемой пленкой на первые 3 суток.

Да про демпферы забыл и в предыдущем своем посте, на личном опыте использую полоски стекла или текстолита через промежуток 2,5 метра.

Регистрация: 05.10.2010 Краснодар Сообщений: 263

Игорь-ВосЦем

Уложить кладочную сетку, связывая места стыков вязальной проволокой (не укрепляйте анкерами к старой стяжке)

Я например вообще против адгезии новой площадки со старой растресканой. Половина этих трещин повторятся на новой

Журавчик написал :
...цемент бодяжат доломитом и золой...

а так же гранитной пылью, известняковой мукой.

Журавчик написал :
...цемент держит свои свойства примерно 3 месяца, дальше марка падает...

марка цемента упасть не может так как зависит от тонкости помола клинкера, а при длительном хранении (в сухом проветриваемом помещении и заводской упаковке) увеличиваются сроки схватывания цемента и скорость набора прочности.

ovetto написал :
оловина этих трещин повторятся на новой

при жесткой сцепке через армирование со старой стяжкой абсолютно согласен.
Бетоноконтакты и пропитки на старую поверхность также не стоит наносить.

ovetto написал :
мы же не копаем под неё *бассейн*...

если Вы не сделаете подушку из песка и гравия + армирование, грош цена Вашей бетонной площадке.

Спасибо zenz за обширный ответ много интересного узнал

Регистрация: 05.10.2010 Краснодар Сообщений: 263

У нас в ЮФО нормальные грунты
Оцените мою работу, площадка не армированная 5.5Х7.5. Небольшой анализ!
Я её ничем не армировал, бассейн не копал, я просто сделал подушку из ПГС. Сам бетон тоже из ПГС
смотрите что получилось, делал в прошлом году
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122034

В двух местах конечно обломало углы, машина тяжелая 2 тонны весит и как раз проезжает колесо по углу, в том месте надо было армировать!
Обратите внимание на термо-швы, нарезал как бы плитами. Меж плит залил тоже бетон (кто то предлагал газончек посеять), но торцы плит краской замазал, что бы адгезии не было, как бы НЕ соединять плиты меж собой.

Сделайте вывод, эти плиты лежат, не трескаются, но они двигаются зимой, - одна приподнимется на 4-5мм другая под осядет , и по ним ездит 2х тонная машина! И вы еще говорите грош цена

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20035

Игорь-ВосЦем написал :
марка цемента упасть не может так как зависит от тонкости помола клинкера, а при длительном хранении (в сухом проветриваемом помещении и заводской упаковке) увеличиваются сроки схватывания цемента и скорость набора прочности.

Регистрация: 02.12.2007 Челябинск Сообщений: 2647

ovetto написал :
бассейн не копал

Почва, наружный грунт тоже живая, она может оседать, смываться, утаптываться. Поэтому если подкопки (бассейна) нет, то через некоторое время подсыпка окажется наруже, появятся всякие дыры-норы типа крысиных ходов. В местах, где под плитой будет подмыто и осядет грунт, она может даже не треснуть - сломаться под собственным весом (неармированая). Придется завозить грунт, подсыпать. Под автомобиль то, конечно, армирование полезно (но не так как Вы в сосденей теме фото выкладывали, просто одна арматурина посередине 1,5 м полосы, а сетка из проволоки ВР-1, 4-6 мм и ячейкой 50х50 (100х100)), а вот на отливы, пешеходные тропинки при хорошей подсыпке (подушке) необязательно, но бетон, естественно, хороший, крепкий с крупным наполнителем, старательно проштыкованым, утрамбованым.

Регистрация: 05.10.2010 Краснодар Сообщений: 263

Рома

Поэтому если подкопки (бассейна) нет, то через некоторое время подсыпка окажется наруже

Первый раз слышу, что может подсыпка оказаться наруже, утрамбована и прижата плитой, к тому же по бокам площадки садовый грунт! Насчёт проседания другое дело, но бассейн не спасёт! Если земля очень мягкая, к примеру её копали, а потом решили сделать площадку, то лучше пройти вибро плитой, чем не оправданно копать и засыпать ПГС

Под автомобиль то, конечно, армирование полезно (но не так как Вы в сосденей теме фото выкладывали, просто одна арматурина посередине 1,5 м полосы

Я это уже давно понял!

Регистрация: 02.12.2007 Челябинск Сообщений: 2647

ovetto написал :
по бокам площадки садовый грунт!

Тогда Вы как садовод должны знать, что периодически на участок нужно подвозить землю, не только из-за того, что она оскудела, но и потому что просела. Присмотритесь к своему участку внимательно. А подсыпку наружу можно увидеть в любом городском дворе, высыпавшуюся из под отливов-отмостков щебенку.

Игорь-ВосЦем написал :
а при длительном хранении (в сухом проветриваемом помещении и заводской упаковке)

Да, согласен, именно в сухом и проветриваемом, но это в идеале, а в реале абы какой склад (дай бог чтоб крыша не текла) и влажность гуляет также как и на улице - пошел дождь и влажно везде. Вот поэтому и говорю про 3 месяца.

Регистрация: 14.11.2008 Брянск Сообщений: 1913

если в качесте ремонта отмостку поверху закатать асфальтом ?

Регистрация: 05.10.2010 Краснодар Сообщений: 263

Асфальт не экологично. Делайте новую из бетона

По поводу железнения - у меня частично посыпана отмостка сухим цементом (то есть залили отмостку, выровняли, посыпали цементом и затерли), 8 лет - все нормально, только где вода попала и замерзла, там немного шелушится, а так очень симпатично и гладко. По-моему еще имеет смысл защищать отмостку некой грунтовкой специальной.

Регистрация: 14.11.2008 Брянск Сообщений: 1913

ovetto написал :
Асфальт не экологично. Делайте новую из бетона

Успокоили

ovetto написал :
Делайте новую из бетона

предложение утверждено на правлении, буду определять объем: сильно разрушееные части - демонтаж и новую и ремонт не критичных трешин

Полуоффтоп:" Да не оскудеет земля российская!!!"
Цитата:
"Тогда Вы как садовод должны знать, что периодически на участок нужно подвозить землю, не только из-за того, что она оскудела, но и потому что просела. Присмотритесь к своему участку внимательно."
Интересно наблюдать как садовод из Челябинска рассказывает краснодарскому жителю про оскудение земли. При толщине черноземного клина в ЮФО от метра до полутора, проблема его оскудения и обеднения, еще не скоро коснется моих родных мест. Более 30 тысяч лет запасался перегной в тамошних ковыльных степях. Поэтому, наверное, ни разу не видел как подвозят землю на свои участки в Ростовской области например. А живя в Подмосковье каждый год вношу машину песка, навоза и торфа, на свои 6 соток. И родственников на югах не могу убедить, что надо использовать отходы животноводства для удобрения.
Аргументы простые: У меня и без подкормки помидоров столько, что не хватает банок их все закрыть, а тут будет еще больше. А от навоза в земле медведка заводится."
Как то так , навеяло.
Удачи всем!

Потребовалось большое количество качественного бетона.
Посчитал стоимость компонентов для приготовления на стройплощадке.
На 1 м.куб. бетона примерно надо:
0,8 Куб щебня гранитного по цене 800 -1200 руб. за куб обойдется от 640 до 960 руб.
Песка надо сколько?
Зависит от щебня. Сколько пустот в кубе щебня, столько и потребуется песка. Делим насыпную плотность щебня 1,4 на плотность гранита 2,7 = 0,52.
Получается, что на 1 м.куб. щебня потребуется 0,48 м.куб. песка по средней цене 300 руб. за куб.
Цемента (500 Д0) 370 кг по цене (Навал!) 4600 руб. за тонну = 1702 руб.
Цена бетона на заводе около 3000 руб. за куб.
Считаем цену сырья для 1 м.куб. бетона, без учета доставки на завод ЖБИ:
Щебень – 960 руб.
Песок – 144 руб.
Цемент М500 - 1702 руб.
ИТОГО: 2806 руб.
Добавим стоимость доставки сырья на завод и стоимость изготовления бетона.
А с завода надо привезти на стройплощадку бетон.
При этом везем еще и воду и везем дорогими миксерами.
Что то убыточное производство получается.
На чем выигрывают заводы?
А какой цемент, какой песок, какой щебень и какие добавки?
Один человек добавлял в бетон отходы полипропилена и экономил на этом цемент.
Волокна полипропилена армируют хорошо, но как долго?
Мешки из под сахара, полежав зиму в земле, легко рвутся руками.

А вот если доставить на свою стройплощадку цемент, песок и щебень нужного качества, то какова должна быть стоимость изготовления бетона на месте, чтобы получить и дешевый и качественный бетон???

Регистрация: 05.10.2010 Краснодар Сообщений: 263

Хожаев

Потребовалось большое количество качественного бетона.
Посчитал стоимость компонентов для приготовления на стройплощадке.
На 1 м.куб. бетона примерно надо:
0,8 Куб щебня гранитного по цене 800 -1200 руб. за куб обойдется от 640 до 960 руб.

Еще ведь надо посчитать трудовую составляющую!!! БОЛЬШОЕ количество качественного бетона не получится, вы его просто не успеете разом залить, а это уже холодные швы. И самое главное, промышленный бетон не сравним с бытовым который вы сами накрутите при помощи Б\М.

Добавим стоимость доставки сырья на завод и стоимость изготовления бетона.
А с завода надо привезти на стройплощадку бетон.
При этом везем еще и воду и везем дорогими миксерами.
Что то убыточное производство получается.
На чем выигрывают заводы?

Выигрывают они на том что цемент у них по спец цене, и сырье стоит сущие копейки.
Привожу пример по своему региону: В карьере куб гравия (ПГС) стоит 70рублей. А вот купить зилок гравия в котором 3.5 куба стоит 2700-3000т.р.
тут играет транспортная составляющая то есть топливо, и накрутка продавца.

Берем теперь ТОНАР, в котором 30м3 доставка по краю 7000рублей ИТОГО 30Х70р 2100р + 7000 = 9.100 рублей. за 30 кубов!
И заметьте это услуги частника

ovetto написал :
Хожаев
БОЛЬШОЕ количество качественного бетона не получится, вы его просто не успеете разом залить, а это уже холодные швы. И самое главное, промышленный бетон не сравним с бытовым который вы сами накрутите при помощи Б\М.

Вот здесь хотелось бы поспорить.
Мы задачу качества как раз решили. Поставили самодельную мешалку (не бочку) которая непрерывно мешает так быстро, что 4 рабочих не успевают закидывать в смесительный бункер на высоту 0,5м. цемент, песок и щебень.
А в чем разница? Бетон тоже приходится кидать. А тут переставляем мешалку и льем в траншею сразу.
А дешевле не получилось.
Загрузку надо было делать погрузчиком бобкат.
Рабочие - дороговато.
Бобкат за смену намешал бы нам кубов 200-300.