Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 134
#154886

Несколько раз в "кухонных" темах наталкивалась на утверждение, что заднюю стенку из ДВП лучше не прибивать гвоздями-шурупами-скобками, а вставлять в заранее выпиленные пазы.
Зачем? Почему это удобнее?
И на каком расстоянии от торца и какой глубины делать этот пропил? Там, где раскраивают ДСП, вообще поймут, о чем я?

Ага, вот только углы и допуски должны быть тютя-в-тютю... По-моему, это лишняя головная боль.

Может для лучшей герметизации?
Можно пойти на компромисс. Не пазы делать, а выбрать в заднем торце четверть по всему периметру на глубину, равной толщине задней стенке. После сборки стенок в это углубление укладываете заднюю стенку и крепите степлером. Я у себя шкафчики так и делал. Кстати, в старой советской мебели кажется тоже так делали.

Да, раньше утапливалось.
ИМХО это было возможно на конвейере, когда количество продукции оправдывало любые расходы при подговке. Современные полуподвальные мастерские ничего такого делать не будут.

ДВП (или аналог задней стенки) вставляют в паз для таких подвесов. Расстояние от стены - 15-20 мм.

Насколько я помню, это добавляет прочности и позволяет соблюсти перпендикулярность боковин/столешниц/низа.

IMSten
И это тоже....

2Пингвин

Вот уж зачем не надо ничего утапливать, так это именно для таких подвесов. В любом случае под эти подвесы режется дыра в заднике. Сами подвесы крепятся на боковые стенки. И уж никоим образом не удобнее выламывать вырезанный под них кусочек ДВП из паза/четверти вместо простого отдирания внакладку. Расстояние же от стены позволяет компенсировать толщину фартука/плитки что при утопленном, что при накладном листе ДВП.

Задняя стенка в пазах лучше позволяет сохранить геометрию готового изделия, повехность для впитывания влаги-минимальная, а выбрав четверть - заламинировать ее не получится и край будет разрушаться сильнее.

Andy52280 написал :
2Пингвин
Вот уж зачем не надо ничего утапливать, так это именно для таких подвесов. В любом случае под эти подвесы режется дыра в заднике. Сами подвесы крепятся на боковые стенки. И уж никоим образом не удобнее выламывать вырезанный под них кусочек ДВП из паза/четверти вместо простого отдирания внакладку. Расстояние же от стены позволяет компенсировать толщину фартука/плитки что при утопленном, что при накладном листе ДВП.

  1. Подвес цепляется на рельсу, а для неё нужно место.
  2. И не обязательно вешать шкафу НА (перед) фартук, можно и НАД ним, притык.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 134

Хорошо, а в нижних шкафах это зачем?

Тася написал :
Хорошо, а в нижних шкафах это зачем?

По моему, "нижние" шкафы назваются "тумбочки", но это непринципиально.
Там, я думаю есть минимум 2 объяснения:

  1. для коммуникаций
  2. а просто технология такая, это же цех, поток, зачем делать по разному? Стандартизауия. Меньше затрат.

А у меня уже просто денег не хватало поэтому нижние шкафы сделаны с накладной двп+саморезы.

Во всех верхних - пазы, туда вставляешь ДВП и в этот же паз замечательно входит хвостик от навеса. Технологически и материально такой вариант напряжней, но результат... когда на шкаф даже сзади посмотреть приятно - затраты оправданы! Имхо(хотя кому как, конечно).

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 134

Мы кухню сами делаем, так что цех и поток - не аргументы.
Хорошо, пусть будут тумбочки.

Фунтик написал :
А у меня уже просто денег не хватало поэтому нижние шкафы сделаны с накладной двп+саморезы.

Во всех верхних - пазы, туда вставляешь ДВП и в этот же паз замечательно входит хвостик от навеса. Технологически и материально такой вариант напряжней, но результат... когда на шкаф даже сзади посмотреть приятно - затраты оправданы! Имхо(хотя кому как, конечно).

Хорошо, скажи, "Ско-о-олько граммов вешать ?"
Скажи на каком расстоянии от задней кромки навесного шкафа резать этот самый паз ?
Какой он ширины - глубины ?
Замерь пжлста.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1993

Одни вопросы написал :
Скажи на каком расстоянии от задней кромки навесного шкафа резать этот самый паз ?
Какой он ширины - глубины ?

Когда я заказывала сделать паз, хотели делать на расстоянии 18мм от задней кромки. Попросила сделать 16мм, хватило вполне. Ширину паза сделали 4мм, хватило бы и 3-х мм. Глубина ~5мм

Вообще-то паз делается по оргалиту с небольшим запасом, т.е.~4мм, от задней кромки 12-14мм, глубина 5-8 мм. По упору пилится без проблем.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 134

Люди, расскажите, ЗАЧЕМ?
В верхних шкафчика понятно - чтобы срез ДВП не торчал наружу.
А в нижних тумбочках? это как-то облегчает процесс сборки мебели или делает ее в каком-то смысле эстетичнее?

Хм...
Это уже какое-то второе дно получается! 18 мм - да там тараканы Вавилон построят! Или хозяева решили из шкафов заодно потайной сейф для заначек сделать? Не пойму совершенно. Ну на кой ляд там этот зазор???

Насчет рельсы - так ее для того и делают, чтоб весь блок был как по линеечке. А для этого рельса должна быть цельной. А цельную сквозь края "ванны", образованной этими самыми бортиками, КАК протаскивать? Пилить борта? Впервые слышу про такой метод подвеса. А ломать рельсу на куски - это только наши монтажники додумались, с целью съэкономить...

Пингвин написал :

  1. для коммуникаций

Для коммуникаций сей зазор слишком мал (если Вы имеете ввиду газовые, канализационные и пр. трубопроводы).

Andy52280 написал :
Ага, вот только углы и допуски должны быть тютя-в-тютю... По-моему, это лишняя головная боль.

+1. Я не стал затееваться - прикреплю шурупами.

Эта хрень с пазами - тема для глобального производства. Тот, кто ищет путь пямее и проще, и поступает так же. Иначе, прибивает огалит к торцам. Паз, для производства (массового, именно они это делают), это ерунда, а для рядового столяра - реальный "гемор". Прибивайте заднюю стенку к торцу - будет вам и жёсткость и меньше проблем...

рара написал :
Для коммуникаций сей зазор слишком мал (если Вы имеете ввиду газовые, канализационные и пр. трубопроводы).

Кому как, мне обычно хватает. Кроме того, паз можно легко перенести...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 134

Пазы можно заказать там же, где делается распил ДСП.
Вопрос в том, насколько это облегчает или усложняет процесс сборки мебели дома.

Регистрация: 24.04.2006 Москва Сообщений: 218

Если умееете гвозди забивать, то проще прибить, вставлять в пазы оргалит, особенно если он кривой, довольно муторно :-)
и потом, если надо будет снимать оргалит зачем-то, то с гвоздями это сделать проще, с пазами потребуется частичная разборка.

Вопрос еще о том, на какие механизмы Вы будете вешать ваш шкаф если прибьете ДВП сзади? Если на плоски "уши", которые прикручиваются в торцы ДСП на 3 самореза, то это очень ненадежно, могут отвалиться. И если при пробивке отверстие уйдет, то шкаф повиснет неровно.

А вот Пингвин показал правильные механизмы, позволяют регулировать шкаф в двух плоскостях, прижать к стене, и крепятся не в торец ДСП (где ДСП слабенькое), а поперек, где его прочность высокая, плюс они крепятся с упором в крышу, что дает дополнительную прочность.
И еще, очень важно, что монтажная полоса на которую эти механизмы крепятся, имеет длину шкафа - 40(50)мм и если Вы знаете, где проходит проводка, то можете выбрать в этой полосе отверстия из многих отверстий, которые не попадают в проводку. Если стенка слабая вообще или в одном месте, то можно набить побольше отвертстий.
Делать, так делать, как следует, цена этих механизмов в Киеве около 40-60 центов, запазовать 1метр на фирме 1.2у.е. Зазор по краям ДВП 1-2мм нужно оставить, чтоб запхнуть легко в пазы. А вот глубину дна и Крыши нужно уменьшить на расстояние до паза и не пазовать, тогда прибивая ДВП к дну и крыше гвоздями Вы сможе промерять диагонали и обеспечить прямоугольность сечения шкафа, а также сможете пробросить провод для подсветки рабочей зоны от трансформатора, который кладут на крыше.

Вот так, и не спорьте, и не упрямтесь, что можно обойтись.
Тараканы, - да это смешно просто. Они прямо в петлях молодняк селят.
Про столяра и гемор, тоже типа "мы щи лаптем хлебаем".