#2535699

Секреты фундаментов. Ниже я расскажу свои секреты изготовления различных фундаментов, простых и для сложных условий. С фото и видео. Расскажу о важных ошибках, которые часто получаются.
Очень важно правильно выбрать тип, вид фундамента для своего строения. Одно время я специализировался на ремонте фундаментов. Это дало мне возможность понять ошибки и просчеты допущенные при строительстве. Сравнивал свои наблюдения и опыт других строителей, а также изучал строительную литературу. Своим опытом хочу поделится с теми, кто собрался строить. Постараюсь рассказывать как можно более простыми словами.
Исправлять такие ошибки гораздо дороже (труднее) чем с самого начала сделать правильно. Для этого нужно знать какие бывают фундаменты и как они "работают". Что происходит с фундаментом в грунте, там, где нам ничего не видно? Какие силы действуют на фундамент?
Важно правильно выбрать тип фундамента, который оптимально подходит под ваше строение.
Все фундаменты можно разделить на мелкозаглубленные и заглубленные ниже глубины замерзания (или оттаивания для вечной мерзлоты).
Мелкозаглубленные фундаменты при замерзании грунта зимой (кристализации воды в грунте) приподнимаются относительно непромерзающих слоев грунта на 5-7 (и более) см. Весной опускаются.
Фундаменты заглубленные ниже глубины промерзания стабильны. Но относительно них поднимается отмостка, пристройки, мелкозаглубленные коммуникации.
Для выбора типа и вида фундамента нужно знать:
Какой под строением грунт? Глина, суглинок, супесь, песок.
Сезонный уровень грунтовых вод.
Уклон участка.
Глубина промерзания.
Вес строения.
Прочность строения.
Попробую рассказать о большинстве видов фундаментов. Раскрыть их преимущества и недостатки.
Начну с мелкозаглубленных фундаментов от примитивных до более серьезных. Более подробно о примитивных фундаментах я рассказал в теме о всевозможных столбчатых фундаментах. Из преимуществ только цена и быстрота монтажа. Под жилой дом они, как правило, не годятся.
Основные недостатки столбчатых фундаментов это не стабильность при циклах замерзания-оттаивания грунта. Грунт в средней полосе промерзает от 40 до 180 см в глубину. Это зависит от типа грунта, грунтовых вод, толщины снежного покрова и других обстоятельств.
Грунт вокруг летнего домика засыпан естественным теплоизолятором -снегом. Со стороны скатов кровли его слой еще толще, а значит промерзать там будет меньше и медленнее. Под полом домика снега вообще нет и промерзнет там сильнее и оттаивать там будет медленнее (дольше).
Ещё есть сила раздвигания отдельных столбов и блоков. Даже бетонные блоки весом более 1500кг. планомерно разъезжаются от центра дома наружу. Причина проста. Это зимние оттепели. (Мое мнение, но возможно есть и другие причины) Под домом образуются силы в сотни тон за счет кристализации воды содержащийся в грунте (глине). Так как под домом промерзание мощнее силы стремятся вытолкнуть все находящееся по периметру наружу. Но снаружи тоже подмерзло и процесс выталкивания приторможен. Но вот пригрело солнышко, нагрело цоколь фундамента и отмостку и по оттаявшей глине как по маслу поехал двухтонный блок. По миллиметрику, по чуть-чуть блоки ползут в разные стороны. (Это явление для сырых подполов, куда затекает талая вода или высокий УГВ)
Грунт будет неравномерно промерзать под строением. А значит и приподыматься различные части строения будут не одинаково. Это будет приводить к перекашиванию и заклиниванию окон и дверей, будет трескаться штукатурка, лопаться оконные стекла, расползаться кровля и обшивка, отъезжать пристройки (веранда, крыльцо и т.п.), образовываться щели в стенах и вплоть до заваливания всего строения или его частей.
Полезные ссылки в теме:
Ответ на вопрос.
Ленточный фундамент. Плитный фундамент.
Суперпластификатор - С3
Изготовление бетона.


Отредактировано GRANRES 26.06.16.

Еще важно при строительстве фундаментов нанять (подрядить) грамотных и ответственных специалистов. Я тут взял раз помощничков, вроде бы ответственных. И работа была простая, залить три крыльца. В результате не надежно была выставлена опалубка, которую при заливке раздул бетон и еще несколько малозаметных косяков. И мне пришлось 5 дней его резать и сбивать в уровень.
Это еще не так страшно и испавимо. А вот если беда-строители возьмут низкую марку бетона или не доложат арматуру или сделают по неграмотному проекту? Недавно обшивали (выравнивали) блокхаусом дом стоящий на монолитно-столбчатом фундаменте, который завалился по вертикальной стене в 2,8 метра на 15 см.

Как промерзает столб? Грунт имеет более низкую теплопроводность относительно бетона. Грунт укрыт снегом как теплым одеялом (промерзание 40-80см). Столб торчит из под снега и мороз беспрепятственно охлаждает его (до глубины 180 см. для средней полосы России). По столбу холод проникает в глубину грунта (тепло уходит через теплопроводный бетон) и вокруг столба намерзает как бы сосулька. Которая расширяется и выталкивает столб наружу (вверх).
Как уже рассказал выше, выперание (поднятие) столбов происходит не равномерно под разными частями дома. Что бы столбы все поднимались одновременно придумали "Ростверк". О ростверке расскажу позже, у него тоже есть свои секреты.

Для фундамента хорошо зарекомендовала себя монолитная железобетонная мелкозаглубленная лента. Это жесткая рама положенная на песчаную подушку. Песчаная подушка очень важна. По подушке равномерно распледеляется вода. Подушка засыпает пустоты и делает основание более прочным.
*Основное предназначение песчаной подушки при закладке фундамента заключается в смягчении нагрузки на нижнюю часть фундамента при так называемом сезонном вспучивании грунтов. Также песчаные подушки применяют, чтобы сэкономить строительные материалы и для полного или частичного изъятия непригодного грунта, расположенного в основании траншеи. А также для подъема уровня отметки пола над границей уровня грунтовых вод.

Если в основании фундамента содержатся слабые и рыхлые грунты, их необходимо удалить на расчетную глубину, а это пространство засыпать крупно- или среднезернистым песком. Слой песка должен быть 15-20 см (и более при необходимости). Необходимо следить за тем, чтобы верхний слой песка находился на одном уровне, ни в коем случае не допускать перепадов и наклонов. Для облегчения необходимо установить уровень из веревки и ориентируясь по нему производить заполнение данного объема песком.

После заполнения дна траншеи уровнем песка, его необходимо утрамбовать. При трамбовке необходимо поливать песок водой, так как мокрый песок уже сам по себе уплотняется. Процесс трамбовки может быть разнообразным и зависит от вашей смекалки и изобретательности, а также от приложенного упорства и трудолюбия. Но результат должен быть одним – создание качественной подушки для фундамента.
На участке с высоким уровнем грунтовых вод, которые представляют повышенную опасность при промерзании и вспучивании, закладку песчаных подушек без предварительного оборудования дренажа проводить не рекомендуется, так как возможно заливание песчаной подушки грунтовыми водами, вследствие чего она потеряет свое первоначальное предназначение. *.
На такую ленту (если прочность рассчитана) можно ставить деревянный и каменный и любой другой дом. Но не забыть о пристройках. Крыльцо или веранда стоящие на отдельном фундаменте будут играть или даже отползать относительно (от) дома (основного фундамента). Проще и надежнее все пристройки делать на единой монолитной ленте.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит почти для всех типов грунта от глины до плывуна (кроме горных скал, болот и вечной мерзлоты) Есть лишь не большие изменения в конструкции для вашей местности и пожеланий.
Глубина такого фундамента может быть как выше уровня грунта на нужную реально возможную высоту или до глубины промерзания. Высота цоколя не ограниченная.
Ширина ленты под одноэтажный каркасник на прочном грунте минимально (рекомендую) не уже 25см. Под плывун как можно шире (от 40см и вплоть до сплошной бетонной плиты (плавающая плита).
Лента делается по всему периметру дома и пристроек, под несущие стены и опоры под половые лаги.
Высота ленты минимальная (рекомендую) от 40см.
Арматура располагается в нижней и верхней части ленты. В 2-3 линии или более в зависимости от необходимой прочности. В середине она не нужна (не работает). Арматурой номером меньше 14 (16см) я не пользуюсь, кроме как для вертикальной и горизонтальной поддержки арматурного каркаса.
Бетон должен быть качественный марки не ниже М200 с гравием (щебнем) из твердых пород или гранит, фракции до 50мм (не более желательно), что бы большие фракции не застряли между арматурой и опалубкой создавая пустоты. Желательно заливать бетон так, что бы не пришлось его бадяжить водой. При необходимости вибрируется и вводятся пластификаторы типа С1 или др добавки (
Виды добавок для бетона:

[*]Регулирующие пластичность, подвижность, водоудержание и порообразование бетонной смеси.
[*]Повышающие прочность бетона, в том числе морозостойкость и коррозионную стойкость.
[*]Для придания специальных свойств: биоцидные, полимерные и другие.
[*]Регулирующие скорость твердения бетона и скорость схватывания цемента.
[*]Позволяющие производить бетонирование в морозную погоду.
[*]Повышающие гидроизоляцию
[*]Снижающие усадку и повышающие трещиностойкость.
[*]Красящие.
[*]Поризующие: воздуховолекающие, пенообразующие, газообразующие и другие.)
! ) Берите у производителя бетона паспорт на каждую партию бетона.
Технологию изготовления фундамента сейчас расскажу и нарисую. (С моими секретами).

Спасибо, Мастер! Очень доходчиво и интересно пишите! Продолжайте!

Спасибо, ждем продолжения.

Nagaina написал :
Спасибо, Мастер! Очень доходчиво и интересно пишите! Продолжайте!

Спасибо. Как появится время, сразу продолжу.

Помогите, пожалуйста, советом...
Какой нужен фундамент под одноэтажное строение - гараж-хозблок 9х12 из керамзитобетонных блоков?!
Заранее спасибо!

Nagaina написал :
Какой нужен фундамент под одноэтажное строение - гараж-хозблок 9х12 из керамзитобетонных блоков?!

Достаточно (я считаю) ж/б ленты 50 см высотой и 30 см шириной с арматурой №14 в 4 нитки (2 вверху 2 внизу). Это минимум (мое мнение) для 12 метрового пролета, но может стоит увеличить толщину и высоту ленты, для надежности и долговечности. Соответственно на песчаной подушке. Для обычного пучинистого суглинка не пожалейте песка (Машу каслом не испортишь) примерно 20 см толщиной. Если высокий УГВ, то лучше не заглубляться глубоко.

Высота ж/б ленты 50 см, ширина 30 см, это понятно... А какой глубины траншею копать?!

Информация очень полезная, заставляет задуматься. Спасибо автору!
Есть вопрос. Имеется участок с большим котлованом (глубина около 3-х метров). Зарывать сие чудо несколько накладно, а посему решено использовать его в качестве нижнего этажа. Подскажите пожалуйста какой фундамент предпочтительней в данной ситуации.

Nagaina написал :
А какой глубины траншею копать?!

Минимум снять дерн и еще 20 см под засыпку песком. Максимум зарыть почти всю ленту (60см траншея, 20см песок и фундамент тогда хоть на 10 см получится выше уровня земли). Желательная высота фундамента (в самой нижней точке) над уровнем земли это выше высоты планируемой отмостки (10-30см). А высота цоколя выше снегового уровня (40-80см). В вашем случае цоколь скорее всего не планировался.
Вероятно у вас еще планируются перемычки внутри фундамента? Перемычки заглубляются на ту же глубину, что и основная лента или висят выше уровня грунта (ригель), но это не ваш случай.

Нужно найти золотую середину, которую можно понять только на месте.

Rast написал :
Имеется участок с большим котлованом (глубина около 3-х метров). Зарывать сие чудо несколько накладно, а посему решено использовать его в качестве нижнего этажа.

Все строение либо должно опираться на стены подвала, которые уже является фундаментом.
Либо подвал (стены подвала) не должен соединятся с фундаментом и элементами строения (стены, перегородки, половые балки и лаги) жестко. Так как при зимнем пучении подвал и фундамент (разное заглубление) будет подниматься не одинаково.
Или весь фундамент должен быть заглублен ниже уровня промерзания (160-180см).
Вопрос. Как у вас с уровнем грунтовых вод?

Коллективный разум решил:

  1. копать траншею глубиной 600, шириной 400;
  2. насыпать песчаную подушку 200;
  3. делать опалубку и заливать ленту: 600 высотой (400 вглубь, 200 вверх) и 300 шириной
    см. Ссылка.

Спасибо огромное! Ваши советы очень помогли!

Nagaina написал :
Коллективный разум решил:

Правильно решил
Спасибо

игорь3 написал :
Все строение либо должно опираться на стены подвала, которые уже является фундаментом.
Либо подвал (стены подвала) не должен соединятся с фундаментом и элементами строения (стены, перегородки, половые балки и лаги) жестко. Так как при зимнем пучении подвал и фундамент (разное заглубление) будет подниматься не одинаково.
Или весь фундамент должен быть заглублен ниже уровня промерзания (160-180см).
Вопрос. Как у вас с уровнем грунтовых вод?

Большое спасибо игорь3, что откликнулись на просьбу!
По уровню грунтовых вод сказать точно тяжело (в ближайшее время на участок не попаду), но в течении года в котловане воды не было. Дождевая вода не застаивается. Грунт – смесь песка с глиной, но глины не много. Размеры котлована 20 на 20 метров, стены будут выходить с нижнего этажа.
Не могу определиться в следующем:

  • достаточно ли будет произвести отсыпку песка в качестве основания (около 10 см), или же необходимо делать что-то серьезней;
  • есть ли необходимость нижний пояс фундамента (стен нижнего этажа) связывать в единую конструкцию с армированием (ориентировочно армо-каркас и заливать бетоном, высотой около 20 см);
  • из чего практичней и экономичней изготовить фундамент (стены нижнего этажа) – фундаментные блоки или отливать из бетона.

Rast написал :

  • достаточно ли будет произвести отсыпку песка в качестве основания (около 10 см)

Вполне достаточно. Только подчистить и выровнять дно котлована.

Rast написал :

  • есть ли необходимость нижний пояс фундамента (стен нижнего этажа) связывать в единую конструкцию с армированием

Думаю, что не обязательно. Бетонный пол уже заменит вам армокаркас.

Rast написал :

  • из чего практичней и экономичней изготовить фундамент (стены нижнего этажа) – фундаментные блоки или отливать из бетона.

Монолитный фундамент имеет свои преимущества, но блочный проще и дешевле. Я сторонник монолитных фундаментов. Но более 90% кирпичных (каменных) домов стоит на фундаментных блоках (для Мос обл. заглубленные ниже уровня промерзания).

А по поводу фундамента на плывунах, что скажете? Дом, в Подмосковье, за 20-25 лет ушел в землю примерно на 15см.
Если принять во внимание что его до этого еще поднимали на 15-20см, то осадка получается значительная.
В планах строить новый дом рядом и причем хотелось бы из кирпича или блоков. Но сдаётся, что лет через 10, а может и раньше он начнет трещать....и по неволе приходишь к мысли что придётся делать из дерева, этот хоть поднять можно. Но вопрос фундамента не снимается, не хотелось бы больше проходить процедуру подъёма, врагу этого не пожелаешь.
Один знакомый слышал от одного стоителя следующее. Что на таких грунтах, где близко плывун, сверлят шурфы, типа как под заборные столбы диаметром 125-130, и в них заливают бетон с арматурой.Получается что-то типа свай. Глубина , я так понял, чем глубже тем лучше. но не менее 1,5м. Шурфы располагают по углам квадрата 1мх1м. И уже потом на полученные сваи заливают плиты, которые собственно и будут нести всю основную нагрузку.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?

SERGIUS написал :
А по поводу фундамента на плывунах, что скажете?

Это серьезная тема. Если плывун начинается глубже метра то незаглубленный фундамент или на насыпном грунте плитой. То-есть максимально увеличить площадь опоры фундамента.

SERGIUS написал :
Дом, в Подмосковье, за 20-25 лет ушел в землю примерно на 15см.

Площадь фундамента была какая (ширина фундамента)?

SERGIUS написал :
не хотелось бы больше проходить процедуру подъёма, врагу этого не пожелаешь.

Поднимать деревянные дома не сложно имея необходимое оборудование (2 домкрата)

SERGIUS написал :
Что на таких грунтах, где близко плывун, сверлят шурфы, типа как под заборные столбы диаметром 125-130, и в них заливают бетон с арматурой. Получается что-то типа свай.

Мне кажется столбы (сваи) безсмыслены если они не упераются в твердый грунт. Сам по себе плывун не может удержать ничего тяжелее воды (плотностью от 1кг на литр (на 10см3)). Собственно он и воду не держит. Стандартный плывун это пылевидный песок с примесью глины (или растительных остатков или без примесей вообще) насыщенный водой. На плывуне слой более твердого грунта на котором возможно построить здания. Нужно для начала оценить надежность грунта. Посмотреть как у соседей построено. Сравнить с вашей постройкой. Может кто рядом уже нашел вариант строительства на таком грунте?

игорь3 большое спасибо!!! Ход мысли понятен.

игорь3 , здравствуйте.
Если не сложно, не могли бы обьяснить систему установки отдельного фундамента (под веранду или отдельный пристрой) рядом с существующим.
Пусть имеется замкнутая лента, рядом буду делать пристрой (сразу под него залить общий фундамент тогда не получилось). Как будет выглядеть лента пристроя?? Буквой П или все же вдоль существующей пустить еще одну (буквой О) ?

День добрый, Doom, только что я тоже решал такую проблему. Нужно было восстановить фундамент под веранду. Выбрал вариант "О", соединять с фундаментом дома не стал, проложил между фундаментами рубероид и залил ленту, получил два независимых фундамента "О"+"О", время покажет.

Уважаемые профессионалы, а каково ваше отношение к несъемной опалубке. Ведь это существенно ускоряет и упрощает процесс? Стоит ли заморачиваться.

DOOM написал :
Если несложно, не могли бы объяснить систему установки отдельного фундамента (под веранду или отдельный пристрой) рядом с существующим.
Пусть имеется замкнутая лента, рядом буду делать пристрой (сразу под него залить общий фундамент тогда не получилось). Как будет выглядеть лента пристроя?? Буквой П или все же вдоль существующей пустить еще одну (буквой О) ?

Появится у меня хоть немного свободного времени, сразу распишу подробнее о фундаментах под пристройки. А если вкратце рассказать, то главное объяснить (понять) главный принцип действия сил на фундамент и все строение. Грунт, это не идеально прочная основа. Он подвержен усадке, зимнему пучению, сползанию под склон и т.п. Все пристройки (их фундамент) имеют движение относительно основного фундамента даже если их фундамент заложен на той же глубине, в тоже время и вес (и площадь основы фундамента) тот же что и основного здания. Причины этого постараюсь объяснить, но позже.
Есть принцип, что все пристройки не должны жестко соединятся с основным зданием. Они как бы должны быть самостоятельными зданиями. Для каменных (кирпич, блоки, камень) есть свои секреты пристроя. Для деревянных или комбинированных другие. Позже попробую рассказать, что знаю, об этом подробнее.
Что касается приделки (пристройки) фундамента, то экономичнее приделать его буквой "П" на скользящем контакте. Это уголок или швеллер прикрепленный к основному фундаменту вертикально на мощные анкера отделенный от пристроенного фундамента слоем вспененного полиэтилена или 2-4 слоя рубероида. Возможны и другие способы скользящих соединений.
Если основной фундамент заложен на глубину ниже глубины промерзания, то фундамент пристройки заложенный на ту же глубину сместится незначительно, что для деревянного строения не критично, а кирпичное строение только даст небольшую трещину на стене т.е. не приведет к разрушению.

2 Info игорь3

Огромное спасибо. Да уж, есть о чем поразмыслить. Конечно в голове больше крутится вариант в форме О, надежнее. Но вот дальнейшая усадка не дает покоя, как угадаешь тут, насколько ниже или выше будет усадка пристроя относительно основного фундамента. Есть конечно одна идейка - ТИСЭ. Да и насколько знаю, усадку дает незначительную, так как пристрой будет относительно тяжелым - также как и основные стены из КБ блоков (теплая)

А что делать если:
Дом стоит на небольших блоках. Блоки за 14 лет стояния почти полностью ушли в землю, к счастью равномерно. Ладно, дом я подниму, это как говорится мелочь. Но что делать дальше?
Грунт под домом чистый песок без примеси глины. На пару метров вниз точно. Присутствует песчаная подушка под домом и очень высокий уровень грунтовых вод в сезон дождей. Правда за эти два сухих года довольно низко упал, но думаю до ближайших дождей. Как можно сделать фундамент в таких условиях, не разбирая конструкцию?

Вот еще один фундамент сделали

игорь3 написал :
Мне кажется столбы (сваи) безсмыслены если они не упераются в твердый грунт

такие сваи называются висячими и работают за счет бокового трения, ваще при проектировании /пята/ площадь опоры таких свай до 500мм в диаметре ваще не учитывается, и технологии их изготовления направленны именно на то чтоб увеличить боковое трение, разрядно импульсные технологии , опрессовка, буроинъекционные корневидные сваи, джет технология /форсунка, цементным раствором под высоким давлением формирует ствол сваи/, т.е все для того , чтоб сделать боковую поверхность более шершавой, корявой , думаю смысл понятен.

...