Регистрация: 26.04.2011 Зеленоград Сообщений: 74
#2567434

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
После короткого замыкания не работает морозильник ARDO FR 20SH.
1.Может кто подскажет что могло сгореть,как проверить?
2.Где можно купить запчасти?
3.Или же примерную стоимость ремонта=)
Буду рад любой информации.

Спасибо всем за понимание и внимание.


Отредактировано GRANTES 04.07.16.

Регистрация: 26.04.2011 Зеленоград Сообщений: 74

Здравствуйте .Это снова я.
Заменил пуско-защитное реле....не помогло...
следовательно вопрос остается открытым...
и добавляется ряд новых.
1.Что за деталь на рис.1,она же крупней на рис.2
2.На рис.3 провода которые идут на плату управления, двойной и тройной...Вопрос в том,должен ли тройной провод звонится между собой (белый и голубой).
Спасибо.

[

]()

[

]()

[

]()

Так вы ничего толком не написали о неисправности, что произошло конкретно при замыкании, и где. Сфотографировали разъёмы, которые не ясно куда и откуда идут. Провода звониться могут только отключенные от всего и только на противоположных концах. Так определённо сказать вряд ли кто сможет, а найти мастера, который только эти одни модели ремонтирует вы вряд ли найдёте, даже во всём интернете. Так что объяснять и фотографировать надо со всеми подробностями. Сказанное слово что "не работает холодильник", понятие растяжимое и представить можно что угодно, также как и "не работает". На первом рисунке изображён конденсатор, который почти никогда не ломается и не горит, его явно не надо менять.

Регистрация: 26.04.2011 Зеленоград Сообщений: 74

КЗ произошло на линии до морозильника.После чего морозильник ни как не откликается на включение его в розетку (розетка точно исправна),даже индикатор питания на передней панели не горит.
Выводы проводов (которые на фото) идут тройной с пуско-защитного реле на плату управления ,которая находится под передней крышкой холодильника.А двойной не знаю откуда, но тоже на плату управления
Если надо, то фото сделаю платы.
Спасибо за ответ.

На плату управления больше никакие провода не идут ещё? Схемы нет на задней стенке или ниже к двигателю? Обычно рисуют на клочке "бумажки". Электрический от вилки провод куда подводится в холодильник? На клеммную колодку около двигателя или на плату управления? Где находится плата управления? На передней панели? Пускозащитное реле стоит прямо на двигателе? Регулятор температуры в виде круглого регулятора на панели или цифровой дисплей? Ответите на вопросы, то можно многое что угадать и предположить. Сейчас можно предположить что по двойному проводу идёт 220v, а белый на тройном идёт на регулятор температуры, а два других тоже 220.

Прозвоните провод от вилки до его подключения в холодильнике, обычно в вилку встраивают плавкий предохранитель. Может и делов то...! С местом замыкания что сделано? Заизолировали? Соединили и заизолировали? Там шли два провода или три? Это был сетевой провод с вилкой который замкнул? - раз пишите расплывчато: "КЗ произошло на линии до морозильника", - тогда и в холодильник лезть ненужно, смотрите вилку.

Я забыл взглянуть на первую картинку, с подводкой провода от вилки отпадает вопрос. Проверьте на нём - подходит ли 220 напряжение от вилки на его концы подключенные около двигателя. (синий и коричневый провод). Далее напряжение должно подниматься по этим цветам вверх до панели на передней крышке, и зажечь первую лампочку присутствия сети. Не горит лампочка - значит проблема только в проводах или клеммном переходе около двигателя.

Регистрация: 26.04.2011 Зеленоград Сообщений: 74

На плату ни каких проводов не идет больше.
Схемы ни какой не нашел
Сетевой провод идет на пуско-защитное реле (на фото контакты 2,3,5) оно крепится прям на двигатель. С него же идет тройной провод на плату управления (на фото контакты 1,2,3. Белый провод цепляется к контакту 1), и к реле подключается конденсатор (см.выше рис.1) 2 мя проводами (фото контакты 3,4)

[

]()

[

]()

[

]()

Плата находится над дверцей,под пластиковой крышкой (на фото 1 - тройной провод, 2 - неизвестная мне кнопочка, 3 - двойной провод, 4 - терморегулятор "крутилка")

[

]()

С местом замыкания. Это линия шла от щитка на розетки 2 жилы, вскрывая деревянный пол, повредили сразу провода, в щитке сработал автомат.Соединили заизолировали, розетки работают, а морозильник впал в состояние описанное выше.

Vovanchik58 Спасибо что пытаетесь помочь

no_found написал :
вскрывая деревянный пол, повредили сразу провода, в щитке сработал автомат.Соединили заизолировали, розетки работают, а морозильник впал в состояние описанное выше.

Это не могло повлиять на работу холодильника. Вероятно совпадение, или выброс по сети выбил что-то в плате управления. Платы эти явно ненадёжные. Это уже не первый случай такой я наблюдаю. Теперь я понял что там за регулировка стоит. Я был прав, белый провод идёт на включение двигателя.

Вы замерили напряжение между коричневом и синим проводом около двигателя и на плате трёхпинового разъёма? Там должно быть 220.
Оно есть или его нет?

Прозвоните контакт 1. Подходит ли он на оставшиеся два контакта в виде дырочек на рисунке 6 ? Они как раз не обведены.

Прозвоните контакт 3. Идёт ли он на эти "дырочки" или нет? Скорее всего нет. Но на всякий случай проверьте.

Конденсатор у вас фазосдвигающий получается тогда.
Если всё окажется как я спросил, то можете проверить запуск двигателя, но сначала проверьте подходит ли напряжение 220 на контакты 2 и 3.

Сделайте так: Снимите с реле белый провод. Замкните контакты 1 и 3 вместе. Включите в розетку холодильник и двигатель должен заработать. Если будет работать, то соберите всё внизу как было и больше туда не лезьте.
Переходите теперь на плату.
Плату мне сфотографируйте с двух сторон как можно крупным планом. Потом объясню что делать.
Главное ответьте на вопросы и что получилось.

Регистрация: 26.04.2011 Зеленоград Сообщений: 74

Значит так:

Напряжение между коричневым и синем проводе возле двигателя ≈ 210 В, на плате трехпинового разъема между коричневым и синем ≈ 210 В, там же на трехпиновом разъеме между коричневым и белым ≈ 210 В, между белым и синим 0 В. На двухпиновом 0 В.
В розетках ≈ 210 В (наверное вечер,поэтому просадка)

На реле ситуация такая:

(на рис 6, который был ранее, я отметил контакт 3 непправильно, там земля, а ЭТО фото исправленное)

ну а это обратная сторона реле,чтоб наглядней.

Теперь плата:

чтоб как то укрупнить,частями сделал...справо налево






по поводу пробы запуска двигателя.
Замкнул контакты 1 и 3 вместе,реакции никакой,может из моих фото не очень видно и контакт 1 не с 3 замыкать.
Если смотреть на фото реле,то контакт 1-белый провод на плату управления, а сдругой стороны на контакт теплового реле.
Контакт 2-фаза (на нем маркировка -L) сюда приходит из сети и уходит на плату управления..
Контакт 3 - нули (маркировка N) сюда приходит с платы управления, с конденсатора, так же с левой дырочки 3,4 (),и далее в сеть уходит.Так же левая и правая дырочки 3,4 () под крышкой соединены/разъеденены какой то наверное керамической "таблеткой"(было аналогичное реле,я его "препарировал" чтоб изучить устройство)
Контакт 4-фаза с конденсатора и в правую дырочку 3,4 ()
Ну,а контакт 5 - земля.

Вот,вроде ни чего не забыл.
Надеюсь своим объяснением не взорву Вам мозг=),просто старался подробней

no_found написал :
там же на трехпиновом разъеме между коричневым и белым ≈ 210 В, между белым и синим 0 В. На двухпиновом 0 В.

Потому что на коричневом предполагается быть фаза, а белый провод проходит через обмотку двигателя на ноль, поэтому отсюда ничего нет между синим который на нуле оказался, и белом, проходящем через обмотку на также на ноль синего. Это для объяснения вам, если вы меня поняли. Особо не ломайте голову, у вас всё тут в порядке.

no_found написал :
В розетках ≈ 210 В (наверное вечер,поэтому просадка)

У меня вечером вообще 190 В.

no_found написал :
(на рис 6, который был ранее, я отметил контакт 3 непправильно, там земля, а ЭТО фото исправленное)

Я это заметил и рисунок этот не брал на рассмотрение.

no_found написал :
На двухпиновом 0 В.

Это выход на датчик температуры на испарителе.

no_found написал :
Замкнул контакты 1 и 3 вместе,реакции никакой,может из моих фото не очень видно и контакт 1 не с 3 замыкать.

Я действительно ошибся в рисунках, непонятно почему так написал. Конечно надо замкнуть 1 и 2 рядом стоящие, иначе вы не фазу подавали, а ноль на ноль. Учтите, что с переворотом вилки в розетке, фаза от сети может оказаться и на синем проводе (это не важно). Это я вам для того пишу, чтобы вы не взялись за индикаторную отвёртку, а потом запутались. Мерьте вольтметром и на фазу не обращайте внимание. В принципе должен двигатель запуститься. А я пока разберусь с вашей платой и позже напишу что делать. В выходные дни буду дома и решим проблему полностью.
1) Напишите название детали ТR3, впаянной рядом с трёхпиновым разъёмом (спишите всё с корпуса её). Похоже это тиристор.
2) Замерьте постоянное напряжение на конденсаторе С7 или С8. Оно должно быть в пределах 10-15 В. Если нет на нём напряжения, то прозвоните токоограничительный резистор R18 рядом с разъёмом. Если не звонится или очень большое сопротивление, то напишите мне цвета полосок на нём точнее. Я вам скажу каким его заменить.

Регистрация: 26.04.2011 Зеленоград Сообщений: 74

запустился двигатель с перемычкой на реле!!!

Деталь TR3:
BT137
6000
NXP (12) - (12 как выпаено,а не написано)
PJA0710 B7
9905

Напряжение на конденсаторе С 8 = 16,95В (замерял и с перемычкой на реле и без)

Стабилитрон DZ1 не прозванивали ?
Как правило выходят из строя:
тиристор ТР3,наверно ВТ137 600?
стабилитрон
и емкость,она зачастую и провоцирует КЗ,во всяком случае при проверке, ESR показывает неисправность емкости на сгоревших блоках управления.
Так что меняйте не глядя-цена вопроса 30-40 руб.
Купить детали можно в Зеленограде .В Москве -Митино и др.

no_found написал :
Деталь TR3:
BT137

Это симистор BT137. Везде есть, стоит до 100 руб. Но если не один диод не горит, то скорее всего он тут не причём. Но это потом.
17 вольт немного многовато, но много зависит от установленного типа стабилитрона DZ1. Если сможете, то напишите что на нём написано. На всякий случай отпаяйте один конец DZ1 и прозвоните в одну и в другую сторону его. В одну сторону он должен иметь небольшое сопротивление, а в другую не должен совсем звониться. Напишите название микросхемы U1.

Если выяснится, что микросхема умерла, а достать её будет невозможно, плату целиком тоже, то есть простой выход: поставить вместо платы обычный механический регулятор от любой морозилки или холодильника на -18 градусов. Придётся только протянуть тонкую трубку-датчик вместо того двойного кабеля (коричневый-синий) и закрепить её на испарителе вместо старого.

Vovanchik58 написал :
Напишите название микросхемы U1.

Скорее всего до замены мелкосхемы не дойдет

Холостяк написал :
вопроса 30-40 руб.

Это: тиристор-15-25 руб.
стабилитрон-1-5 руб.
емкость-до 2-х руб.

Холостяк, Может не будем спорить? Не было бы стабилитрона, то конденсатор давно бы уже вспух и взорвался. Это не тиристор, а симистор. Он давно бы включился если хотя бы горел диод присутствие сети, а присутствие сети есть только в виде 16,95В, только вот микросхема их не чувствует - причину надо выяснять. Вы опять с конца будете думать?

Холостяк написал :
Это: тиристор-15-25 руб.

Пусть будет по вашему тиристор с неправильным обозначением на схеме. Только стоил он 25 руб ещё 5 лет назад. Сейчас он стоит от 50 до 120 руб. В Чипе-Дипе -120. Самая дешёвая цена китайской подделки 54 руб. в самом дешёвом магазине. Стабилитрон за рубль это
В Митино не дай бог детали покупать, сыты уже все, пусть лохов ищут среди приезжих. Не агитируйте на упавший рынок. В Зеленоград не я, и никто не поедет - дорога обойдётся раз в 5 дороже всех деталей.

Регистрация: 26.04.2011 Зеленоград Сообщений: 74

Холостяк написал :
тиристор ТР3,наверно ВТ137 600?

точно BT137 600D

Vovanchik58

DZ1 на нем U3 212 (за первую двойку не уверен)
Отпаял, прозвонил (на мультиметре поставить сопротивление и по очереди переключать положения пока единица не изменится?ну просто с сопротивлением и такими маленькими запчастями я не сталкивался и прозвонка для меня была звук "пии" ) вообщем не меняется еденица, во всех положениях.

U1 MC908QY4CPE ZRCTML0704

Vovanchik58 написал :
Это не тиристор, а симистор.

Совершенно верно ,меня заклинило

Vovanchik58 написал :
Только стоил он 25 руб ещё 5 лет назад.

Покупал 2 месяца назад,пока работает.
Чип и Дип-развод на деньги

no_found написал :
вообщем не меняется еденица, во всех положениях.

Пробит.Меняйте названные мной выше детали.Нет смысла просить Вас прозвонить семистр
В принципе ВТ 137 на 600 вольт у меня есть в наличии ,но "...рупь перевоз"

no_found написал :
DZ1 на нем U3 212 (за первую двойку не уверен)

В Яндексе не смотрел,но наверно 1 Вт 12 В,в принципе подобный там и должен стоять.

Регистрация: 26.04.2011 Зеленоград Сообщений: 74

Холостяк Доехать и я могу,если север или северо-запад Москвы а так вообще где лучше покупать детальки?
И еще, помоему D3 тоже не прозванивается. Резисторы прозваниваются правда не все пробывал.

no_found,
Вы совсем запутаетесь скоро. Чинить надо по направлению поступления напряжения, а не сзади. Хотите ищите то, что возможно и менять не надо. Надо ещё разобраться и собрать все неисправные детали в кучу, и не ездить по несколько раз в магазин. Тут один процессор MC68HC908QY4 что стоит. Менять его бесполезно. В него зашита программа, которую мы вряд ли получим и зашьём. Явно он сейчас не работает. А если он сгорел, то и покупать ничего не надо будет. До него мы ещё дойдём. Если на конденсаторе С8 17 вольт, то получить через стабилизатор 5 вольт из 17 для питания процессора слишком тяжело, это большое напряжение и стабилизатор скорее всего сгорел.
Научитесь пожалуйста не звонить зуммером - короткое или нет, а измерять сопротивление. В тестере это есть. Ставьте на ОМ или десятки ОМ, можно 1 Ком, и измеряйте сопротивление, иначе не один диод вы не измерите. Он всегда будет через зуммер показывать 1. Поэтому сделайте измерение на DZ1 (возможно у него обрыв и сажает высокое напряжение пробитый стабилизатор дальше, поэтому получились на С 8 = 16,95В.
Далее напишите что написано на U2? 5 или 05 там скорее всего есть. Так? Попробуйте ещё замерить напряжение на С6, там должно быть около пяти вольт.

no_found написал :
И еще, помоему D3 туц тоже не прозванивается. Резисторы прозваниваются правда не все пробывал.

Резисторы трогать не надо. Их впаянные измерить невозможно. D3 у вас работает, иначе бы вы не написали это: С 8 = 16,95В.

Вы в Зеленограде живёте? В Москву поедете за деталями в центр если понадобятся детали? Если нет, то в Митино на рынок езжайте, надеясь на везение, такие компоненты можете десяток купить у разных продавцов. Я в Зеленограде ничего путного кроме интернет магазинов не нашёл, да они и связываться не будут там с этой мелочью.

no_found написал :
а так вообще где лучше покупать детальки?

В "Митракон" на Серпуховской ул. Недалеко от м. Добрынинская.

Регистрация: 26.04.2011 Зеленоград Сообщений: 74

Значит померил сопротивление на DZ1 2мя приборами:
1-й DT830B во всех положениях 1 показывает.

2-й DT83B:
Положение: 200 Ом - 1 (слева)
2000 Ом - 832
20 кОм - 3,21
200 кОм - 23,2
2000кОм - 177

и какой правильный

На U2:
KA79L
05AZ
G44

На С6 оба тестера 1,4В
еще раз замерял на С8 оба прибора 2,05Впочему в прошлый раз показал почти 17В

no_found,
Не,ко мне на Фили...почти что Митино .
Тогда остается Чип и Дип,например Проспект Мира.
Зы: Я ремонтировал 3 подобные платы,правда названия холодильников разные,но схемотехника одинаковая.
Никакие напряжения не измерял,т.к. платы были принесены мне без холодильников .
Если есть сомнения в диоде-меняйте и его.
В моем случае оказывался 100 % успех.В любом случае Вы уже съэкономили на диагностике 500 руб.,даже если из строя вышел процессор(микросхема) ,то замена неисправных деталей методом тыка Вас сильно не обременит по деньгам,в худшем случае "-"150 руб.
Плата в сборе около 2 т.р.(в СЦ),так что рискуйте
По показаниям прибора

no_found написал :
2-й DT83B:

Ерунда какая-то ,возможно через руки звоните или он неисправен.

Vovanchik58 написал :
то конденсатор давно бы уже вспух и взорвался.

Не всегда.

no_found написал :
2-й DT83B:
Положение: 200 Ом - 1 (слева)

Он должен в одну сторону что-то показывать, а при смене полярности - ничего. Тогда будет правильно. Постоянно одинаковое сопротивление у него не будет, если будете менять диапазон. На тестере, поставьте 2000 ом, и только на этом режиме мерьте все полупроводники. Если в одну сторону что-то показывает (неважно сколько) то в другую должно быть 0.

no_found написал :
На U2: KA79L05AZ

Это стабилизатор на 5 вольт. Можете купить любой 7805 в таком же корпусе.

no_found написал :
На С6 оба тестера 1,4В

Должно быть 5 В

no_found написал :
еще раз замерял на С8 оба прибора 2,05Впочему в прошлый раз показал почти 17В

Догорело в U2 или в DZ1. DZ1 должен иметь сопротивление только в одну сторону, но не звониться как короткое, - вы, видимо, так это слово представляете?

Холостяк написал :
.В любом случае Вы уже съэкономили на диагностике 500 руб.,даже если из строя вышел процессор(микросхема) ,то замена неисправных деталей методом тыка Вас сильно не обременит по деньгам,в худшем случае "-"150 руб.

Это правильный аргумент со стороны мастеров, но бывает неправильный со стороны прижимистых клиентов или потребителей. Поэтому я никогда такой путь не предлагаю - косо смотрят.

Холостяк написал :
Ерунда какая-то ,возможно через руки звоните или он неисправен.

Да всё правильно показывает, просто при разных диапазонах - разное входное сопротивление у большинства тестеров, а значит и разные показания при этом. Измеряемые полупроводники себя так ведут...

Холостяк написал :
Сообщение от Vovanchik58 Посмотреть сообщение
то конденсатор давно бы уже вспух и взорвался.

Не всегда.

Я потом поправку дал на пробой и утечку стабилизатора в нагрузке. Похоже здесь была именно такая ситуация, хотя уже ситуация поменялась с 17 вольт. Только вот он не умеет полупроводники прозванивать методом измерения сопротивления. Думаю научится сейчас. Надо научить человека правильно это делать, а с холодильником спешить ненужно, иначе потом не разберёшься что он там натворил. И сам потом не разберётся. Купить за 2000р. новую плату всегда успеет, и если к спеху ничего не приведёт, то он не пожалеет денег и отправится уже сегодня за поиском, который может увенчаться расстройством.

no_found,

Чтобы разобраться, научитесь (как я написал выше) "звонить" методом замера сопротивления на исправность полупроводников. Обычно отпаивается один конец (транзисторы выпаиваются полностью) диода (иногда можно и не отпаивать). Далее ставите на шкалу 2000 Ом тестер, и мерите в две стороны (меняя щупы). Одно показание должно быть (неважно какое), а второе выглядит как будто обрыв, т.е. ничего не показывать, или огромное до мегаОм сопротивление. В таком случае диод скорее всего на 90% исправен. Так замерьте все диоды. DZ1, D3. Не трогайте D1 и D2, они не влияют на данную ситуацию.

Далее я вас не буду просить прозванивать симистор TR3 и стабилизатор U2. Действительно, это самые распространённые детали и вы их найдёте в любом магазине или фирме. При 17 вольт (если вы правильно замерили тогда) стабилизатор U2 под большим сомнением что он остался жив. Хотя часто выдерживают, можно только гадать. Стоимость его в Чипе-Дипе 50 руб. в Митраконе выбор больше в два раза и можно увидеть от 4 руб до 30. но есть в наличии без заказа только наши за 4 руб. (это кот в мешке). Покупайте импортный за 30 руб. в таком же маленьком корпусе TO-92, только в нашей стране KA79L05 вы вряд ли найдёте, поэтому берите L79L05ACZ, есть в наличие без заказа в "Чип и Дип" 35 руб. С DZ1 надо решить на какое он напряжение, внимательнее прочтите все цифры под лупой. 12 вольт может быть причиной ненадёжности этой схемы, может поэтому и вылетает. Китайцы дурной народ, ставят что под руками лежит.

BT137 берите любой где есть. Скорее всего он тут не причём на 80%. Больше вам и менять нечего. Сделайте замеры.

Регистрация: 26.04.2011 Зеленоград Сообщений: 74

Холостяк написал :
no_found,
Не,ко мне на Фили...почти что Митино .

Фили не так далеко (по выходным),я жил на молодежной.

Холостяк написал :
Плата в сборе около 2 т.р.(в СЦ),так что рискуйте
По показаниям прибора

плату нашел 1800р и 2300р (в закладках лежат страницы если что), но самому интересней
Вот уже начаю понимать как прозванивать диоды

"...И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг..."©

Vovanchik58 написал :
звониться как короткое, - вы, видимо, так это слово представляете?

ну раньше да, думал прозвонка это "пиии" сейчас пытаюсь понять до конца прозвонку диодов и транзисторов на сопротивление

Vovanchik58 написал :
Обычно отпаивается один конец (транзисторы выпаиваются полностью) диода (иногда можно и не отпаивать). Далее ставите на шкалу 2000 Ом тестер, и мерите в две стороны (меняя щупы). Одно показание должно быть (неважно какое), а второе выглядит как будто обрыв, т.е. ничего не показывать, или огромное до мегаОм сопротивление. В таком случае диод скорее всего на 90% исправен. Так замерьте все диоды. DZ1, D3. Не трогайте D1 и D2, они не влияют на данную ситуацию.

DZ1: 832 в одну сторону и 1 в другую, а вторым тестером 1 в обе стороны
D3: 670 потом "добежало" до 695 и далее по 1 значению (696,...,698) до 702, в другую сторону 1, вторым тестером в обе стороны 1.

на DZ1: Z12 U3

no_found написал :
"...И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг..."©

Я поэтому и начал с учения, иначе с вами не стал бы разбирать схему, а вы бы ничего так и не поняли.

no_found написал :
ну раньше да, думал прозвонка это "пиии"

Я так и думал. У электронщиков это другое понятие.

no_found написал :
DZ1: 832 в одну сторону и 1 в другую, а вторым тестером 1 в обе стороны

1 - это бесконечность кажется. Я поэтому не люблю и никогда не пользуюсь цифровыми тестерами.
Получается, что первый тестер замеряет, а второй чушь выдаёт. Попробуйте первый поставить на 20 Ком и замерить в две стороны. Потом здесь мне напишите. А на втором тестер напишите на что установили по шкале переключателя. Ставьте от 1 кОм и до 10. Посмотрим что на этих показаниях он вам покажет. По первому тестеру вроде как нормальный диод получается, но на этом диапазоне может оказаться сопротивление не входящее в шкалу тестера, поэтому 1. Нужно подобрать подходящую шкалу диапазона измерения под такие полупроводники. От тока всё зависит, при котором они начинают открываться. Многие термины вам не понятны могут показаться. Например: открываться. Но это физика в школе...

no_found написал :
D3: 670 потом "добежало" до 695 и далее по 1 значению (696,...,698) до 702, в другую сторону 1, вторым тестером в обе стороны 1.

Добежало потому, что ёмкость С8 стоящая после диода стала заряжаться и зарядившись сопротивление увеличилось, если вы этот диод не выпаивали. Второй тестер явно стоит не в нужном диапозоне.
Или он не мерит совсем, вы щупы замкните и будет ли ноль показывать или около этого. Найдите положение, где будет разницу показывать. Я здесь выше вам об этом написал.
Вот поэтому ненавижу цифровые мультиметры. А когда начнётся изменение напряжение в одну и в другую сторону, то вы вообще не определите диапазон качения и пределы. Это можно вообще принять за шум или фон. Не обращайте внимание что я написал, если не поняли.

no_found написал :
на DZ1: Z12 U3

Теперь совсем понятно. U3 это категория, а Z12 - это напряжение стабилизации.
Странно, но 12 вольт перебор в этом месте. Лучше поставить 9-10 вольт. Будете брать новый возьмите на 9 или 10 вольт, заодно и один на 12 на всякий случай. Если на 9 вольт пальцем нагрев DZ1 будет невыносим (можете смело трогать), то надо будет увеличить сопротивление R18 или оставить как было, но случай может повториться.

Регистрация: 26.04.2011 Зеленоград Сообщений: 74

DZ1 тестер DT83B на 20 кОм - 3,21, в другую сторону 1
тестер DT830B на 20 кОм в обе стороны 1

D3 тестер DT83B на 20 кОм - 2.57, в другую сторону 1
тестер DT830B на 20 кОм в обе стороны 1

тестер DT830B скорее всего ничего не мерит. Я дописал выше, чтобы вы замкнули щупы между собой и посмотрели, изменится что-то на тестере?
Если спать не ляжете, то потом или завтра я вам напишу что надо сделать и померить. Похоже от повышенного до крайней границы 12 вольт стабилизатор U2 не выдержал и сгорел. Но это мы выясним позже. Получается что DZ1 и D3 исправны. Но непонятно почему было 17 вольт тогда. Может что-то не так замерили или бывает, что детали при нагреве восстанавливаются.

Регистрация: 26.04.2011 Зеленоград Сообщений: 74

тестер DT830B щупы замкнуты между собой:
200 Ом - 00,8
2000 Ом - 004
20 кОм - 0,01
200 кОм - 00,1
2000 кОм - 001

ну и для сравнения тестер DT83B щупы замкнуты между собой:
200 Ом - 00,4
2000 Ом - 000
20 кОм - 0,00
200 кОм - 00,0
2000 кОм - 000

На DT83B у вас напротив 2000 Ом нарисован значок диода. Значит в этом диапазоне предлагают их измерять. Можно и на 20 Ком.

На DT830B пока непонятно где он будет чувствовать, всё зависит от схемы самого прибора. Он не обеспечивает ток поданный в щупы. Сейчас я усмотрел, что там тоже есть значок диода обведённый красным цветом рядом с диапазоном 200 Ом. Попробуйте все диапазоны и этот диод нарисованный.

Регистрация: 26.04.2011 Зеленоград Сообщений: 74

DT830B в диапазоне "диод" DZ1 -669 в одну сторону и 1 в другую
D3 - 588 в одну и 1 в другую.

no_found написал :
DT830B в диапазоне "диод" DZ1 -669 в одну сторону и 1 в другую
D3 - 588 в одну и 1 в другую.

Ну вот и так замеряйте. Получается что детали эти хорошие. Впаяйте в их на свои места пока. Включите плату и ещё раз замерьте постоянное напряжение на конденсаторе С8 по шкале DCV 20 тестера DT830B или DT83B тоже на 20. И ещё сделайте два замера на самом стабилитроне DZ1 непосредственно, на переменном напряжении 200 и на постоянном напряжении 20. Всё должно быть запаяно. Осталось чуть-чуть до полного выяснения.

Регистрация: 26.04.2011 Зеленоград Сообщений: 74

С8 по шкале DCV 20 тестера DT830B 2,05В