#2571491

Три года пользуюсь печью Профессор Бутаков модель Инженер мощность 15 кВт, дом 7х6 кирпич 2 эт, когда приходится топить ( в холода) вход на 2 этаж закрываю. В одну из зим приезжали большой компанией на Новый год - ночевали 2 ночи. Ушло 2,5 куба дров. К основному минусу отношу момент подкладывания дров в догорающий огонь: когда открываешь дверцу печи - дым заходит внутрь помещения, нужно очень быстро подкладывать. Ну и ночью шумишь, подкладывая дрова. Да и ремонт намечается на первом этаже, а печь стоит как бельмо на глазу, и труба эта еще не в тему будет к предполагаемому интерьеру. Вот задумался я убрать печьку, а повесить под окно газовый конвектор от баллона пропанового Demrad 50F , мощностью 5 кВт.
Может подскажет кто-нибудь: стоит мне это делать или нет? Плюсы, которые я хочу получить:1.не надо постоянно подкладывать дрова, дровник больше не нужен, ночью не шуметь, освобождается много места в комнате, нет этого дурацкого дыма, в помещении всегда чисто(нет этого дровяного мусора), убирается дерево растущее в потолок (труба). Минусы: 1.постоянно заправлять и возить баллоны с газом (примерно пол куба расход в час при 5 кВт), 2.мощность в три раза меньше, 3.разогреть дом дольше, 4. о Новогодней вечеринке вообще забыть так как конвектор слабее, 5. да и не знаю я: может и 5 кВт он не дает.
Но если я в основном дачей пользуюсь с мая по октябрь - может конвектор - то что надо для меня?

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 726

Исходя из изложенного, можно предположить несколько причин, вызвавших такую ситуацию.
Ошибки при монтаже дымохода. Неплотное прилегание зольного ящика. Нарушение технологии топки. Но это надо пошагово и детально разбирать.
Если дымоход достаточной высоты, нормально утеплён, перед загрузкой дров на режим тления печь выводилась временно на режим буржуйки и длина дров соответствует топке, то дым в дом не пойдёт. Жиклёры вторичного воздуха лучше перекрыть полностью. Пользы от них нет, а при розжиге через них может немного дыма в дом попасть.
На одной закладке нормальными дровами, Инженер в режиме тления должен топиться 10-12 часов и ночью дрова подкладывать не надо. Исключение, вариант, когда дом плохо утеплён и мощность печи не соответствует кубатуре дома.
В эстетических и противопожарных целях печь можно прикрыть экраном из кирпича или прочих материалов.
Если труба находится рядом с внешней стеной дома, то её можно вывести через стену и провести снаружи дома. Тогда она не будет так портить вид. При добротном дровнике и если дрова охапками прямо не таскать, то и мусора практически не будет.
С конвектором в данном случае лучше не связываться. Мощности не хватит, отопление только зональное, топливо дороже выйдет, да проблема его регулярно доставки и надо организовывать качественную вентиляцию.
Примерно так. Всё остальное надо детально разбирать и лучше с фото.

Реклама
Низкая цена! Мебель Belux!

Лучшего качества мебель для ванной
Belux по эксклюзивным ценам для вас!
Покупайте выгодно! Подробнее

Труба действительно сендвич через полтора метра вверх, проходит через два перекрытия( с кровлей через три), дрова стандартной длины ( в аккурат печке), из жиклеров действительно иногда идет дым : а как их закрыть? Дом на данный момент действительно не утеплен. С учетом будущего утепления я и хочу поставить конвектор. Еще один минус про конвектор : сжиженный газ из баллона значительно грязнее природного из трубопровода ( а я то собирался отапливать баллоном). Дрова даже при самой плотной закладке на режиме тления исчезают из печки через 5-6 часов. Я думаю что это не связано с утеплением дома. А утепление влияет лишь на то, как быстро прогреется дом. Вот по поводу прилегания зольного ящика надо задуматься. А как это проверить?

Безусловно во все есть свои плюсы и минусы. Полагаю, что при выборе вида отопительного оборудования следует полагаться на практические принципы

Например, следует обратить внимание на размер жилья, его местоположение.... у меня, например, небольшая дача в горах. Оборудован твердотопливный котел. В моем случае это самый оптимальный вариант. Отапливаю евродровами и каменноугольными брикетами.

В этот раз были на даче, температура уличная от 13 до 20 градусов. Вот в таких условиях если топить дровяную печь - то становиться очень жарко, невозможно регулировать комфортную температуру в доме(если только открывать окна), но отапливать улицу не хочеться. Тогда нафиг мне такая мощная 15 кВт печь? Это сейчас дом не утеплен. А после утепления я вообще умру от такой жары. Так что я решил ставить либо 2 электроконвектора по 2 кВт, либо 1 газовый конвектор на 5 кВт.

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 726

Это у Вас проблемы с регулировкой. Явно лишний воздух подсасывает. Смотрите прилегание у зольного ящика. Изменение зазора всего на пол миллиметра способно дать уже заметный эффект.

Попробую подложить под ящик металлические пластины. Спасибо )))

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 726

Пластинами там не получится. Воздух в печь поступает через зазор между передней стенкой зольного ящика и самой печью. Иногда переднюю стенку при сварке ящика немного ведёт и получается заметный зазор. Он может быть с любой стороны и иногда даже с двух. Он легко убирается с помощью автомобильного герметика. Технология там, думаю понятна. При желании можно даже врезать в переднюю стенку самодельный регулятор подачи воздуха. Народ давно придумал и сейчас они, насколько я знаю, уже на заводских печах есть.
Горение бутаковских печей по тепловыделению и времени горения регулируется совместно шибером и степенью выдвигания зольного ящика в довольно обширном диапазоне. Лично мне удавалось на одной закладке сосновых дров Студент до 16 часов на минимуме вытягивать. Правда с учётом геометрии и длины поленьев и способа их укладки в топку. А так режим на 12 часов топки вполне за 2-3 недели регулярного использования можно подобрать для своего случая.

Рыбачокчок написал :
евродровами

Що це таке евродрова ????

Markel написал :
В этот раз были на даче, температура уличная от 13 до 20 градусов. Вот в таких условиях если топить дровяную печь - то становиться очень жарко, невозможно регулировать комфортную температуру в доме(если только открывать окна), но отапливать улицу не хочеться. Тогда нафиг мне такая мощная 15 кВт печь? Это сейчас дом не утеплен. А после утепления я вообще умру от такой жары. Так что я решил ставить либо 2 электроконвектора по 2 кВт, либо 1 газовый конвектор на 5 кВт.

Явно вы не приспособились пользоваться печью. Нужно пройти курс молодого бойца у опытного юзера.
Если есть электричество то может про пропан забыть ради безопасности. А купить станцию на всякий случай с перебоями по электрике.

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 726

Юрий-Электр написал :
Що це таке евродрова ????

Вирусная реклама. )
По факту, это такие брикеты из опилок и стружки. При равном тепловыделении стоят раза в полтора-два дороже берёзовых дров.

NAP написал :
А купить станцию на всякий случай с перебоями по электрике.

А это очччень хорошая мысль, так и сделаю - куплю дизельный генератор на 2 кВт, чтобы на минимуме поддерживать комфортную температуру на короткий срок (отключают ток максимум на 8 часов), редко, в непогоду.
Я тут посчитал, что при обогревании двумя 2кВт электроконвекторами на полную мощность карман облегчается на 1700 р в месяц. Дровами конечно заметно дешевле. Но все остальные факторы, которые я упоминал выше не в пользу печки.

Wodik написал :
Воздух в печь поступает через зазор между передней стенкой зольного ящика и самой печью.

А сколько максимум допустимо оставлять зазор для горения 10-12 часов? У меня действительно есть перекос небольшой (1-1,5 мм), так что я задвигаю по полной, то есть остается только 1-1,5 мм. А по поводу герметика я не понял - он ведь горюч. Или Вы имеете ввиду графитовый черный герметик?

Markel написал :
А сколько максимум допустимо оставлять зазор для горения 10-12 часов? У меня действительно есть перекос небольшой (1-1,5 мм), так что я задвигаю по полной, то есть остается только 1-1,5 мм. А по поводу герметика я не понял - он ведь горюч. Или Вы имеете ввиду графитовый черный герметик?

Я вчера в обеденный перерыв исследовал строительный магазин и на глаза попался герметик в стандартной упаковке под пистолет. Надпись гласила "термостоек до +1250*С". Еще переспросил у манагера типа может точку забыли в промежутке между цифрами поставить. Нет все так и есть. Рядом стоял до +300*С. Сам удивлен был.

Хммм, интересно, я графитовый покупал рублей за 500, но он крошится, для этой цели не пойдет, подходит лишь для соединения сендвич-трубы. А при постоянном задвигании зольного ящика он будет крошиться.
Интересно, у этого герметика какая консистенция? Как я понимаю, консистенция должна быть как у обычного санитарного силиконового герметика для плотного прилегания ящика. И стоит он наверно под тыщу.
Ладно уж, эту осень как-нибудь, а по весне я решил Бутакова убирать.

Markel,Если это ко мне то стоит он порядка 40 украинских грн (5$). Тот что с меньшей температурой стоит дороже немного.
Думаю что консистенция подобна силиконовому.
Если по периметру фланца зольника в сплошную выдавить приличной толщины полоску на корпус печи наклеить упаковочную пленку а потом прижать зольник в рабочем положении что бы вылез герметик убрав при этом все зазоры дать немного схватится и вместе с пленкой потом открыть. Лишнее обрезать. Пленка со временем оплавится ее там минимум но не даст пристать герметику к корпусу.

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 726

Markel написал :
А сколько максимум допустимо оставлять зазор для горения 10-12 часов?

Подбирается индивидуально обычно. Слишком много факторов, чтобы давать конкретные рекомендации. Интенсивность горения зависит много от чего. От тяги в трубе, а она в свою очередь от высоты, направления и силы ветра, степени утеплённости сэндвича. От дров, от их сухости, вида древесины и геометрии полена, от способа укладки в топку.
Если топить два раза в сутки, то примерно недели за две можно в основном поймать параметры для своей печи.

Markel написал :
У меня действительно есть перекос небольшой (1-1,5 мм), так что я задвигаю по полной, то есть остается только 1-1,5 мм.

Это очень много. Надо править зазор герметиком, а далее уже подбирать регулировку к печи.
Обычно в районе зольного ящика температура выше 100 градусов не поднимается, так что автомобильного герметика вполне достаточно.

NAP написал :
Я вчера в обеденный перерыв исследовал строительный магазин и на глаза попался герметик в стандартной упаковке под пистолет. Надпись гласила "термостоек до +1250*С". Еще переспросил у манагера типа может точку забыли в промежутке между цифрами поставить. Нет все так и есть. Рядом стоял до +300*С. Сам удивлен был.

Который до 1250- силикатный, при застывании даёт усадку. Который до 300-силиконовый,усадки

не даёт, сохраняет эластичность.

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 726

Ну для зольного ящика усадка на несколько процентов совершенно не критична, а вот для прочего надо учитывать.

Барсерк написал :
Который до 1250- силикатный, при застывании даёт усадку. Который до 300-силиконовый,усадки

не даёт, сохраняет эластичность.

Спасибо буду знать.
Но сомнения в 1250 как бы присутствуют.
Этим герметиком можно уплотнить топочную дверь в обычной кирпичной печке?

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 726

NAP написал :
Этим герметиком можно уплотнить топочную дверь в обычной кирпичной печке?

Металл-металл или металл-кирпич?

Wodik написал :
Металл-металл или металл-кирпич?

Металл дверки с кирпичом кладки.
Точно так металл плиты и кирпич.

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 726

Туда не пойдёт, слишком разный коэффициент теплового расширения. Туда надо асбестовый или базальтовый уплотнительные шнуры.

Всем привет. Вопрос: а если герметиком полностью заполнить щель - то воздух в печку попадать вообще не будет? Значит не будет и горения. А тление будет? Я то думал что моя щель в 1 мм - это допустимо. Интересно еще: по номиналу печь Инженер - 15 кВт (это видимо в процессе горения, когда ящик и шибер открыты). А при тлении дров ну примерно часа через 2-3, когда и шибер и ящик закрыты, какова примерная мощность данной печки?

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 726

Герметик служит лишь для цели обеспечения равномерного, без перекосов, прилегания передней стенки зольного ящика к самой печи. Чтобы количество подаваемого воздуха определялось хозяином печки, а не кривизной результата сварочных работ. При полностью закрытом ящике зазора быть не должно. Уровень тления определяется зазором, причём его изменение на 1 мм даже с одного бока уже даёт весьма заметный результат, и степенью закрытости шибера. Ну и естественно качеством и размерностью дров.
Мощность печи в текущий момент времени можно определить только измерениями, и то примерно.

А вот в эти выходные температура была +5 - +12. И немного я засомневался в своем желании убирать Бутакова. Когда приезжаешь в холодный дом - печь быстро нагревает помещение. Скорее всего электроконвектор долго будет разгоняться, а так как он вообще слабее - смогут ли в 0 градусов 2 конвектора по 2 кВт прогреть помещение до комфортной температуры? За какое время? При условии правильного утепления помещения 100 кубометров.
Еще один важный момент: лестница на второй этаж находится в этом же помещении (не за дверью на второй этаж). А сама дверь утепленная минватой на второй этаж в закрытом положении находится в горизонтальном состоянии (параллельно потолку). Это нужно для того, чтобы теплый воздух циркулировал по площади всего потолка, а не концентрировался выше уровня потолка над лестницей перед дверью. В холодные дни, когда приходится закрывать вход на второй этаж и иногда бегать на второй этаж, ощущаешь дискомфорт при открывании/закрывании (за счет большой площади и утепления она достаточно тяжела), то есть женщинам и детям проблематично ее открыть/закрыть. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? поделитесь опытом. Какие варианты возможны?

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 726

Инженер с нуля до температуры, когда можно приехав, уже снять верхнюю одежду, прогреет быстрее за счёт более мощного конвекционного потока. Тем более одну комнату. Да и дрова стоят заметно дешевле электричества и их внезапно не отключат.
Как вариант. Если конструкция двери на второй этаж позволяет, то основную дверь закрепить в открытом состоянии. На проём лёгкий фанерный каркас, а в него лист пенопласта. Ручки и уплотнитель по краю, если нужно.

Дык у меня сейчас еще легче - каркас из листа двп, а внутри минвата. Но за счет большой площади двери и горизонтального закрытого положения открывать, поднимая руками вверх, тяжеловато. Вот я думаю смастерить рычажную систему открывания двери. То есть с помощью веревки и некоего вала опускать и поднимать дверь, находясь на первом этаже. Но при этом, дверь сама должна как то фиксироваться в открытое положение(вставая вертикально). А еще, человек, находящийся на втором этаже, должен ее окрывать, поднимая из лежачего положения. Только не представляю детально как это должно быть.

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 726

Есть возможность весь этот узел сфотографировать с разных сторон и фотки здесь выложить, чтобы зря не теоретизировать?

ОК - тока после выходных

Блок , трос и противовес вам в помощь.