#167449

Подскажите есть ли простой способ избавится от этой проблемы. Отступаю от края 10см и больше, всё равно колет торец. Читал, что если затупить гвоздь, он меньше раскалывает материал. Может и с саморезами есть подобное решение?

Предварительно сверлить!!!

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1095

10 мм от торца маловато

Регистрация: 29.10.2005 Ульяновск Сообщений: 35

2piligrim130 там 10 см. сверлить надо, что тут думать

skigs написал :
Предварительно сверлить!!!

Не всегда удобно. Собирал душ... один. Все руки заняты.

piligrim130 написал :
10 мм

Не-е-е-т именно 10 см от края, 50мм брусок. Один лопнул аж по середине, метр от краев, этот правда материал неважный, сердцевина.

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1007

предварительно сверлить и смазывать саморезы мылом перед вкручиванием - архаичный способ , но работает :-)

А какой диаметр саморезов, и какой материал у бруска? Может пересушен материал ...

2Nickel Саморезы мылом это хорошо когда материал плотный. Когда саморез туго идет. А тут саморез может идти легко, но дерево рвет.

2andrey_o Может попробовать шурупы со сверлом? Есть такие, правда они по железу. И не факт, что получится, но если это принципиально... А если по человечески, то засверливать.

Скорее всего, бруски раскалываются при утапливании шляпок, коническая шляпка действует как клин. Поэтому можно раззенковывать отверстия. Особенно это актуально при работе с лиственницей - дерево твердое, но легко раскалывается. Кстати, есть специальные сверла с зенковкой, сверлишь и раззенковываешь одновременно.

2andrey_o Ща шуруп крутил, про Вас вспомнил. А шурупы вообще какие. Если, в самом деле, толстый шуруп с частой резбой... Может другие шурупы взять?

Если саморезов не много и не надо их топить в материал - то лучше кровельников ничего нет. И всерлит и пресс-шайба и держит круто.

Oleg V написал :
А шурупы вообще какие.

По дереву, с редким шагом, черные. Не знаю... Обычные.

Хоккуист написал :
Скорее всего, бруски раскалываются при утапливании шляпок, коническая шляпка действует как клин.

Блин... так и есть, чего не сообразил.....

AudiON написал :
лучше кровельников ничего нет.

Дорогие они зараза, в два раза. Наверное возьму по металлу с широкой шляпкой, под крест-отвертку. Только у них шаг мелкий. Не будет вырывать?

какая разница с мылом или без, тупой или острый, мелким или крупным шагом, сверить надо по любому, а то что у вас руки заняты или вообще их нет - не причина

Регистрация: 20.02.2006 Новосибирск Сообщений: 1882

Ваще не врублюсь в чем вопрос. Если колет - сверлить и все дела. Работы, конечно, прибавится, но результат будет достигнут.

Забитый молотком шуруп держит крепче, чем закрученный отверткой гвоздь !

2Юбер
точно подмечено

2Tony_K 2Mals

Хоккуист написал :
Скорее всего, бруски раскалываются при утапливании шляпок, коническая шляпка действует как клин.

Сверли, не сверли .... всё равно расколет. Граждане, вы читать умеете?

Регистрация: 20.02.2006 Новосибирск Сообщений: 1882

блин, зенкернуть под шляпку - ломы? если в этом дело

Регистрация: 14.03.2006 Екатеринбург Сообщений: 228

меня прикалывает что из шурупов и дерева собирается душ
ДУШ! из брусков!
наверняка это дёшево и сердито, но рекомендую купить оцинкованный профиль

или нормальный металлический уголок, если нагрузка большая
сверло по металлу и болты с гайками

2andrey_o
мда, тяжелые вы люди

Я душ сварил из уголка 50 - каркас. Высота - 2,5, основание 1,7х1,1 м. Приподнят над уровнем земли на 30 см, чтобы брызги не доставали, конструкция такова, что душ как бы "парит" над местом слива.

Потом обшил каркас доской 100х50 мм и 50х50 (только каркас), и на каркас накрутил тонкий стеклотекстолит широкими полосами по 90 см (электротехнический диэлектрик с совецких времен) - светло вплоть до темноты, ничего не просвечивает, полнейший люкс. Батя сделал электронный регулятор - с середины дня греет, пока все не перемоются.

Использованы саморезы по металлу, саморезы с прессшайбой для стеклотекстолита.

2andrey_oБез эмоцыев!:-) Сверлить и зенковать под головку надо обязательно. Зенковать под головку можно сверлом с диаметром, равным диаметру головки (или чуть меньше). И еще - деревяшку со стороны головки надо сверлить сверлом с диаметром, чуть бОльшим наружного диаметра самореза (чтобы резьба не цеплялась). Кроме того, диаметр самореза должен соответствовать толщине соединяемых деталей, а дурь при закручивании - диаметру.

andrey_o написал :
2Tony_K 2Mals

Сверли, не сверли .... всё равно расколет. Граждане, вы читать умеете?

для неверящих уже написано - зенковать !
до 4 мм ничего не сверлил , только зенковал - трещин нет.

Короче... была задача слепить душ. Были куплены бруски, мет. уголки, профнастил. Дальше рама из брусков на четырех кирпичах. Обшил профнастилом саморезами со сверлом. Вместо дверки - пленка. Решётка под ноги. Всех делов - ЧАС. Осенью разберу на щиты. Задача выполнена.
На хрен мне засирать мозги сверловкой/зенковкой, я понял где я лопухнулся. Конкретно - металл/дерево саморезы с конической шляпкой, дерево/дерево с плоской. ВСЁ.

2andrey_o А х...м...е...?

Значит так.
Для данного конкретного случая - если не пугают блестявые шляпки - взять оцинкованные саморезы с плоской шляпкой. Которые под крест действительно. Кстати ни по какому металлу они...универасльные.... Для металла резьба частая... Короче держать будут, колоть - перестанут.
Далее. Если с гарантией - то предварительная сверловка брусков действительно желательна.
Мыло применяется не для того, чтобы уменьшить возможность раскола, а для того, чтобы при закручивании шурупа-самореза длиной сантиметров 10-15 толщиной от 4.5 мм в предварительно просверленную дыру он туда закрутился, а шлицам и отвертке-шуруповерту от такого издевательства ничего не было - смазка типа.