#2964461

В этой теме сварку как альтернативу рассматривать не будем вообще.

Итак, куплена теплица 4x3 под ПК. Нужен фундамент. Где то вычитал что отличное решение это балки из швеллера каркасом.
Купил блоки 20x20x40, швеллер h100. 2x4 и 2x3 куски. 1 метр уголка 100x100x(не помню, допустим 7мм).

Ставлю по углам 4 блока по уровню, на них подогнанные куски швеллера на ребро, полки наружу. Надо скрепить....

Спросил я на форуме "Общий" про крепление на болтах, сказали поведет каркас если блоки поведет и к тому же
совмещение толстых металлических деталей под болты очень геморное дело. Я взял паузу на подумать.

Чего я надумал:
1) А почему собственно должно повести? крепление мощным уголком, на 2 треугольника. Узкое место я так
думаю это качество самих болтов (?) и сила затяжки (ручной).
Собственно мне кажется насчет того что раму поведет не стоит сильно заморачиваться или нет? Теплица с ПК весит макс 70-80 кг (летом). Сделана из трубы 20x20. Ну насколько каркас поведет чтобы теплица прям уже так перекосилась?

2) В чем сложность соединения толстого металла на болты? Берем швеллер, на кусочки автошпатлевки приклеиваем
к нему уголок (или вообще перематываем веревкой). Переворачиваем в удобное положение и начинаем сверлить под болт М12 сразу 2 железяки одновременно электродрелью
поливая место сверловки водичкой. 1 дырку сделали, сбиваем уголок молотком, садим на 1 болт и сверлим 2-е отверстие. Потом 3-е. Разбираем, и сверлимся на второй швеллер. И так 4 угла. Вроде теоретически все вяжется.

Болты
какие взять? Те что в Леруа и подобных на развес оцинкованные мне кажется они не пойдут(?) ибо мягкие какие то.
Нужны прочные? Нашел где удобно купить болты 10.9/12.9 в Леруа наверное 8.8 или вообще 6.8?

Что скажите/посоветуете? (бюджет на сверла не проблема)

ну вот, к примеру, 1 блок опустился. Потянется ли вся конструкция за углом или нет (погнется уголок, болты...).
Или она вообще на месте останется?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20054

Romariok написал :
2) В чем сложность соединения толстого металла на болты? Берем швеллер, на кусочки автошпатлевки приклеиваем
к нему уголок (или вообще перематываем веревкой).

Струбцины не рассматривали?

Romariok написал :
Переворачиваем в удобное положение и начинаем сверлить под болт М12 сразу 2 железяки одновременно электродрелью

Сверлить последовательно тремя свёрлами (3-3,5мм; 6-8мм; 12,5мм) будет легче и быстрее...

Romariok написал :
Нашел где удобно купить болты 10.9/12.9

Если цена устраивает, хуже не будет, но гайка должна соответствовать классу прочности. Не забудьте о гроверах...

Romariok написал :
Что скажите/посоветуете? (бюджет на сверла не проблема)

Мелких - 3-5шт, средних 2, 12,5 и одного должно хватить...

Alex___dr написал :
Струбцины не рассматривали?

да можно и струбцины...

Alex___dr написал :
Если цена устраивает, хуже не будет, но гайка должна соответствовать классу прочности.

позвонил в магазин "wurth" какой то, нашел там болты 12.9 с фланцем и насечками для грузовиков как бы.
12x40(45) не было, есть 12x50 прочность 12.9. 100 шт стоят 7400р. получается 74 за штуку. Могут "отсыпать"
Мне кажется это явно перебор.
Нашел в другом месте "обычные черные" без фланца 10.9/12.9 не звонил, но думаю дешевле.

А вообще может 8.8 достаточно будет?

Еще я тут нарисовал узел соединения в масштабе 1:1 как для М12 так и для М10. Разница чего то не особая с виду.
Может подумать о таких комбинациях: "М10+болт 10.9/12.9" или "М12+болт 8.8".
А вообще, большую ли роль тут играет болт?

Регистрация: 22.12.2009 Екатеринбург Сообщений: 2994

Раму поведёт и свареную, так что пойдёт и на болты. Болты можно взять и на М8, по 4 штуки в полку уголка. Оцинковка выдержит, но если хотите по серьёзней(для успокоения души) посетите автомагазин, может там подберёте нужный крепёж. Полюбому дешевле 73 за болтик. Может и гайки контрящие там найдёте. Уголки выставляйте по уголку(ну Вы поняли), зажмите струбциной. Ну накрайняк посадите на пару саморезов, через заранее просверленные отверстия в одной из деталей.
Насчёт размеров рамы; судя по чертежу и размеру заготовок, у Вас может получится два варианта - 4000Х3080 и 4080Х3000, а теплица 4000Х3000. Какая то стенка может подвиснуть.

Регистрация: 01.12.2008 Смоленск Сообщений: 55

Romariok написал :
да можно и струбцины...
100 шт стоят 7400р. получается 74 за штуку. Могут "отсыпать"

Ох.еть просто!!!
Вы всерьез за 7400 рассматриваете 100 болтов?!?!?!

За такие бабульки инверторный сварочник взять можно, а если еще не пытаться хватать на 160А, то с хамелионом...

Провертите дырки поглубже (1,5-2м), вставьте трубу/рубероид и залейте до единого общего уровня.
А потом хошь болтами, хошь сваркой...
Кстати, можно не стремиться забульбенить точно в уровень столбы - достаточно шпильку внутрь бетона воткнуть... Ну и не забыть сармировать каким-нибудь хламом столбики (желательно, конечно, арматурой на всю глубину, у столбиков сделать расширение внизу под землей (имхо, лишнее), диаметром см. 20)

А за 7400 однозначно брать сварку!!! Нафиг этот вурс...

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20054

Romariok написал :
позвонил в магазин "wurth"

Не стоит...
Крепёж 10.9 (и болты и гайки) всегда можно найти в магазинах автозапчастей... То что он с мелкой резьбой не минус...

DED написал :
посетите автомагазин, может там подберёте нужный крепёж. Полюбому дешевле 73 за болтик. Может и гайки контрящие там найдёте.

Однозначно...

Регистрация: 01.12.2008 Смоленск Сообщений: 55

Кстати, на таких прогонах не стоит расчитывать получить абсолютно жесткий каркас - хошь из металла, хошь из дерева одинаково (практически, с потребительской точки зрения) будет играть.

PS Спс модератору за корректировку выражений, больше не повториться!!!

DED написал :
Болты можно взять и на М8, по 4 штуки в полку уголка

тут надо на чем то остановиться. либо чаще сверлить, либо экономить на диаметре и болтах 4 болта это, имхо, уже перебор.
Я вообще хотел 2 по диагонали, но решил что треугольник "золотая" середина.

DED написал :
Насчёт размеров рамы; судя по чертежу и размеру заготовок, у Вас может получится два варианта - 4000Х3080 и 4080Х3000, а теплица 4000Х3000. Какая то стенка может подвиснуть.

я немного соврал (думал что никто не заметит), ну раз уж заметили, то вот:
на самом деле ширина каркаса 2700x4000. (4000 я уже точно замерил, а 2700 есть +- но не суть).
Я немного стормозил заказав 4 метровые части ровно по 4. Надо было с сантиметрами.
Но ничего, есть 3м балки, значит 4 метровые будем "вгонять" в них, а их 3м подрезать. Полка 45-46 мм, поэтому 20мм профилю есть где разгуляться, даже если накосячу при скреплении.

vr-smol написал :
Ох.еть просто!!!
Вы всерьез за 7400 рассматриваете 100 болтов?!?!?!

ну я же написал, что во-первых могут отсыпать (мне нужно 24 шт), а во-вторых сам же и написал что это не вариант. нашел в другом месте.
не надо так реагировать, я не сумаcшедший


насчет автомагазинов: я зашел вчера в первый по дороге (авто 49), не знаю как в других, но в этом
принцип продажи метизов немного другой. На витрине куча болтов, но они по назначению, типа этот для "кардана какого то вала",
этот для подвески какого то ВАЗ'а и т.д. Вряд ли мне кто-то будет сообщать их прочность (смотреть на головки). Плюнул и ушел.
Автомаг не вариант. Есть вменяемые конторы по рознице где можно прибарахлиться, только туда надо ехать

DED написал :
Раму поведёт и свареную, так что пойдёт и на болты

vr-smol написал :
Кстати, на таких прогонах не стоит расчитывать получить абсолютно жесткий каркас - хошь из металла, хошь из дерева одинаково (практически, с потребительской точки зрения) будет играть.

давайте разберемся с понятиями, а то мне кажется что я то-то не понимаю. Что значит поведет/играть?
Ясно дело что поведет опоры, а я и хочу, чтобы плоскость каркаса сохранилась. Набекрень, но плоскость дай.
Иначе я бы не заморачивался с железом, накидал бы просто блоков по периметру и сойдет.
Или не будет плоскости?
Почему я заморочился с плоскостью: опять же, где-то вычитал в инете что если ведет каркас,
то это плохо в основном для ПК посаженному на саморезы - дырки разрывает и т.д. Ну и эстэтика конечно
хромает.

Кстати, у меня тут еще одна вещь пугающая постоянно крутится.
Что я наблюдал.

  • как железная калитка на даче (конструкцию сейчас не вспомню) летом в жару еле закрывается пинком, а вечером между ней и столбом чуть ли не палец лезет.
  • как выгинается лист металла на гаражных воротах в жару. Что аж мои листы пеноплекса отклеились в центре
    (так и висят за периметры

Не будет с каркасом такого что на рисунке? Может стоит мм 5 зазор оставить в углах стыковки балок? или ерунда. швеллер так не разопрет? А вообще, там же уголок...не знаю вобщем.

vr-smol написал :
Провертите дырки поглубже (1,5-2м), вставьте трубу/рубероид и залейте до единого общего уровня.
А потом хошь болтами, хошь сваркой...
Кстати, можно не стремиться забульбенить точно в уровень столбы - достаточно шпильку внутрь бетона воткнуть... Ну и не забыть сармировать каким-нибудь хламом столбики (желательно, конечно, арматурой на всю глубину, у столбиков сделать расширение внизу под землей (имхо, лишнее), диаметром см. 20)

я так понял это Вы мне про опоры говорите как сделать...Я вообще то хотел по-другому.
Я купил еще 10 блоков 20x20x40 полнотелых толи из ЦПС толи из чего то похожего.
И хотел просто плашмя друг на друга по 2 блока на угол кинуть - яма, песок, 1 блок, плиточный клей, 2-ой блок.
Обмазать их гидрофобизатором и засыпать. Все это почти в уровень земли. Так можно?
(моя матушка категорически против всяких цементных глубинных капитальных работ)

"че делать то"? Распилил я уголок. Положил 2 рядом стенками в букву Т перевернутую, а внизу чуть ли не 4 мм просвет, стенки у уголка как бы развернуты т.е. не 90'
шайбу чтоли как прокладку между уголком и швеллером применять...

Romariok написал :
"че делать то"?

Можно сваркой пару валиков положить и зачистить их до прямого угла.
Хотя уголки эти - чисто соединительный элемент и обеспечить пространственную жёсткость рамы "из плоскости" они не в состоянии, независимо от класса прочности крепежа. С тем же успехом можно поставить оцинкованные угловые детали, что идут для сборки деревянных каркасов домов. В садовых гипермаркетах выбор достаточный.

блин, и "металл" у нас делают через опу...
Тогда получается, при тех же условиях что М12, что М10 (как говорили выше) без разницы для конечного результата? (делать все равно так буду, ну хоть на сверлить попроще)

Malevich написал :
Хотя уголки эти - чисто соединительный элемент и обеспечить пространственную жёсткость рамы "из плоскости" они не в состоянии, независимо от класса прочности крепежа.

Т.е. Вы хотите сказать, что если скрепить 2 швеллера 3м и 4м в "Г", поставить на 3 опоры, опустить крайнюю опору у 4м на 1см и полки у 3м балки останутся на месте? А что тогда "согнется/перегнется"? Уголок или места скрепления ибо дырка под болт не идеальна ровна под него (просто интересно)

Romariok написал :
фланцем и насечками

..давно с такими работали(крепили кронштейн для кондиционеров) на одном обЪекте через лет пять прослаб..не буду утверждать что раскрутился(была сквозная шпилька,может просела в стене).Ныне используем с пластмаской.

Romariok написал :
"металл" у нас делают...

ГОСТ 8509-93 упомянутую опу дозволяет:

По согласованию изготовителя с потребителем отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать:
.....
2,0 мм - для уголков с шириной полки свыше 50 до 100 мм включительно;

Хотя нормальная точность прокатки угла - 35' или 1 мм/100мм.

Romariok написал :
что М12, что М10 без разницы для конечного результата?

Именно так.

Romariok написал :
если скрепить 2 швеллера 3м и 4м в "Г", поставить на 3 опоры...

Не совсем корректное упрощение рамы; тогда уж надо зафиксировать края "Г" с той или иной степенью податливости в заделке. Если рама сварная, до в деформации будет доминировать скручивание 3 м швеллера и, в меньшей степени, - изгиб по 4-м метрам. Если сборная - то выборка зазоров и/или смятие крепежа, (если только болты не призонные: с подголовком, в отверстия из под развёртки).

Регистрация: 26.06.2011 Екатеринбург Сообщений: 260

Ничего страшного в соединении на болтах нет. Я бы рассверливал отверстия на 12мм и ставил болты М10, по две гайки на болт, затем покраска. Сверлить сразу две детали ручной дрелью не очень хорошее предложение. Детали разметить не трудно, а больший диаметр отверстия скомпенсирует их несоосность при сборке. Уголок и швеллер нормально стянутся между собой, установка высокопрочных болтов на данное соединение уже перебор, достаточно класса 5.8 или 8.8.
Если на Вашу раму из швеллера вы в дальнейшем смонтируете (закрепите) теплицу, то у Вас уже получится общий пространственный каркас, который будет с рамой одним целым. Но если хотите, то можете еще усилить раму поставив дополнительно косынки по углам из мет. листа (например 5х250х250), так же закрепив его на болты.

DV1 написал :
Сверлить сразу две детали ручной дрелью не очень хорошее предложение.

ниразу не сверлил в металле больше Ф3 и толщины > 5мм, поэтому вопрос: а какие возможные проблемы будут?
Ведь я их как-то скреплю между собой (струбцины и т.д.) сначала...Можно даже так (спешить некуда..) 1 дырку просверлил - вставил и закрутил болт, следующая дырка...
Сверло HSS-Co (Bosсh) из Леруа...тут на форуме их вроде хвалят.

DV1 написал :
поставив дополнительно косынки по углам из мет. листа

это конечно хорошая идея, но на них уже ничего не посадишь) да и не красиво внутри по углам смотрется будут

Регистрация: 26.06.2011 Екатеринбург Сообщений: 260

Romariok написал :
Ведь я их как-то скреплю между собой (струбцины и т.д.) сначала...

Ну, если жестко закрепите, то пробуйте, только смысл какой? делать толстый пирог из металла, а затем сверлить электродрелью? Чем проблематично разметить детали?

Romariok написал :
а какие возможные проблемы будут?

Ну, когда уже большой диаметр рассверливаете, то на выходе при рывке или отклонении от оси сверления, сверло может закусить, что чревато, либо поломкой рукоятки дрели если крепко ее держите, либо дрелью по рукам можно получить если плохо ее держите, в лучшем случае сверло сломается. (до сих пор где-то валяется 1,2 кВт-ная с отломаной рукояткой).

Romariok написал :
это конечно хорошая идея, но на них уже ничего не посадишь

Ну, я ж не знал, что Вы что-то в самих углах садить будете

DV1 написал :
Чем проблематично разметить детали?

это как? Разметил уголок - просверлил, потом прикладываю к швеллеру, керном по центру, уголок убираю и сверлю швеллер?
Если так, то конечно, соосное М12 при болте М12 наверное не получишь...

DV1 написал :
либо поломкой рукоятки дрели если крепко ее держите, либо дрелью по рукам можно получить

ужас.
(я тут первый раз металл диском резал. Криво как то и стремно. Плюнул и отрезал 2 уголка ножовкой. Долго, зато не страшно и красиво
Пришли "мужики" удивились, и показали...оказывается я диск 2.5мм купил (не глядя). надо 1.6, 1.2 лучше, но опаснее...)

DV1 написал :
Ну, я ж не знал, что Вы что-то в самих углах садить будете

нет конечно (наверное). Все равно металла листового у меня нет, это надо ехать, привозить, резать...
На крайний случае наверное можно и полосой металлической стянуть? - по болту на швеллер
(хотя нет, от вертикальных подвижек она особо не поможет, только лишняя работа. А горизонтальные подвижки
мне не страшны вроде)

Регистрация: 26.06.2011 Екатеринбург Сообщений: 260

Romariok написал :
это как? Разметил уголок - просверлил, потом прикладываю к швеллеру, керном по центру, уголок убираю и сверлю швеллер?Если так, то конечно, соосное М12 при болте М12 наверное не получишь...

НЕТ, не так.
Берем штангель, угольник, чертилку, керно и размечаем все по отдельности, можно примерно таксверху показан швеллер, внизу уголок

затем сверлим последовательно, как советовал Alex___dr, и собираем

Отверстия для крепления под болты всегда делают большего диаметра, чем сами болты. Существует даже стандарт для отверстий под крепежные детали, в частности для М10 по 1-му ряду - отверстие=ф10,5мм, по 2-му ряду - отверстие= 11мм, по 3-му ряду - отверстие=12мм. По 1-му ряду, уже считается соединение повышенной точности. В Вашем же случае эти отверстия должны быть ф11мм, но вполне допустимо и ф12мм, вы же не резьбу в конце концов нарезать собираетесь.

Регистрация: 14.01.2012 Нижний Новгород Сообщений: 213

DV1 написал :
получится общий пространственный каркас, который будет с рамой одним целым. Но если хотите, то можете еще усилить раму поставив дополнительно косынки по углам из мет. листа

Совершенно согласен. У меня теплица 3х6 под стекло с каркасом на болтах (какие попались) М10 стоит лет 15, стёкла если треснули, то от схода снега с крыши, а не от поводок. Фундамент - бетонные плиты на песчаной подушке. Кстати, в этом случае углы каркаса надо располагать по центру плит, для косынок места хватит, если они нужны вообще.

Технотрон написал :
Фундамент - бетонные плиты на песчаной подушке

ну, под плиту ведь....я то хочу (уже) просто блоки 20x20x40 по углам врыть на "попа"
(предварительно кинув песка в ямку) - 4 по углам ну и 4 по центру сторон (можно и по 2 на 4м стороне, ибо блоков всего ровно 10).

Технотрон написал :
под стекло с каркасом на болтах

каркас тоже из швеллера? угол соединения на фотке не покажете? пусть даже не сейчас...

Регистрация: 14.01.2012 Нижний Новгород Сообщений: 213

Romariok написал :
каркас тоже из швеллера? угол соединения на фотке не покажете? пусть даже не сейчас...

Если вы имеете ввиду каркас, на котором стоит теплица (я его обзываю цоколем), то да. Но швеллер не катаный, как у вас, а гнутый из листа 4мм, высота 200мм, полка, кажется, 80. Длина элементов 2м и 1,5м, т.е. длинная сторона составлена из 3х кусков, короткая - из 2х (стыки - на 2х болтах). Ваш цоколь против моего крепыш будет. Бетонные плиты (правильней назвать их плитки - около 300х300х80...100мм. По 3 на длинных сторонах, по 2 на коротких. Ещё 2 - под дверцёй. Итого 9шт. Под калиткой - это уже перестраховка. Фото пока сделать затруднительно, есть 2, снимал с месяц назад к другому вопросу.

опять я со своими баранами

вчера не выдержал и попробовал просверлить отверстие. Дрель GBM 13-2RE сверло сразу Ф12 Bosch HSS Co.
Объект - огрызок 2x5 см от уголка толщиной 7мм. Прижат к пню ботинком.
Сверлил без накернивая в 2 захода (после 1 захода после 1/2 глубины осмотр). Собственно само сверление заняло меньше
1 мин. Если бы был посмелее (т.к. первый раз вообще такое делал) и давил посильнее, то просверлил бы быстрее.
Деталька после сверления горячая, сверло чуть теплое.

Как уже замечалось выше, неприятный сюрприз ожидал на этапе выхода сверла - его заклинило и как я не пытался
ботинком сдерживать деталь, она крутилась вместе со сверлом. Моща хорошая. Выход - нажимать на дрель совсем чуть-чуть.

Вопросы такие:
1) Если я так довольно просто "сверанул" сразу Ф12 то есть ли глубинный смысл до Ф12(Ф10) применять целых 2 операции сверления с меньшими диаметрами? М.б. достаточно 1 сверла, эдак Ф6 или Ф8?
2) На меньших Ф сверла на выходе сверло так же будет клинить сильно или немного послабее? Чесно говоря, этот этап
меня немного напряг - надо будет придумать как все закрепить и быть внимательнее когда сверло будет на выходе.

3) И вопрос, который я дооолго обдумывал, но после "пробы пера" т.е. сверления как-то резко охладел. Так вот,
стОит ли приобрести сверлильную стойку? (выбирал между sparky Sp43 и совсем дорогими wolfcraft или proxxon)
или же удобства будет чуть лучше, а денег потрачено...).

p.s. в отверстие от сверла Ф12 без проблем вошел болт "из леруа" на М12 (видимо отверстие таки расшатано изза ручной сверловки) так что, как замечалось выше, сверлить для М12/М10
сверлами отличающими от Ф12/Ф10 не вижу смысла.

Регистрация: 14.01.2012 Нижний Новгород Сообщений: 213

Romariok написал :
вчера не выдержал и попробовал просверлить дырку

Я вас умоляю, сверлили вы отверстие. Дырка может быть в носу , в ж..., и т.д. В технике есть только отверстия.
Теперь конкретно. Если обороты дрели невелики и сверло заточено (новое) - у вас всё шло, как должно, как всегда бывает. "Закусывания" сверла на выходе не всегда удаётся избежать даже при большой практике. Обычно тембр звука при выходе сверла меняется - это сигнал, что подачу (нажим) надо уменьшить до минимума. При малых диаметрах "отдача" дрели, ессно, меньше, т.к. плечо силы меньше. Именно поэтому вам советовали сверлить с 2мя переходами по диаметрам. Раз мощи достаточно, дрелюку вы можете просто не удержать в руках, такие случаи с мощными дрелями часто бывают. Может просто сломать сверло. НЕ ставьте на фиксатор! То, что разбило отверстия - мелочи, для сборки под болт М12, емнип, надо делать ф отверстия 12,3.
Сверлилка для разовой работы - ИМХО, не нужна. Если вы собираетесь сверлить много и качественно, нужен станок. Успехов!

Malevich написал :
Можно сваркой пару валиков положить и зачистить их до прямого угла.

сделал так: порезал кузовные шайбы и приклеил на клей-герметик (PU-40). Теперь выгнутую часть уголка можно
совместить со швеллером и вторая часть при этом будет перпендикулярна.

Со сверлением и всем остальным вроде понятно. Хочу проконсультироваться насчет последовательности сборки
ибо собирать буду на праздниках а там уже посоветоваться не с кем будет.
Итак, как я представил себе это:

1 этап
Рассверливаем на всех 4х уголках будущие точки скрепления сверлом Ф4 спокойно, не боясь ошибиться "на столе".

2 этап
Выставляем по уровню 4 блока, кладем на углы (чтобы удобнее подлезть к саморезам потом было) швеллера.
Собираем прямоугольник, сверху нижний каркас теплицы. Двигаем швеллеры пока не устроит место стояния каркаса.
Убираем каркас.
Выставляем уголки и скрепляем их к швеллеру струбцинами.
В рассверленные отверстия закручиваем саморезы по металлу. После всех закруток, ставим еще раз каркас теплицы
и проверям уровень и расположение на швеллерном каркасе (на всякий случай)
Снимаем уголки

поправка к саморезам: наверное (?) саморезы d3.9 тяжело будет крутить, надо взять
минимально тонкие и соответственно сначало просверлить таки же диаметром уголки.
аккумы "шурика" надо будет зарядить по полной?

3 этап.
Прижимаем уголок к швеллеру. Совмещаем отверстия на уголке и швеллере (от саморезов) и спокойно,
без боязни накосячить рассверливаем далее сначала Ф8, потом Ф12

Какие будут возражения, комментарии?

Регистрация: 14.01.2012 Нижний Новгород Сообщений: 213

Вы к этой работе подходите слишком фундаментально. Поверьте, всё у вас получится. Некие косяки - тьфу на них, ни одно изделие не изготовлено идеально. У вас тоже не выйдет идеально. Руководствуйтесь здравым смыслом. Одно замечание - при ручном сверлении "большим" сверлом (ф12, например) сразу, оно может "плавать", т.е. уходить от намеченной оси (когда не на станке). Советую сверлить с переходом с малого ф на большой. Нервы дороже.

Romariok написал :
Рассверливаем на всех 4х уголках будущие точки скрепления сверлом Ф4 спокойно, не боясь ошибиться "на столе".

Если сверление без кондуктора,то не забудьте промаркеровать соединения.Извините если может что-то не так понял.

уф, ну и зае..парился я. 3 дня сверлил закручивал/раскручивал/красил. Но не успел.
Сверлил 4-6-12, 4-6-10. Очень помогал обрыгз wd-40 - сверлилось как то мягче и продуктивнее чтоли...
Насчет сверления двух деталей сразу (не лучшее решение, как упоминалось выше) и соосности все
это ерунда. Зажимаем стурбцинами (кстати струбцина Kapriol из Леруа мне совсем не понравилась за свою цену)
и в путь. С учетом что 1 отверстие сверлилось 3 сверлами, получилось 90 "подходов" (без сверления каркаса к швеллеру).

Чтобы не накосячить, приходилось сверлить 1 уголок, завинчивать. Намечать следующий, развинчивать предыдущий
(предыдущие) сверлить и т.д. С помощником было бы легче.

p.s. В самый начальный момент, на 4х уголках по шаблону были просверлены отверстия D4.

Фотки: