#3095488

Забор делаю сам L -130м. Материал еще не закуплен, дырки пробурены.

Столбы труба НКТ D60. Выбрал уже металобазу.
Есть сварочный аппарат. Практически нет опыта в сварке, но есть огромное желание научится (на данном заборе)
Я не так заморочен на эстетике , меня больше волнует функциональность, надёжность и дешевизна забора.
Материал облицовки ещё не выбран (Хотя в доме лежит профлист, поэтому частично забор будет закрыт профлистом) Возможно доска 10x100, возможно приваренная арматура вертикально, возможно частично закрою профлистом
Пока не могу определится с продолинами (горизонтальные элементы забора):
у меня варианта два уголок (незнаю какой 45x45x4 или ещё какой) и профильная труба 40x20 x2 (1,5)
уголок вроде дешевле, но я не очень понимаю как его монтировать и + и минусы монтажа.Того что продолина "внутри" забора и на заборе получается видны столбы. А ещё я так понимаю если закрывать профлистом то придётся либо длинну подгадывать либо профлист резать , чтобы в секцию попадать...

Я представляю себе вариант мотажа продолины из уголка так(облицовка показана схематично):

из профиля так:

Всё же склоняюсь к уголку. Посоветуйте, может я что-то не так понимаю?

Второй вопрос чем красить железные части забора, те что в земле и те что сверху?

Регистрация: 23.08.2010 Смоленск Сообщений: 593

3 [ метровые пролеты как-то хлипко
сосед на майские праздники впервые взял в руки держак - к концу забора прожилины( из прямоугольной трубы держались уже с первого шва ... правда "зайчиков" наловил...

Да я понял что нужно брать профильную трубу а не уголок.Вот только вопрос какую... 40х20x2 или какую побольше

Регистрация: 23.08.2010 Смоленск Сообщений: 593

кажется сосед 40*20*2*200 и варил, думаю можно и уголок - в местах крепления к стойке наваривать накладку из уголка - а-ля квадратная труба... ( уголок толще - его проще варить)

как-то себе пытался варить "арматура вертикально" - очень тяжелый пролет получается.

Steh Спасибо , я понял где собака порылась.

Труба 40*20 стенка 2(можно1.5,я делал-норм.,но при сварке можно нажечь дыр-навыков сварки-то нет)
Шаг столбов 2-2.5м-не больше.
""Уголок - в местах крепления к стойке наваривать накладку из уголка - а-ля квадратная труба..."-не стоит,прочность св.шва достаточна,главное-проварить.У меня расст.м-ду столбами 2.40,2 лаги 20*40*1.5,я висну на лаге(80кг)-держит.
При высоте проф.листа до2м-достаточно 2 лаг,профлист выступает сверху и снизу относительно лаг на 15-20 см.(не больше)Если больше 2м-3 лаги-одна посередине и 2 по габаритам листа,но лучше выпустить верхний край листа выше верхней лаги на5см-острый край листа помешает перелезть через забор.
Не забудьте закрыть торцы столбов от дождя- заварить или,хотя-бы надеть обрезки пластик.бутылок.Можно использовать пластик.заглушки от труб-будете брать трубу попросите,они там валяются.
По сварке-забор сварить не проблема.у меня получилось,хотя навыков тоже нет.
Год назад мучался такими-же вопросами,рад,если был полезен.Удачи.

Есть мнение что сварочное соединение не очень надёжное, тк постепенно разбалтывается из-за постоянных термических расширенийи сужений длинной трубы, люфт я так понял исчисляется сантиметрами и в конце концов из-за постоянного ёрзанья в районе шва - металл обламывается (не пошву) ...
А соединение через шпильку или болт позволяет иметь не большой люфт на трубе , который в конце концов спасает забор от разрушения.
Помимо этого пишут:

Важно: стык прожилин с опорными столбами ворот и калиток ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно выполнять через компенсационные элементы. Они представляют из себя полосу 40х4мм, изогнутую буквой "U". К концам полосы приваривается прожилина и опора калитки или ворот. Это - ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ элемент конструкции забора. Он компенсирует термическое расширение профильных труб и предотвращает перекос створок ворот. Компенсаторы необходимы вне зависимости от вида материала столбов (труба/камень/кирпич/бетон и пр.) - силы термического расширения металла очень значительны!

Shm написал :
Есть мнение что сварочное соединение не очень надёжное,

да ладно -))))))
без мозгов можно и Х сломать

Регистрация: 15.03.2011 Егорьевск Сообщений: 48

пролет между столбами 3м-норма,поперечины берите из профиля 40х25х2(при сварке его не так выкручивает ,как40х20),да и прикручивать листы к нему легче,чем к уголку,столбы берите тоже профилированные-пойдет 60х60(прокат по 6м-распиливаете пополам-получаете 2 столба),красить столбы в земле не обязательно-главное их не бетонировать,просто запрессовать мелким щебнем.Удачи

Регистрация: 15.03.2011 Егорьевск Сообщений: 48

Shm написал :
Важно: стык прожилин с опорными столбами ворот и калиток ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно выполнять через компенсационные элементы. Они представляют из себя полосу 40х4мм, изогнутую буквой "U". К концам полосы приваривается прожилина и опора калитки или ворот. Это - ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ элемент конструкции забора. Он компенсирует термическое расширение профильных труб и предотвращает перекос створок ворот. Компенсаторы необходимы вне зависимости от вида материала столбов (труба/камень/кирпич/бетон и пр.) - силы термического расширения металла очень з

полная чушь

Я делал уголком. В столбе делал пропил болгаркой, в него вставлял полку уголка. Уголок в пропиле держится сам, оставалось только сваркой прихватить, чтоб из пропила не вывалился. Мои 120 кг, такая поперечина выдерживает. Уголок прикладывал к столбам с наружней стороны, таким образом профлист закрывал столбы и резать его не нужно было. Подрезал только последний лист на углу участка.

Йоу! Как я сам не догадался. Мне кажется технологичный способ.
У меня труба будет 60 Нкт с столщиной стенки 5 мм
Если я возьму 40 уголок( 3.6 см получается ребро ) пропил какой глубины делать 3.6 это больше половины трубы..
какой уголок брали , какой пропил делали???

Пропил делал на всю полку, чтоб горизонтальная полка уголка углубилась в трубу, до касания вертикальной полки трубы. Правда трубы у меня более 10см в диаметре, точнее не знаю. Уголок был 40-ка. За ослабление трубы, думаю, беспокоится не стоит, потом место пропила укрепится сваркой.

Регистрация: 15.03.2011 Егорьевск Сообщений: 48

Shm написал :
...

Мне кажется, что вы сами себе проблемы ищете. ИМХО брать круглую трубу да еще с толщиной стенки 5мм на столбы имеет смысл только в том случае если эта труба достается бесплатно т.е. даром. У вас просто будет огромный перерасход металла, плюс добавится вес уголков для накладок, плюс лишняя работа по сварке (а вы еще и резать столбы хотите). Трудоемкость и металлоемкость (значит и стоимость железа) вырастают в несколько раз буквально на пустом месте. У вас в регионе на металлобазах профильных труб нету?
По сварке, если до этого не варили потренируйтесь сначала хотя бы полчаса на обрезках труб, подберите ток.

тоже подумываю о заборе, есть вариант купить круглую трубу дешево и профиль типа 60х60, 80х80, у круглой из плюсов только меньшая цена так как знаю где взять бушные/лежалые, но боюсь, что даже меньшая почти на 40% цена выйдет при длине забора 100 метров боком, так как технологичного соединения прямоугольной лаги и круглой трубы я не знаю (делаю для себя), тем более с минимальными навыкам по сварке, как у большинства здесь присутствующих. из практики: позавчера имел неприятный опыт сварки кронштейна из профиля 50х25 с толщиной 1.5 мм (мое имхо - на рынках продают только самое тонкие трубы, ибо пипл хавает), варил волшебной двойкой ОК.46 (когда кончилась пришлось взять МР-3С и Уони 55, причем уони мне понравились больше), ток ~30 А (САИ-200) простенькую конструкцию, понапрожигал неприличноеное количество дырок, лично для меня трубы теперь начинаются с толщины стенки 2.5 мм

Ширина пролета забора зависит от материала, который у Вас будет на самом заборе. Если сетка-рабица или евро-забор, то 3 метра для пролета - нормально, но это максимальное расстояние. Больше нет смысла делать, прожилины буду провисать. Оптимальный размер 2м. Он годится для любого вида забора: хоть рабица, хоть оцинковка. Если у Вас на участке бывает сильный ветер, то на 3-х метрах очень большая парусность и забор может упасть. У себя делаю так. В какчестве столбов швелер 6,5 длиной 3 м. Почему не труба? Потому, что цена на профильную трубу немного выше, чем на швелер, швелер можно хорошо прокрасить со всех сторон, чего не сделаешь ни с какой трубой, не нужно защищать от попадания влаги в трубу. Пролеты делаю 2м. Столбы бетонирую в земле на глубину 1м. Личная практика показала, что битонированные столбы стоят ровно, а вбитые - пляшут. Прожилины делаю из бруса 150х50. На высоту забора 2м три ряда прожилин. К столбам прожилины закреплены болтами, чтобы при сезонных пучениях грунта не сломать прожилины и они могли свободно "гулять" в болтовом соединении. Для обшивки использую оцинковку.

P.S. Для сварки ток в 30А маловат. Выставьте 90-110А. Возьмите электроды МР-3С. Если они не сырые, то поджиг происходит практически сразу. Для начала попробкуте варить не ведя электрод по шву, как карандаш по бумаге, а точками. Делаете так: 1. Подносите электрод к месту сварки и его кончиком чуть-чуть постукиваете по металлу. Искра зажглась. (дальше поджиг будет легче происходить) Считете "22", т.е. 1 секунду. Убираете элеткрод. 2. Считаете "22,22,22", т.е. три секунды. Место вара начинет застывать. Подносите электрод на следующее место, так, чтобы новая точка процентов на 30 заходила на предыдущую приваренную точку. Искра зажглась. Считаете "22" ... и так дальше, пока не проварите весь шов.
Чтобы улучшить контакт, новый элеткрод в держателе можно немного покрутить (притереть).

Сколько нужно цемента, чтобы забетонировать 9 столбов? И в каких пропорциях мешать цемент, щебень, песок и воду?

Регистрация: 15.03.2011 Егорьевск Сообщений: 48

stenberg написал :
Сколько нужно цемента, чтобы забетонировать 9 столбов? И в каких пропорциях мешать цемент, щебень, песок и воду?

1-3-5-пропории бетона-будете бетонировать столбы-весной вас ожидает большой сюрприз

Спасибо, Boris. Я тут такой вариант нашел. Насыпаем в ведро щебень до краев, наполняем это ведро водой. Количество воды - это количество песка на ведро щебня. Затем насыпаем в ведро измеренное количество песка и опять заливаем водой до тех пор, пока песок эту воду впитывает и определяем количество цемента.
Вот бы еще с количеством цемента на 9 столбов определиться. Если бурить на 1 м., то сколько 2 или 3 мешка по 40 кг надо? Лишний брать не хочется, за зиму испортиться.

Регистрация: 15.03.2011 Егорьевск Сообщений: 48

одного мешка хватит на заливку 9-ти столбов,и все-же,не заливайте столбы бетоном-лучше запрессуйте их мелким щебнем

А чем лучше прессованный щебень? Бетонирование столбов довольно распространенная практика. Если дело в экономии трудо- и материальных ресурсов, то для меня это не критично.

Регистрация: 15.03.2011 Егорьевск Сообщений: 48

stenberg написал :
А чем лучше прессованный щебень? Бетонирование столбов довольно распространенная практика. Если дело в экономии трудо- и материальных ресурсов, то для меня это не критично.

бетонирование столбов довольно распространенная практика-и ошибочная,весной такие столбы выпирают вверх и в стороны,исправить их невозможно-вид у забора ужасный,калитки и ворота распирают так,что их нельзя потом закрыть,щебень же с другой стороны является слабопучинистым грунтом,весной такие столбы,запрессованные мелким щебнем ,мало подвержаны весеннему вспучиванию земли,и даже если и будет небольшое отклонение от вертикали-то его легко исправить,и дело здесь не в экономии,а в правильности установки заборных столбов

Ничего не выпирает, если делать правильно. У меня почва суглинок, столбы забора заглублены на 1 м, калитка и ворота на 1,3. Когда засыпаете цемент в перемешку со щебнем нужно трамбовать смесь. Бросили в яму 2-3 лопаты - утрамбовали и т.д. Состав раствора: цемента 1 часть, песка 2,5 части. Воду добавляю "на глаз". Если почва достаточно влажная, то смесь погуще. Если на улице сухо, то смесь чуть жидкая. И калитка, и забор, и ворота стоят 8 лет, полет нормальный. Если Вы будете просто щебень сыпать, то очень скоро он утонет в грунте (особенно в глине). 2-3 года и столбы начнут гулять, особенно на воротах, т.к. нагрузка на воротону приличная. Если забор сплошной, то и забор начнет плясать. При бетонировании не нужно делать на повехности земли шляпку из бетона. Лучше чуть не доливать до верха 5-10см и присыпать землей.

Регистрация: 15.03.2011 Егорьевск Сообщений: 48

Левша-мастер написал :
При бетонировании не нужно делать на повехности земли шляпку из бетона. Лучше чуть не доливать до верха 5-10см и присыпать землей.

весной такая шляпка сама появится на поверхности земли

Левша-мастер написал :
калитка, и забор, и ворота стоят 8 лет, полет нормальный. Если Вы будете просто щебень сыпать, то очень скоро он утонет в грунте (особенно в глине)

как раз в глине бетонированные столбы и будут летать во все стороны

Левша-мастер написал :
2-3 года и столбы начнут гулять, особенно на воротах, т.к. нагрузка на воротону приличная.

за 2-3 года столбы под действием атм.осадков так запрессуются,что не хуже бетона жестко в земле стоять будут(столбы надо не круглые ставить,а квадратного сечения),а на счет ворот-нагрузка на них небольшая-профлист материал легкий

Есле речь идет о заборе из сетки-рабици, то столбы будут стоять. А если забор из профнастила, то такой забор имеет очень большую парусность, и ветер столбы легко раскачивает из стороны в сторону, если они не иметю прочного основания. Осебенно это заметно весной, когда талая вода глубоко пропитывает почву. За 8 лет у меня забор никуда не упал и ни наклонился, а участок почти в поле, где ветрок бует буть здоров. Т-т-т, пока стоит.

P.S. Для сил сезонного "гуляния" почвы совершенно не важно круглый у Вас столб или квадратный. Сила, выталкивающая столб из земли, прямопропорциональна площади, к которой она приложена.

Регистрация: 15.03.2011 Егорьевск Сообщений: 48

Левша-мастер написал :
P.S. Для сил сезонного "гуляния" почвы совершенно не важно круглый у Вас столб или квадратный. Сила, выталкивающая столб из земли, прямопропорциональна площади, к которой она приложена.

Boris написал :
бетонирование столбов довольно распространенная практика-и ошибочная,весной такие столбы выпирают вверх и в стороны,исправить их невозможно-вид у забора ужасный,калитки и ворота распирают так,что их нельзя потом закрыть,щебень же с другой стороны является слабопучинистым грунтом,весной такие столбы,запрессованные мелким щебнем ,мало подвержаны весеннему вспучиванию земли,и даже если и будет небольшое отклонение от вертикали-то его легко исправить,и дело здесь не в экономии,а в правильности установки заборных столбов

А какого диаметра сверлить отверстия под трубу 60*60?Столб на глубину 120см для суглинка будет ровно стоять без бетонирования?Для ворот длиной 370см столбы какого размера подойдут?Нужно ли усиливать воротный столб,если к нему не крепятся лаги?