#3255023

друзья, у меня вот такая беда приключилась с окнами. делаю ремонт, пластиковые окна не хотела, на новые деревянные денег нет пока, решила отреставрировать старые. договорилась за почти месяц с компанией, в итоге (там долгая история) компания передала мой заказ невнятному субподрядчику не предупредив меня и сорвав 3 солнечных хороших дня , этот субподрядчик прислал невнятного мастера, который косил под внятного, и он снял почти всю краску и убежал с частью денег. я подробнее об этой горе-фирме напишу потом, чтобы никто по моим следам не попался. теперь я решила окна доделать самостоятельно и вот вопросы

рабочий поставил новые стекла. вижу штапик. но не знаю под штапиком есть ли герметик, вижу герметик только в углках криво отрезанного штапика. на рамах есть сколы примерно 1 см в глубину или меньше, которые хочется убрать. мне он говорил. что герметик не ставится под стекла вместе со штапиком, а льется сверху в щели м\у штапиком и стеклом после того как штапик поставлен, но что-то я в сомнениях, т к видеть с внутренней стороны рамы по контору стекла сопли герметика кажется не очень.

  1. я правильно понимаю технологию, что сначала вынимаются стекла и рама шпаклюется по всем сколам. причем шпаклевка наносится тонким слоем, перемежаемым с грунтовкой. в результате у меня все рамы должны быть ровными. и как я понимаю пеомимо грунтовки каждый слой шпаклевки немного шлифутся. какая шпатлевка лучше?
  2. когда рамы с шпаклевкой готовы, то вынимаются стекла и все рамы грунтуются два раза красятся и штапик красится. купила краску Дюфа эмаль для окон в зеленой банке, нормальная краска? в какой кол-во слоев красить окна? м\у красками слоями должны быть слои грунтовки или сначала пару раз грунтуют а потом наносят пару слоев краски? какая грунтовка лучше для таких работ?
  3. далее на раму где прилипает стекло кладется слой герметика. какой герметик лучше?
  4. далее где кладется штапик, на полочку рамы, кладется герметик и прибивается штапик, излишки герметика срезаются ножом
  5. параллельно петли старые отмываются в растворителе. вопрос про петли. имеет место заменить на новые или ставить в старые дырки? интересует , что в старых дырках будет плохо держаться.
  6. красятся оконная рама
  7. уплотнитель в пазы вбивается по швецкой технологии по периметру рамы. а м\у створками что-то на клеешейся основе, какой-то уплотнитель я слышала
  8. далее вешаются створки и красятся во второй раз уже на весу
  9. прикручивается фурнитура. кстати, никтто не видел красивую фурнитуру в Москве на старые сталинские окна типа бронзовых шпингалетов и ручек и заверток. а то что-то все невнятное продается.
  10. сейчас в москве начались дожди, сколько должна сохнуть рама солнечных дней чтобы можно было красить и краска не поползла.

подскажите, пожалуйста, названия материалов и нюансы. буду очень признательна.

По ссылкам обязательно пройдитесь, а то у Вас какая-то перемудрёная технология в голове выстроилась, разберитесь в вопросе. Но кратенько по пунктам пройдусь, для затравки.

Bonn написал :

  1. я правильно понимаю технологию, что сначала вынимаются стекла и рама шпаклюется по всем сколам. причем шпаклевка наносится тонким слоем, перемежаемым с грунтовкой. в результате у меня все рамы должны быть ровными. и как я понимаю пеомимо грунтовки каждый слой шпаклевки немного шлифутся. какая шпатлевка лучше?

Жуть. Начнём с того, что под стёклами ничего шпаклевать вообще не надо - во-первых, этой части рам никто не увидит, а во-вторых, все неровности заполнятся герметиком.

Грунтовка Вам нужна (если вообще нужна) только один раз и только перед покраской. Если краску невменяемый товарищ содрал (за что скажите ему спасибо - самое противное и трудоёмкое дело ), то осталось замазать дефекты шпаклёвкой (какой - ищите в темах по ссылкам) таким слоем, каким надо - чтобы стало ровно. Если после высыхания шпаклёвка немного провалится, прошпаклюйте ещё раз. Далее - шлифовка.

Bonn написал :

  1. когда рамы с шпаклевкой готовы, то вынимаются стекла и все рамы грунтуются два раза красятся и штапик красится. купила краску Дюфа эмаль для окон в зеленой банке, нормальная краска? в какой кол-во слоев красить окна? м\у красками слоями должны быть слои грунтовки или сначала пару раз грунтуют а потом наносят пару слоев краски? какая грунтовка лучше для таких работ?

Вы вроде вынули стёкла на предыдущем этапе? Ладно, краска нормальная, грунтовать по желанию 1 (!) раз, если хотите добиться гладкой поверхности, шлифуйте все промежуточные слои, кроме финишного. Слоёв не меньше 2-х.

Bonn написал :

  1. далее на раму где прилипает стекло кладется слой герметика. какой герметик лучше?

Про герметики и куда их класть читайте в темах. Мой выбор - герметик ДАП и под стекло, и под штапик.

Bonn написал :

  1. далее где кладется штапик, на полочку рамы, кладется герметик и прибивается штапик, излишки герметика срезаются ножом

Герметик кладётся не на "полочку", а под штапик, излишки можно убрать мокрым пальцем или тряпочкой Хотя я убирала приспособой из старого маникюрного набора после высыхания

Bonn написал :

  1. параллельно петли старые отмываются в растворителе. вопрос про петли. имеет место заменить на новые или ставить в старые дырки? интересует , что в старых дырках будет плохо держаться.

А петли Вам уже выдрали? Если выдрали, то тут Вам одной не справиться - нужен помощник, чтобы новые петли правильно установить и отрегулировать. Если не выдрали и помощник не намечается, не трогайте старые петли, красьте их просто.

Bonn написал :

  1. уплотнитель в пазы вбивается по швецкой технологии по периметру рамы. а м\у створками что-то на клеешейся основе, какой-то уплотнитель я слышала

А паз Вам уже сделали? Если сделали - вставляйте, если нет - пользуйтесь прорезиненным самоклеящимся уплотнителем, они очень даже приличные. Подробности читайте в темах.

Bonn написал :

  1. далее вешаются створки и красятся во второй раз уже на весу

Зачем на весу?

Bonn написал :

  1. прикручивается фурнитура. кстати, никтто не видел красивую фурнитуру в Москве на старые сталинские окна типа бронзовых шпингалетов и ручек и заверток. а то что-то все невнятное продается.

Фурнитура не "прикручивается", а ещё и регулируется. Регулировку нужно проводить до последней покраски, поскольку под фурнитуру придётся вырезать пазы. Регулировку надо проводить с учётом уплотнителя, иначе после его наклейки окна не закроются. Подходящую фурнитуру придётся поискать.

Bonn написал :

  1. сейчас в москве начались дожди, сколько должна сохнуть рама солнечных дней чтобы можно было красить и краска не поползла.

Поскольку Вы собираетесь красить окна в помещении, то дожди не помеха. Наружные же, несъёмные части рам постарайтесь покрасить в сухую погоду. Поверхность должна быть просто сухая, если краска на ней содрана не до дерева. Если до дерева, до лучше подождать несколько часов после дождей, лучше бы на солнышке, чтобы рамы высохли. Ловите солнечные дни именно для этих работ - они не зависят от других.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Bonn написал :
и убежал с частью дене

Своровал? Тогда в милицию!
Или сами отдали? До того, как сделал работу...

Bonn написал :
что герметик не ставится под стекла вместе со штапиком

По разному делают. С герметиком одна проблема - разбитое стекло по кусочка отковыривать ....

Bonn написал :
причем шпаклевка наносится тонким слоем, перемежаемым с грунтовкой.

лучше и надежнее автомобильная, двухкомпонентная - усадки почти нет - все проще и надежней...

Bonn написал :
в какой кол-во слоев красить окна?

Два как минимум, далее - сами поймёте...

Bonn написал :
м\у красками слоями должны быть слои грунтовки

А на банке инструкцию прочитать - это никак нельзя?!

Герметик окрашиваемый - силиконизированный акриловый, надо бы найти стойкий к ультрафиолету....

Bonn написал :
имеет место заменить на новые или ставить в старые дырки?

Вы уж сами решите, нравится вам это или нет... И еще - какая геометрия старых окон? Перекошены? Зазоры в местах уплотнителя?

Bonn написал :
по швецкой технологии

Звучит красиво, но .... А так ли это нужно? ИМХО, самоклеющийся из EDPM резины не хуже....

Bonn написал :
и краска не поползла.

Алкидная краска не поползет уже через час-два когда палец перестанет прилипать... Водная краска - нужно чуть больше времени - см на банке, следующий слой....

ИМХО, ваши новые окна будут золотыми - значительно дороже новых пластиковых по трудоёмкости, а вы, если совершите этот подвиг на одном окне, то на второе вас вряд-ли хватит....

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Лида написал :
Если до дерева, до лучше подождать несколько часов после дождей, лучше бы на солнышке, чтобы рамы высохли.

мало, могут появиться пузыри и отслоения

BV написал :
мало, могут появиться пузыри и отслоения

Нормально - это же старые окна, они не впитывают влагу, как новая древесина. Да на свежем воздухе, с ветерком. Без проблем.

BV написал :
ИМХО, ваши новые окна будут золотыми - значительно дороже новых пластиковых по трудоёмкости, а вы, если совершите этот подвиг на одном окне, то на второе вас вряд-ли хватит....

Да не пугайте Вы человека - ей и так уже досталось с этими мастерами. Сколько народу себе окна реставрировали - и ничего, живы пока, на жизнь не жалуются

BV написал :
ИМХО, ваши новые окна будут золотыми - значительно дороже новых пластиковых по трудоёмкости, а вы, если совершите этот подвиг на одном окне, то на второе вас вряд-ли хватит....

+1
Тут этот вопрос многажды обсуждали. Общий вывод - реставрация старых деревянных окон - один из самых сложных, трудоемких,дорогих, муторных, геморройных, противных... ну что еще добавить... - ремонтно-строительных процессов.
Те, кто это делает - фанаты ремонта, терпеливцы и трудолюбцы. Им, конечно, респект.

Каковы условия производства работ у Вас? Квартира пустая, или живете в ней? Хороший ремонт рам - только в снятом состоянии. А сколько Вы времени потратите на это? Комната, раскрытая для дождя и ветра, сколько у Вас может стоять? Ну или с проемом, затянутым пленкой (то есть без проветривания)?

Профан27 написал :
Комната, раскрытая для дождя и ветра, сколько у Вас может стоять? Ну или с проемом, затянутым пленкой (то есть без проветривания)?

Вы как-то странно представляете себе это процесс в домашних условиях. В снятом состоянии для покраски одновременно могут быть рамы только из одного проёма, никак не из всего окна! Зачем другие створки-то снимать на это время? Поэтому закрывается на НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ время ОДИН проём. Непродолжительное, потому что одну из двух створок окна можно повесить на проём по мере готовности, и этого уже достаточно, чтобы защитить дом от холода и дождя. За всё время работы с окнами у нас ни один проём больше одних суток (обычно меньше - на ночь уже вешалась створка) под спецпокрытием (плёнкой или картонкой от коробки) не стоял.

А насчёт трудоёмкости согласна. И не столько в процессе обработки рам - это как раз вполне по силам одной женщине. А вот снятие, навеска створок, регулировка фурнитуры - вот здесь в одиночку вообще не справиться! Нужно обязательно иметь это в виду, прежде чем браться за такое дело.

Лида написал :
странно представляете

"Я странен, а не странен кто ж?"
Створку сняли, за день отремонтировали и к ночи повесили... халтура это, а не ремонт. Зачем тогда и снимать-то? Можно и так ободрать и покрасить, и без напарника. Результат то же.

Профан27 написал :
Створку сняли, за день отремонтировали и к ночи повесили... халтура это, а не ремонт.

Объясняю на пальцах ещё раз У окна 2 створки. Одну можно снять хоть на месяц - окно закрыто полностью или прикрыто - для лета вполне достаточно. Потом вешаете готовую створку, снимаете вторую и повторяете всё то же самое, хоть год, если живёте в не слишком холодном климате Хотя мне приходилось делать и за сутки, но тогда просто не было другого выхода. Результат на слабую троечку, но всё равно лучше, чем было

Регистрация: 02.12.2007 Челябинск Сообщений: 2647

Тему не читал. Много букв, не имеет смысла. Реставрация старых окон по деньгам выходит столько же как заказать новые, при этом без разницы пластиковые или деревянные. Исключения типа уж музейные варианты ... Сэкономить можно на своем собственном труде, типа сам для себя бесплатно отреставрировал окна, но автор, как я понял этого не делает. Отреставрированные окна будут хорошо выглядеть года 2-3, не больше. Короче, деньги на ветер. Не обманывайте себя. Если денег - мало меняйте частично, в смысле по одному окну. За пару тройку лет поменяете все.

Рома, не флудите, если нечего сказать. мнение на ветер или на не ветер деньги - тут не обсуждается.

Здравствуйте, Bonn.

процитирую свой ответ человеку, который задавал вопрос ("красить или новые"?) - ибо я реставрировал старые окна - покрашенные в последний раз в 1978 году.

AVSm написал :
пройдусь по технологии и затратам по времени (на примере одной створки - размер уже не суть важен):
1. демонтаж (снятие старой фурнитуры, выемка стекла, очистка засохшей стекольной замазки);
2. зачистка от старой краски (руками - до 3-х дней, шлифовальной машинкой - 0,5 дня, химические реагенты я предпочитаю не использовать, а использование фена зависит от засмоленности исходного материала);
3. восстановление, заделка всех щелей полиэфирной шпаклёвкой, потом зашкуривание, потом обезжиривание - от 1 дня;
4. пропитка\покраска - два слоя краски (лак лично я отверг), высыхание - 3 дня;
5. покупка нового стекла, вставка стекла на герметик, закрепление на новые покрашенные штапики (шлифованнные, клеенные), полное высыхание - 1 день;
6. установка новой фурнитуры, возможно петель, резинового уплотнителя, покраска (шпаклёвка) головок гвоздей, крепящих штапик - 1 день;
7. установка покрашенной створки (отбрасываем за ничтожностью).
Итого только на одну створку\раму - около недели. При средней стоимости рабочего дня в 2.000 - 3.000 рублей (не считая стоимости материалов и расходников) стоимость створки - от 14.000 рублей.
Нужно очень сильно любить деревянные окна (и не любить пластик), чтобы вбухивать такие бюджеты (времени и денег).
Вот результат моих стараний (краска Дюфа, только синяя - универсальная, после того как я обжегся на специализированной Альпине для дерева, решил купить универсальную):
и

Дополнительные вложения: шлифовальная машинка - лучше вибрационная, чем либо круговая эксцентриковая (которая может "закапываться") - до 3.000 руб - например - ; строительный пылесос (строго обязательно) - 8.000 - 11.000 рублей (обычный пылесос "умрёт" практически сразу - либо каждый день несколько часов на полный разбор и прочистку всех внутренностей и вырезание новых фильтров-вкладок); ручной инструмент - специальные вакуумные присоски для стекла, шпатели, стамески, шаберы, расходка (мешки, шкурка разной зернистости), валики, кисточки; герметик, полиэфирная шпатлёвка (продаётся в автомагазинах), бензин "калоша" (для обезжиривания - обязательно), вайт-спирит и т.д.
Обязателен оцинкованный крепёж - причём, качество крепежа нужно обязательно проверять - у меня оцинкованные гвозди "проржавели" после первого дождя. Да и с фурнитурой - не всё гладко - фурнитура Палладиум Соренто (щедро представленная в ОБИ) очень плохая.

Спустя год - пожалел, что я с лицевой стороны впотай не поставил укрепляющих уголков (всё равно ведь шпатлевал, а потом защищал в "ноль"), ибо некоторые стыки растрескались.
Причём, надо иметь в виду, что стекло режут... немного не точно - я спрашивал точность, с которой обрежут стекло - "пара мм" - но в результате, мне пришлось стамеской расширять посадку для стекла, ибо "закосили", прирезав лишнее для меня. Я заменил практически все стёкла - ибо были и бракованные (с пузырями и помутнениями), были царапанные, при демонтаже штапиков я сколол у двух стёкол поверхностные куски.

Продолжу:

Bonn написал :
сначала вынимаются стекла и рама шпаклюется по всем сколам. причем шпаклевка наносится тонким слоем, перемежаемым с грунтовкой. в результате у меня все рамы должны быть ровными. и как я понимаю пеомимо грунтовки каждый слой шпаклевки немного шлифутся. какая шпатлевка лучше?

не совсем понятно, что есть "сколы рамы" - если речь идёт о профиле для стекла, то там шпаклевать надо только в том случае, если есть реальные сквозные щели (например, наблюдал подобные на форточках), а если о внешней\внутренней\боковой поверхности рамы - обязательно, да.
Грунтовка, как уже писала Лида - нужна только перед покраской, если нужна вообще. Я не смог заметить разницы между внешним деревом с грунтовкой и без под Дюфой спустя год.
Шпаклёвка не немножко шлифуется - а выводится в ровную поверхность - и тактильно (ямки чувствуются при касании), и визуально (не должно быть щелей - "Краска не маскирует, краска - подчеркивает"). Рекомендую шлифмашинкой (из верхнего сообщения) со шкуркой 240.
Шпатлёвка - полиэфирная двухкомпонентная как советовал BV (продаётся в автомагазинах, я использовал польскую бело-розовая баночка). В отличии от классической для дерева (которая суть - пыль и ПВА) сохнет 15-20 минут, вне зависимости от толщины слоя.
При этом надо обратить внимание на выступившую смолу. Если есть локальные участки - то надо обязательно вычистить с помощью бензина "Калоши". Если есть обширные участки - то после обезжирения - можно покрыть тонким сплошным слоем шпатлёвки весь участок (сильно засмоленный брусок створки я был вынужден весь закрыть).

Bonn написал :
все рамы грунтуются два раза красятся и штапик красится. купила краску Дюфа эмаль для окон в зеленой банке, нормальная краска? в какой кол-во слоев красить окна? м\у красками слоями должны быть слои грунтовки или сначала пару раз грунтуют а потом наносят пару слоев краски? какая грунтовка лучше для таких работ?

Краска нормальная - размешать, валик в руку, подготовив его в корытце-раскатке - и вперёд. Только перед нанесением краски поверхность следует обезжирить бензином "Калоша" (он мгновенно испаряется, поэтому никакой паузы не требуется).
2 слоя. Между слоями пауза 12 часов - насколько помню (инструкция на банке). Хранить в сухом помещении. Если первый слой не удовлетворяет своей ровностью - то шлифмашинкой со шкуркой 400 - дополнительно отшлифовать (после полного высыхания). Пыль удалить, обезжирить. И покрыть вторым слоем.
Относительно грунтовки ничего не могу сказать - уже не помню, какую я купил на пробу - и не стал использовать.

Я так и не понял - речь идёт о хрущобе или о сталинке?

НО!! покраска створок - пол-дела. Ибо есть ещё и рама (особенно если от окна дует) - необходимо отодрать планки, и далее вынуть строительный жгут, старательно запенить пространство между рамой и бетоном изнутри, затем на герметик новые или старые планки (стандартный крепёж гвоздями никто не отменял), дополнительно стянуть и закрепить саморезами рассохшиеся рамы, затем покраска и заделка щелей герметиком.

Если хотите более предметного диалога - нужны фотографии.

друзья, спасибо всем за ответы и поддержку
вот уже третью неделю мы доделываем окна-))
сбежавший мастер почему-то установил стекла без герметика и нарезал неверно весь штапик (не той стороной) ну и не доснял краску на 30% примерно, поэтому мы сняли стекла, досняли краску болгаркой с шлифовальными дисками, зашпаклевали и обработали древесину где смогли , особенно внешние деревянные отливы немного подгнившие за 50 лет, я покрасила рамы в 2-3 слоя, включая зашкуривание, потом стали клеить стекла на герметик и прибивать штапик. обожглись на том, что сначала испальзовали герметик силиконовый, который потом не отдирался и весел лохмотьями, пришлось разбить одно стекло и заново зашкуривать раму. перешли на акриловый. но в целом уже установили внешний контур и на подходе внутренний. наверное все-таки не так идеально как новые окна, в целом у меня 10 створок и только 3 рабочих уголка для покраски. красить без стекол значительно удобнее. но в целом наверное придется еще подкрашивать рамы после их окончательной установки, т к где-то поторопились и краска была еще свежей, где-т о зловредный подтек выступил и надо зачищать

я. конечно, уже пожалела что не заказала новые деревянные окна-))) просто столько сил вложили в старые, что совесть не поднимется их заменить.

а теперь вопрос. мы установили по "швецкой" методике уплотнитель. т е был паз, в паз вставили трубчатый силиконовый уплотниктель по периметру оконной коробки. а теперь окно не закрывается. точнее если его прижать без шпингалета - то оно не закрывается и уплотнитель как бы выпружинивает окно, но это меня не смущает. а смущает что окно не закрывается на шпингалет. (у меня были старые огромные шпингалеты - поменяла на новые оцинкованные самые большие, какие нашла). что делать? срезать этот уплотнитель (жалко - столько трудов) или под ответную часть шпингалета прикрутить гайки, чтобы сам шпингалет и его ответная часть были на одной плоскости? какие еще есть идеи?

спасибо

Акриловый герметик не водостоек. Во влажных условиях только силикон применяют. Или очень хорошо надо закрывать от подтекания воды. Еще есть акриловые силиконизированные герметики, они пригодны для наружных работ.

Подкладка под ответную часть шпингалета - это обычное дело; и видел много раз, и у себя делал. А когда уплотнитель обомнется, можно подкладку удалить.

Профан27 написал :
Акриловый герметик не водостоек. Во влажных условиях только силикон применяют. Или очень хорошо надо закрывать от подтекания воды. Еще есть акриловые силиконизированные герметики, они пригодны для наружных работ.

Подкладка под ответную часть шпингалета - это обычное дело; и видел много раз, и у себя делал. А когда уплотнитель обомнется, можно подкладку удалить.

Профан 27, спасибо за ответ
хм, да, про силиконизированный герметик слышала, но уже после того как сделали внешние рамы. думаю для внутренних рам будет все-равно что акрил что акрил+ силикон. но одним силиконом невозможно работать, т к он остается на раме и потом его ничем не смоешь или просто у меня не получилось? а теперь что, заделывать повторно шов силиконом? если акрил идет под краской, то он тоже не защитит мои рамы?

Bonn написал :
все-равно что акрил что акрил+ силикон
...
если акрил идет под краской, то он тоже не защитит мои рамы?

Вот Вы нам года через 2 и расскажете.
Я не знаю, как себя ведет акрил в сырости, потому что никогда не пробовал его применять в сырости.
Точно так же, как никогда не применял силикон в сухих местах, потому что он в самом деле противный в работе.
Мы говорим сырость - подразумеваем силикон, мы говорим силикон - подразумеваем сырость.

По хорошему под уплотнитель регулируется вся фурнитура: и запирающая, и петли (им же тоже тяжело, просто за счёт рычага там уплотнитель сжимается легче). Но скорее всего петли отрегулировать нет возможности, поэтому регулируйте за счёт ответной части шпингалетов.

Насчёт герметика - я писала, какой герметик на мой взгляд оптимален (красится, применяется и для наружных, и для внутренних работ, рассчитан на много лет), но не думаю, что Ваш вариант так уж критичен. Я для дополнительной защиты герметика применяла такой приём - при финишной окраске (уже со стёклами) малярный скотч сознательно не слишком плотно прижимала к штапику, чтобы краска закрасила не только герметик, но и немного "заползла" на стекло. Не знаю, насколько это эффективно на самом деле, но мне очень хотелось, чтобы весь герметик был точно закрашен, без малейших пропусков.

А о том, что не заказали новые деревянные окна, не жалейте - ещё неизвестно, с какими бы проблемами пришлось бы там столкнуться, а про эти окна Вы теперь всё знаете и без труда их будете лишь слегка подправлять по мере необходимости много лет

Лида написал :
А о том, что не заказали новые деревянные окна, не жалейте - ещё неизвестно, с какими бы проблемами пришлось бы там столкнуться, а про эти окна Вы теперь всё знаете и без труда их будете лишь слегка подправлять по мере необходимости много лет

Золотые слова.

Лида написал :
я писала, какой герметик на мой взгляд оптимален

DAP - это как раз акриловый силиконизированный.

Лида, спасибо
как Вы думаете, имеет ли смысл поверх акрилового пройтись по наружним рамам силинонизированным герметиком или достаточно покрыть все краской?

еще вопрос про уплотнитель. видимо раньше были окна не герметичны, а теперь и герметик и уплотнитель и окна стали уже сейчас запотевать изнутри. это как-то лечиться? вообще-то хотелось защитить себя от пыли просто.

Bonn написал :
окна стали уже сейчас запотевать

Понимаете, какая штука...
Когда люди делают выбор в пользу деревянных окон, критикуя пластиковые, то основной (чаще единственный) аргумент: "деревянные окна дышат!".
При этом опираются на опыт долгой жизни с советскими деревянными окнами в хрушевках, брежневках, "улучшенных планировках".
Да, действительно, те окна "дышали" - за счет того, что были кривенькие, щелястенькие, стекла плотно к рамам не прилегали, замазка осыпалась, штапики трескались... ну и так далее, сами знаете. Смех смехом, а это в самом деле обеспечивало инфильтрацию и приятный микроклимат в помещении.
А современные деревянные окна (ну или как у Вас - старые, но отделанные по современным стандартам) - плотные, залитые герметиком, обложенные уплотнителями, пропитанные современными грунтовками, лаками, красками, под которыми глубоко погребена "живая структура" дерева. По теплофизическим свойствам они практически не отличаются от пластиковых - и Вы это уже видите. Так еще не зима на улице, зимой у Вас и конденсат может по ним потечь.
Если бы Вы не старые окна ремонтировали, а новые деревянные заказали, то они бы были со стеклопакетами - еще более герметичные.

Bonn написал :
это как-то лечиться?

Вентиляцией.

Bonn написал :
как Вы думаете, имеет ли смысл поверх акрилового пройтись по наружним рамам силинонизированным герметиком или достаточно покрыть все краской?

Я бы не стала мудрить с герметиком, просто старательно закрасила бы все щелки. Но насколько это правильно с точки зрения долговечности - я не знаю.

Bonn написал :
окна стали уже сейчас запотевать изнутри

Изнутри - это в смысле со стороны комнат или между рамами? Если первое, то действительно лечится вентиляцией и хорошим доступом к подоконной батарее (зимой это важно), а если между рамами, то тут скорее всего не обеспечена достаточная герметичность, как мне кажется, именно межрамного пространства.

Профан27 написал :
По теплофизическим свойствам они практически не отличаются от пластиковых - и Вы это уже видите.

Отличаются - они "набухают" от влажного и тёплого воздуха, то есть вбирают в себя часть влаги из помещения, и "усыхаю" от слишком сухого и жаркого воздуха. Незначительную, конечно, но тем не менее. Даже под слоями лака и краски. И когда в квартире всё из дерева, то микроклимат в ней регулируется в том числе свойством древесины откликаться на воздействие температуры и влажности внутри помещения. Именно в этом смысле древесина "дышит", а вовсе не в смысле пропускания сквозь себя воздуха. Но это так, разговорчики К делу отношения не имеют.

удалено

Удалено

удалено

Удалено

удалено

Лида, я удалил из ветки свои посты дискуссионного характера (в том числе и последний, который Вы, возможно, не успели прочитать). Но пост 23 оставил, так как считаю его не дискуссионным, а чисто техническим.
Предлагаю Вам сделать то же.

Уж с Вами-то ссориться и пререкаться мне хотелось бы меньше, чем с кем-либо на этом форуме.