#199442

Уважаемые участники конференций.
Прежде чем задавать вопрос, просмотрите эту тему. Возможно Вы найдете в ней ответ.

Тема будет постепенно пополняться. Если есть необходимость в обсуждении того или иного ответа, смело создавайте тему с заголовком "faq: обсуждаем вопрос №___".

ВОПРОС №1
КРАСИМ ПОТОЛОК ПРАВИЛЬНО
[right] Дмитрий КАРАСЕВ, Алексей БОБКОВ[/right]
Идеальный потолок – мечта. И вроде бы всё просто – бери краску, крась и потом радуйся. Но вот беда – хороший результат "с наскока" не получить, гораздо чаще после такой "оперативности" приходится думать об устранении недоработок. Некрасивые желтоватые пятна, заметные глазу полосы от валика, темные области на потолке при косом освещении, глянец на отдельных участках... – все это портит общее впечатление.
Причины подобных ошибок разные. Это может быть и плохая подготовка поверхности, и неверный выбор материалов, инструмента и т.д., вплоть до неправильной техники нанесения. Так что приведенные ниже ответы на некоторые вопросы по теме, надеемся, будут в помощь.

РАЗЛИЧАЕМ ПЯТНА НА "НЕБЕ"
1. Прежде всего, обратим внимание на обязательность идеального выравнивания потолка. Зачем? Все просто – естественная освещенность "выявляет" все неровности и шероховатости поверхности. Проникая сквозь окна, солнечный свет (в этом случае его называют боковым) работает как проявитель – любой бугорок становится очевиден из-за отбрасываемой им тени; получается этакий эффект пятен. При искусственном освещении это менее заметно, хотя "пятнистоть"; и не исчезает полностью.
Чтобы избавиться от этого недостатка профессионалы сначала прокрашивают весь потолок глянцевой краской, которая еще сильнее подчеркивает его "бугристоть", затем уже "не вслепую" выравнивают поверхность шпатлевкой. В заключении доводят плоскость до идеального состояния шкуркой. Ну и еще один нюанс - для финишной покраски потолка они используют, за редким исключением, матовые краски, также слегка маскирующие неровности.
2. Другого рода пятна на потолке – результат давнишних протечек либо проявившаяся ржавчина от арматуры плит перекрытий.
В этой ситуации сначала удаляют непрочно держащиеся и отслаивающиеся элементы старого покрытия, затем грунтуют потолок изолирующими грунтовками. Они предотвратят проступание пятен и обеспечат финишной краске хорошее сцепление с поверхностью. Можно использовать и гидроизолирующие материалы, более того, в случае если протечки происходят регулярно, это даже необходимо.
Чтобы правильно выбрать нужный состав в магазине, стоит внимательно прочитать все, что написано на этикетке. Вот пример нужного описания одной из гидроизолирующих грунтовок: "Специальная проникающая грунтовка-водопреграда, отсекатель капиллярной и парциальной влажности. Защита от протечек, конденсата влаги, коррозии, плесени".
3. Третья причина появления пятен на потолке – банальна – желание сэкономить. Понятно, что финансовые возможности у всех разные, но при выборе всегда стоит помнить, что "копеечные" грунтовки и краски могут сыграть с вами злую шутку и оказаться в результате дороже "самых элитных" материалов. Посчитайте сами, что выгоднее: четыре-восемь слоев "дешевой" краски или два слоя качественной, но стоящей в два-три раза дороже …

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ
1. Прежде всего, необходима хорошая шпатлевка. Причем, лучше выбирать ту, что на основе акриловых связующих (масляно-клеевые нежелательны, если вы планируете далее использовать современные краски, – такая комбинация может привести к проступанию пятен на финишном покрытии).
Тривиальное напоминание, но всё-таки: перед нанесением шпатлевки внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке: разные шпатлёвки дают разную усадку, следовательно, имеют разные величины максимального допустимого слоя. Нарушение этого требования приводит к образованию усадочных трещин.
2. Грунтовка. Выбирают ее исходя из конкретной проблематики. На новых поверхностях (а также на основах, полностью очищенных от старой краски) оптимальный вариант - грунтовки глубокого проникновения. Они улучшат адгезионные свойства поверхности (последующие покрытия надежнее будут сцепляться с поверхностью), а также упрочат и обеспылят основы.
Вот пример описания с этикетки одной из таких грунтовок: "ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: эквивалентна по впитыванию необработанным поверхностям; нейтрализует пыльные и известковые поверхности; обеспечивает необработанным стенам хорошее сцепление и препятствует искажению цвета. Отличное впитывание и выравнивание; пропускает водяные пары".
3. Краска. Ныне для отделки потолков в жилых и не жилых помещениях (с умеренной и повышенной влажностью) чаще всего используют краски на водной основе (водоэмульсионные, водно-дисперсионные). Вопрос – "какая самая лучшая?" - весьма коммерческий. Хороший состав прекрасно закрашивает поверхность в два слоя, плохой - и в четыре слоя нормально не укроет. Если говорить о гарантированном качестве, то наибольшее доверие вызывают материалы под торговыми марками ACE, Sigma Coatings, Johnstone’s, Soframap, Dulux, Lafarge и некоторыми другими… Из перечисленного списка в России узнаваем и широко доступен сейчас лишь Dulux. Отсутствие других брендов не стоит рассматривать в негативе – указали лишь те, которые реально использовали в работе.
Выбирая краску для потолка, стоит взять за основу принцип "разумного компромисса". Некоторые производители (но далеко не все) выпускают широкий ассортимент материалов и среди них есть специальные краски для потолков. Они дешевле, поскольку потолки не столь требовательны к уходу, как стены, и потому намеренно лишены некоторых специфических эксплуатационных свойств (повышенной стойкости к мытью, в частности). Выгода на лицо: в спальне, например, такие "навороты" ни к чему - достаточно возможности протирать окрашенную поверхность. Кстати, такие краски часто отмеливают и смываются водой (например Cork-S "Для потолков"), что можно рассматривать и как достоинство и как недостаток – все зависит от поставленных целей.

Выбрать краску для потолка какой-то конкретной фирмы, пожалуй, лучше всего помогут грамотные продавцы. Дело в том, что выбор в немалой степени зависит от окрашиваемого помещения. Обычно дают рекомендацию красить стандартной матовой краской для потолка. Вот примеры:



Есть так же краски, которые при нанесении имеют цвет, а при высыхании становятся белыми - для того, чтобы видеть, где уже покрашено, а где нет. Вот пример таких:
SIMPLY MAGIC - ACE

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ
Начинать всегда надо с окрашивания углов. Для этого удобен специальный угловой валик, мини-валик или маленькая кисть.
Далее – потолок. Инструмент – кисть, но лучше валик самого распространенного размера "миди" из практически любого материала (поролон, мольтопрен, полиамид, полиакрил, полиэстр, велюр, канекарон, мех) – к краскам на водной основе подходят все. Если предпочитаете "шубку", то ворс должен быть коротким (4 мм). У такого валика меньше впитывающая способность, зато окрашенная поверхность получается более гладкой.
Красить надо от окна, продвигаясь вглубь комнаты. Неважно, какой инструмент используется - кисть, валик и что-то другое, - каждый новый мазок кладут рядом с предыдущим.
По шведским рекомендациям первый слой наносят перпендикулярно направлению падения солнечного света, а по финским – вдоль. Как говорится, на выбор. Тем не менее последний (второй) слой всегда кладут вдоль падения света.
Совет: в погоне за быстрым эффектом не надо наносить без остановки сразу несколько слоев краски, иначе состав ляжет неравномерно и плохо укроет подложку.

ПРОБЛЕМЫ И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ
- Почему возникает "полосатость" при окраске?

  • Причин может быть несколько и, как правило, все упираются в недостаточный навык маляра.
    1. Слишком густая краска. В некоторых случаях мы советуем разбавить состав до необходимой и/или удобной для работы консистенции – внимательно прочтите инструкцию на банке. Краску нужно раскатывать по поверхности, а не "намазывать" валиком – полосы часто возникают как раз по ширине валика. Избежать этого довольно просто: во-первых, катайте валик W-образными движениями, во-вторых, как только увидите, что на валике уже не осталось краски, прокатайте этим валиком по только что окрашенной поверхности без нажима (так, чтобы валик не проскальзывал) – таким образом вы соберете излишки краски которые и образуют "полосатость".
    2. Неравномерный по толщине слой краски. Итак, вы окунаете валик в краску и начинаете катать его по поверхности (руководствуясь нашими рекомендациями). Следовательно, где начало, краски чуть больше, т.к. там валик был ещё "полон", а в конце он почти "пустой", а значит, и краски меньше. При отсутствии опыта это приводит к тому, что на некоторых участках появляются "наплывы", излишки материала.
    Используйте специальное корыто, в котором можно не только смочить валик краской, но и раскатать его по "ребрам". Иными словами, старайтесь чаще макать валик и тщательно его раскатывать по корытцу, убирая излишки краски.

- Почему недавно нанесенная краска вспучивается, отслаивается, обесцвечивается и т.д.?

  • В подавляющем большинстве случаев виной тому неправильная или недостаточная подготовка поверхности (априори считаем, что краска у нас качественная). А ведь все без исключения руководства по подготовке поверхности начинаются словами: "Поверхность под покраску должна быть прочной, сухой, чистой…".
    Поверхность должна быть прочной: имеется в виду, что основа не должна осыпаться и мелиться. Проведите по ней рукой – если на руке остаются какие-то следы (пыль, мел, или что-то подобное), необходимо воспользоваться укрепляющей грунтовкой или грунтом для сыпучих поверхностей.
    Поверхность должна быть сухой: перед нанесением краску на новую шпатлевку или штукатурку убедитесь, что она полностью просохла (на это может уйти несколько дней - внимательно изучите инструкцию по применению материала).
    Чистоту поверхности нужно понимать в буквальном смысле слова. Это особенно актуально, когда перекрашивают ранее окрашенную основу. Дело в том, что на ней в процессе эксплуатации оседает пыль, копоть, жиры, табачный дым и т.п., поэтому, прежде чем начать работу, старое покрытие необходимо как следует промыть с моющим средством и дать ему высохнуть. Следы табачного дыма и копоти обязательно обрабатывают специальной блокирующей грунтовкой, иначе они проступят на финишном покрытии и вызовут обесцвечивание.

Обсуждение данного вопроса ведется с теме: обсуждаем вопрос №1 - "КРАСИМ ПОТОЛОК"

ВОПРОС №2**ОКРАШИВАЕМ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
[right] Дмитрий КАРАСЕВ, Алексей БОБКОВ**[/right]

В настоящее время все чаще приходится сталкиваться с вопросом, как и чем красить радиаторы отопления? Облагородить внешний вид приборов - желание понятное. Для противников подобного решения вопроса сразу скажем - предпочтение ЛКМ в данном случае не всегда связано с финансовой стороной вопроса. Да, для кого-то самое простое – установить новый радиатор с заводской окраской и избавится от этой головной боли… Для других большую проблему вызывает поиск прибора нужного цвета или невозможность «встроить» в свою систему отопления современную новинку потому, что она попросту не приспособлена для нее. И здесь у любого думающего человека возникают естественные «заминки» - сейчас рынок предлагает отопительные приборы, изготовленные из различных металлов (стальные, алюминиевые, медные, чугунные и т.п.), требующих собственных материалов и технологий окраски. На вопросы, что и как использовать в некоторых конкретных случаях, мы постараемся ответить ниже.

КОНВЕКТОРЫ
Трубы с оребрением, закрытые кожухом, не красят! Не стоит утруждать себя покраской того, чего не видно. К тому же в погоне за ненужной «красивостью», вы рискуете уменьшить теплосъем конвектора, в особенности у тех приборов, оребрение которых изготовлено из алюминия (в отличие от стальных пластин, алюминиевые расположены очень часто, и их легко «забить» краской). В данном случае выхода два – окрашивать только съемный корпус, что оптимально, или менять прибор полностью, если он уже никак не удовлетворяет вашим потребностям.

ЧУГУННЫЕ ПРИБОРЫ
В обиходе их часто называют «батареями». «История» их использования в отечественных системах отопления успела уже обрасти многочисленными слоями краски. Поскольку многие россияне не имеют возможности заменить их либо по финансовым соображениям, либо по эксплуатационным (на севере нашей страны себя оправдывают лишь чугунные радиаторы), именно на эти приборы у всех «зуб». И именно их хотят в первую очередь облагораживать.

ГОТОВИМ ПОВЕРХНОСТЬ
1. Очищаем прибор полностью.Частая проблема – многочисленные слои краски, причем бывает, что самые первые слои - еще «дедушкины» - нанесены натуральными красками, которые за время эксплуатации стали «камнем».
Но раз есть желание, ищем средства. В этом случае один из оптимальных вариантов – использование смывок. Хорошо себя зарекомендовали химические средства очистки старой краски – отечественные Б52, СП-6, Abbeitzer производства Dufa, Stripper Liquid и Stripper Extra Strength производства АСЕ, Beckers Fargborttagning. Есть и другие от различных производителей.

Смывка - это комбинация жирных кислот и растворителей, основная задача которых - размягчить слой краски и нарушить ее сцепление с основой. Состав наносят на окрашенную поверхность, дают время «впитаться» (от 15 мин до нескольких часов – по рекомендации производителя), после чего удаляют покрытие механически с помощью скребка, щётки, грубой ткани и т.п. В зависимости от количества слоёв краски может потребоваться многократное применение средства. К тому же смывки обладают сильным и резким запахом, так что, выбрав именно этот метод снятия старого покрытия, следует озаботиться хорошим проветриванием помещения и средствами личной безопасности (кое с какими и респиратор не помешает).
Любая медаль имеет оборотную сторону. Некоторые составы вступают в реакцию с металлом (исключение – чугун: для инертного сплава это не критично), так что данный момент стоит учитывать, если в итоге хотите получить идеальную поверхность. Есть и еще одно существенное ограничение: практически все подобные продукты плохо справляются с покрытиями из масляных красок, изготовленных до 60-х годов XX века. Рецептура таких красок несколько отличается от ныне используемой - часто их еще называют «настоящими», так как замешаны они на натуральных компонентах.

Удалив старую краску, необходимо провести механическую зачистку поверхности наждачной бумагой. Это связанно с тем, что поверхность отечественных чугунных приборов шершавая изначально, а «пупырышки» краска не скрывает. Да, работа трудоемкая, но если для себя, то сделать ее можно (ну, хотя бы зачистить «лицевую» сторону). Однако не переусердствуйте, особенность чугунных отливок в том, что у них именно поверхностный слой наиболее прочный. Немного наждачки ему не повредит, но более серьезная механическая обработка сделает радиатор излишне хрупким.
Если под слоем краски обнаружится ржа, а, скорее всего, так и будет, то совсем не лишним станет применение ингибитора коррозии.
Следующим этапом по плану работ идёт грунтовка. Самая распространённая на отечественном рынке – ГФ-021, и она «ляжет» под все отечественные краски из серии МА или ПФ. Однако, если вы заинтересованы в долговечности покрытия, советуем обратить внимание на материалы импортного производства, например: Rust Stop Primer – торговой марки ACE, Sigmaferro Primer ZP – торговой марки Sigma Coatings, Metal Primer – торговой марки Dulux, а так же ряд других. Помните поговорку: «Скупой платит дважды».

2. Красим по старому покрытию. Если же старая краска держится хорошо, не мучайтесь, достаточно будет как следует промыть поверхность, обезжирить и дать ей высохнуть. (В противном случае новая краска может плохо «прилипнуть» к старой и слезет «чулком».) После чего приступайте к финишной отделке (последующее грунтование, скорее всего, не потребуется).
Внимание!Парадоксально, но масляная краска, нанесенная поверх грунтовки, увеличивает теплоотдачу чугунного радиатора на 3-4%. Два-три слоя краски никак не влияют на тепловую мощность прибора, а вот каждый следующий уже снижает ее примерно на 1%. Металлосодержащие краски (с алюминием и свинцом) также уменьшают теплоотдачу.

ОКРАШИВАНИЕ
Делать это надо при отключенной системе отопления. Составов, которыми производители рекомендуют работать по горячим приборам, практически нет. Причина в том, что на нагретых радиаторах (и трубах) отопления краски сохнут слишком быстро, не успевая нормально растекаться, а значит, идеального покрытия не получится – полоски от кисти, застывшие подтеки... весьма и весьма вероятные изъяны. Нередко нарушенный режим сушки приводит и к таким дефектам, как «сморщивание» пленки.
Если же отключить «батареи» нереально, а отделку проводить необходимо, то хоть как-то минимизировать «потери» можно, нанося краску очень тонким слоем. Но все равно не советуем…

Некоторые производители выпускают краски, позиционируя их как специальные для радиаторов отопления (например Heizkorperlack торговой марки Dufa). Но это, на наш взгляд, не более чем маркетинговый ход. Дело в том, что «батареи» центрального отопления не нагреваются свыше 80 градусов Цельсия, а такую температуру «безболезненно» выдерживают практически все лакокрасочные материалы хорошего качества.
Традиционно рекомендуют использовать алкидные эмали, ведь они при нагреве до 90 градусов сохраняют свою поверхностную прочность и стойкость и истиранию. Для примера: Rust Stop – ACE, Dulux Trade High Gloss, Dulux Trade Eggshell, Sigma S2U Gloss и многие другие. Кстати, грунтовка Sigmaferro Primer ZP прекрасно может применяться и как финишное покрытие.
Отдельно обратим внимание на цвет. Если хотите идеально белое покрытие, стоит выбирать из надежных торговых марок: к сожалению, приходилось сталкиваться с тем, что у некоторых производителей цвет, заявленный как белый, больше напоминает слоновую кость. К тому же краски с низкокачественным белым пигментом имеют свойство желтеть в процессе эксплуатации.
Кроме алкидных эмалей можно использовать акриловые и акрилатные эмали. Например, Satin Latex Floor & Patio – торговый марки ACE, Aquatech Gloss – торговой марки Dulux. В отличие от алкидных, эти краски быстро сохнут и не обладают резким запахом.
Иногда хочется покрасить «батареи» в тот же цвет, что и стены. В этом случае есть два варианта:
1. Самый оптимальный - приобрести краску для приборов отопления (или заколеровать при покупке) того же цвета, что и для стен;
2. Покрасить радиаторы той же краской что и стены с использованием соответствующей грунтовки. Правда, нужно отдавать себе отчёт в том, что краска для стен при нагреве становится менее прочной (стойкой). К тому же на окрашенных таким образом приборах рискованно сушить мокрые вещи - покрытие может отколоться (или отшелушиться).

АЛЮМИНИЕВЫЕ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ
Здесь, как правило, стоит вопрос либо о смене цвета, либо о скрытии дефекта прибора (царапин, появившихся во время транспортировки или при установке). Такие радиаторы изначально окрашены порошковой краской в промышленных условиях. Достичь такого же гладкого («пластикового») покрытия ручным способом очень сложно.
Конечно, лучше всего заказать радиатор нужного оттенка сразу, в крайнем же случае есть два варианта выхода из ситуации.
1. Покрасить радиатор хорошей алкидной краской или эмалью поверх существующей. Подойдут Dulux High Gloss, Dulux Eggshell Finish, Rust Stop – ACE и др. Предварительно не лишним будет обработать прибор специальной грунтовкой (например, Dulux Ultra Grip Primer или Dulux Super Grip Primer). Причем особое внимание необходимо уделить очистке (обезжириванию и обеспыливанию) основы.
2. Если порошковая краска имеет сильные дефекты (сколы, отслоения), то рекомендуется очистить поверхность до чистого металла. Это достаточно трудоёмкий процесс – без электроинструмента (различные шлифовальные машины) здесь не обойтись. Далее идёт грунтовка, точнее грунт по цветному металлу (например, Dulux Quick Drying Metal Primer). Финишная краска всё та же – алкидная, но можно поэкспериментировать с водоэмульсионной (см. выше).

Чем красить? Достаточно качественная поверхность получается при работе кистью (естественно, профессиональной, а не за 10 рублей) - современные краски нормально выравниваются. Подойдут и аэрозоли, хотя здесь есть трудности. В случае полного окрашивания радиатора таким методом сложно качественно укрыть внутренние полости прибора. К тому же обязательно надо закрывать стену сзади. Плюс финансовый показатель – пусть и не намного, но использование аэрозоли обойдется дороже эмали. Зато таким способом удобно красить съемные экраны конвекторов. Для подобных случаев подойдут даже аэрозоли для барбекю, которые выдерживают до 400 градусов постоянной (не пиковой) температуры.
Внимание! Некоторые производители в дополнение к своим отопительным приборам предлагают фирменные краски в аэрозольных баллончиках (Zehnder, Global), в том числе нужного цвета по каталогу RAL. Предназначены они в основном для подкрашивания сколов, царапин, мест соединений радиаторов. Их продажи в России осуществляют официальные дилеры этих фирм.

Обсуждение данного вопроса ведется с теме: обсуждаем вопрос №2 - "ОКРАШИВАЕМ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ"

ВОПРОС №3
ЛАТЕКСЫ И ДИСПЕРСИИ

[right] при подготовке статьи использованы материалы публикации
ООО "Полихим-Строй+" (),
а также статья из
[/right]
Слово "латекс" (latex) – по латыни означает "сок". Натуральный латекс - млечный сок каучуконосных растений, главным образом бразильской гевеи, извлекаемый путём надреза (т.н. "подсечки") наружного слоя коры дерева; содержит 34-37% каучука, 52-60% воды, а также небольшие количества белков, смол, сахара и минеральных веществ.

В конце 20-х - начале 30-х годов прошлого века химики синтезировали искусственные каучуки (первым был русский ученый С. В. Лебедев), которые чуть позднее начали получать также в виде искусственных (синтетических) латексов, то есть водных взвесей очень маленьких (около 600 нм) частиц каучука в воде. Все латексы молокоподобны (могут быть прозрачными, молочно-белыми, желтовато-коричневыми, жёлтыми или оранжевыми). При высыхании происходит слипание частиц (коалесценция) с образованием пленки, которая обычно совершенно прозрачна. То есть ее свойства мало чем отличаются от свойств самого полимера, полученного любым другим способом (т.е. не из латекса).

Латексы полимеров, способных при высыхании образовывать пленку (бывают латексы непленкообразующих полимеров), широко применяются как клеевые или лакирующие материалы. Их используют либо в "натуральном виде", либо добавляют к ним облагораживающие, то есть увеличивающие потребительскую ценность ингредиенты. При введении в латексы суспензий твердых наполнителей и пигментов (оптически активных, дающих цвет ингредиентов) получаются краски. Три-четыре десятилетия назад такие краски называли водно-эмульсионными, а затем, после решения ряда споров между специалистами, стали использовать более общий термин – водно-дисперсионные.

Из большого числа полимеров, которые могут быть получены в виде латексов, наибольшее распространение и применение нашли поливинилацетатные, полиакрилатные (их иногда называют, отбрасывая приставку "поли") и бутадиенстирольные. Все эти полимерные материалы являются сополимерами, поскольку в их молекулах содержатся две или более составляющих. При этом для регулирования результирующих свойств соотношение этих составляющих может изменяться в определенных пределах.

Иногда материалы типа латексов получают с размером частиц порядка 0,5-3,0 микрона. Для обозначения таких продуктов используют более общее наименование – дисперсии. Они имеют сравнительно невысокую вязкость (от "сметаны" средней консистенции до густого "меда") и широко используются как клеи (впрочем, и как основа красок для внутренних работ). Чаще всего – это поливинилацетатная дисперсия (ПВАД). В настоящее время из ПВАД делают различные варианты клеев, добавляя к ней другие полимерные водорастворимые продукты и минеральные наполнители. Эти клеи склеивают субстраты хуже, чем сама ПВАД, однако, добавки способствуют их удешевлению.

ВОПРОС №4
ПОДГОТОВКА МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ[RIGHT]
Дмитрий КАРАСЕВ, Алексей БОБКОВ[/RIGHT]

Постройка дома, как известно, начинается с расчистки участка, а окрашивание – с подготовки основы. Этот этап нельзя недооценивать – неправильное или неаккуратное выполнение необходимых процедур в дальнейшем грозит растрескиванием, вспучиванием, отслоением, обесцвечиванием покрытия, а также проявлением пятен.
Естественно, предполагаемая система окраски и тип поверхности (металл, дерево, кирпич и т.д.) диктуют свои условия. Мы разберем только общие, присутствующие практически на каждой этикетке ЛКМ требования – «основа должна быть ровной, чистой, сухой и прочной» - и сделаем это на примере минеральных подложек, оставив деревянные и металлические для следующего раза.
Итак, рассмотрим эти требования более подробно.

РОВНАЯВ России каждый хоть раз да столкнулся с проблемой кривизны стен. Она может быть минимальной, в несколько миллиметров, или почти «катастрофической» – до нескольких десятков сантиметров. На данный момент существуют два способа исправления этого недостатка: гипсокартоном и штукатуркой. Цена работы в обоих случаях примерно одинакова - 300 руб. за 1 кв.м.
Если изгиб поверхности большой, технологичнее применять гипсокартон. Его стоимость при размерах 2500х1200 мм и толщине 10 мм составит около 200 руб. При этом не следует забывать про дополнительные расходы на направляющие.
Что касается второго варианта, то строители обычно используют сухую смесь штукатурную (М100) или универсальную (М150) по цене 80-100 руб. за мешок в 50 кг. Материал недорогой, но в большинстве случаев недостаточно эластичен, что приводит к растрескиванию при высыхании. Для устранения этого недостатка существуют специальные добавки - пластификаторы. В последнее время также употребляют и более качественные составы, к примеру, «Ротбанд» (250-290 руб. за 50 кг). Дорого это или нет, судить покупателям, скажем лишь, что из одного мешка получается 40 литров готового раствора и при толщине 4 см его хватит на 1 кв.м неровностей.
Большинство штукатурок содержат в своем составе крупные фракции, в результате чего идеально зашкурить поверхность бывает нереально. Именно поэтому для окончательного выравнивания созданы финишные шпатлевки с гораздо меньшим зерном, которые легко выгладить или отшлифовать до гладкого состояния. Есть два вида подобных составов: готовые к применению (в ведрах) и сухие (в мешках).

*Преимущества готовых:**- равномерная консистенция благодаря перемешиванию в заводских условиях и, как следствие, при больших объемах работ нет необходимости нанимать дополнительного человека для перемешивания;

  • строго выверенная пропорция компонентов, в особенности воды.
    Недостатки:
  • трудности (больший объем и вес) при транспортировке (так как приходится перевозить не только наполнитель, но и воду);
  • открытое ведро следует выработать полностью, не оставляя «на потом», иначе шпатлевка загустеет или вообще засохнет.[/INDENT]**[I]Преимущества сухих:**
    - вес при перевозке не включает жидкость;
  • возможно нанесение более толстого слоя;
  • замешивают только то количество, которое требуется для выполнения работ.[/INDENT]**[I]Недостатки:**
    - без весов трудно отмерить нужное количество воды, а нарушение пропорции ухудшает качество и может привести к образованию трещин;
  • необходимость тщательного, качественного перемешивания.[/INDENT]В итоге при прочих равных условиях стоимость 1 кв.м приблизительно одинакова, так как в случае применения готовой шпатлевки приходится переплачивать за воду, а при работе с сухими материалами - расходовать силы (средства) на приготовление.
    Цена - не что иное, как отражение качества – колеблется в довольно большом диапазоне: сухие - от 450 руб. за мешок 25 кг («Ветонит») до 1500 руб. за мешок 25 кг (Semin); готовые – от 800 руб. за 28 кг (Sheetroсk) до 1000 руб. за 5 кг (Semin).
    Профессионалы способны хорошо положить состав с первого раза. У новичков будут видны следы от шпателя, которые потом придется зашкуривать. Рекомендация в данном случае простая – брать инструмент максимальной длины, таким образом и «полос» от него будет меньше.
    Классифицируются шпатлевки не только по степени готовности, но и по химическому составу. На рынке присутствуют акриловые, латексные, на основе ПВА, гипсовые, масляно-клеевые и т.д. Качество опять-таки зависит от фирмы производителя.
    Заметим только, что масляно-клеевые вызывают обесцвечивание водоэмульсионных красок, поэтому применять их можно исключительно под краски на основе органического растворителя (масляные, ПФ, ГФ, алкидные и т.п.).
    Дешевый материал с большой долей вероятности после высыхания будет мелить, поэтому вопрос грунтования (см. ниже) в этом случае особенно актуален.

ЧИСТАЯОснование перед окраской очищают от малейших следов грязи, пыли, жировых и масляных пятен, копоти и т.п. Особенно это касается ранее окрашенных поверхностей. Их надо тщательно промыть водой с добавлением бытовых неабразивных моющих средств - лучше всего раствором хозяйственного мыла или нашатырного спирта (средства для мытья посуды не рекомендуются). Затем дать высохнуть.
Новые, недавно отшпатлеванные основы необходимо проверить на «меление»: проводят по ним рукой – если на пальцах остаются следы, протирают поверхность влажной тряпкой, высушивают и обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения или укрепляющей. Они связывают непрочно держащиеся частички и позволяют краске хорошо «прилипнуть».
Грунтовки глубокого проникновения бывают отечественного и импортного производства. Соответственно, цены отличаются в разы - от 20 до 450 руб. за литр. Это готовые к применению продукты, которые перед использованием следует разводить водой в различной пропорции. Российские производители предлагают их в пластиковых канистрах по 5 и 10 литров. На вид состав похож на жидкое молоко, иногда имеет голубоватый оттенок, а при нанесении становится прозрачным.

СУХАЯОсновы после мытья или протирки влажной тряпкой следует полностью просушить, так как нанесение ЛКМ на влажные основы противопоказано. У различных штукатурок время высыхания колеблется от 3 до 30 дней. После этого, как правило, их не окрашивают, так как они образуют грубый, шероховатый рельеф. Если все же возникла такая потребность, стены сначала обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, чтобы уменьшить расход финишного покрытия.
Шпатлевки в большинстве своем сохнут гораздо быстрее. Некоторые «спринтеры» высыхают аж за 2 часа. Имеет значение и толщина слоя.

ПРОЧНАЯПринцип прост: всё, что можно достаточно легко удалить (старую вспучившуюся краску, рыхлую осыпающуюся штукатурку), – удаляют! Остальное зачищают и загрунтовывают. Прочную старую краску моют и обезжиривают.
Крупные (шириной 5 мм и больше) трещины заделывают цементным раствором и лишь затем штукатурят. А вот проблем, возникающих в результате усадки, легче избежать, чем исправить. Усадка – это уменьшение объема материала в процессе высыхания, в результате чего поверхность покрывается сетью «кракелюров». Основные причины их появления – нанесение слишком толстого слоя, избыток воды в рабочей смеси, чересчур быстрое высыхание (в помещении жарко и сухо), плохое качество материала (низкое содержание связующего полимера). Правда, в последнем случае находчивые штукатуры, чтобы предотвратить образование трещин, прокладывают между слоями армирующую сетку. Но усадочные напряжения не пропадают, и рано или поздно финишный слой краски разрушается. Как же с этим бороться?
Тонкие (не более 0,5 мм) «канальца» заделывают специальной краской (Dulux Flexicover или аналогичной). Более широкие (от 1 до 10 мм) сначала расшивают, то есть увеличивают их ширину перфоратором (также подойдет отбойный молоток, пневмодолото, а при небольших объемах работ - ручное долото и молоток) так, чтобы по сечению трещина напоминала равносторонний треугольник. Крошащиеся «внутренности» грунтуют, затем заделывают шпатлевкой. При этом глубокие места заполняют в несколько приемов, исходя из максимально возможной толщины слоя. «Траншеи» более 10 мм расширять необязательно, так как заполнить их на всю глубину пара пустяков.
Закладывают шпатлевку с «запасом», чтобы состав немного (на 1-2 мм) выступал над поверхностью стены для последующей обработки шкуркой. Это не относится к составам с очень малой усадкой, не требующим шлифовки, - их укладывают ровно.
Высохший материал не должен мелить, в иных случаях его грунтуют.

ПЕРЕД ФИНИШЕМНесмотря на то, что добротная краска прекрасно ляжет и будет отлично держаться на хорошей, пусть даже и незагрунтованной, шпатлевке, пренебрегать советами изготовителей в пользу применения грунта не стоит. Кроме того, он свяжет пыль, образующуюся при зашкуривании.
Необходимость применения грунта обусловлена не только рекомендациями производителей, но и качеством основы. Так, чтобы нанести алкидную (масляную) краску на щелочесодержащее основание, к примеру, цементную стяжку, нужно сначала изолировать щелочь, которая способна размягчить краску. Сделать это можно составом Dulux Alkali Resisting Primer (5 л - около 2000 руб.).
«Спецгрунтовки» требуются и некоторым декоративным фактурным материалам для более легкого нанесения и «фиксации» на стене.
Если вы сомневаетесь в совместимости краски с основой, проведите пробный выкрас на небольшом участке – ярко выраженная несовместимость проявится уже через 2-4 часа.
[I][RIGHT]Цены в статье указаны по состоянию на май 2007 г.[/RIGHT]*

ВОПРОС №5
ЛАКИ И КРАСКИ: ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОКРАСКЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.[RIGHT][/RIGHT]

ОБРАЗОВАНИЕ ПУЗЫРЕЙ Пузыри, которые образуются из-за плохого прилипания краски к поверхности.
Причины:
• Окрашена влажная или мокрая поверхность.
• Если поверхность была плохо подготовлена (например, пыльная), образование пузырей более вероятно, поскольку краска достаточно хорошо не прилипает к поверхности.
• Влага проникает сквозь стены здания изнутри – допущена ошибка в конструкции здания.
Решение: удалите отслаивающуюся краску скребком или наждачной бумагой, устраните причину дефекта, зашпаклюйте поверхность и снова покрасьте той же краской.

СЛИПАНИЕ Слипание двух свежеокрашенных поверхностей (например, при окраске окон, дверей).
Причины:
• Не выдержаны режимы или время сушки ЛКМ.
• Использование глянцевой или полуглянцевой краски низкого качества.
Решение: используйте качественную краску. Краски низкого качества сохнут медленнее и дольше липнут, особенно в прохладном помещении с повышенной влажностью.
Следуйте техническим рекомендациям о времени высыхания краски, приведенным в технических спецификациях. Дайте покрытию достаточно высохнуть перед эксплуатацией.

ПОВЕРХНОСТЬ БЛЕСТИТ Поверхность заблестела от трения и мытья.
Причины:
• Использование матовой краски на поверхностях, подверженных интенсивному механическому воздействию (при трении матовая краска становится более блестящей - матовая краска не является стойкой к мытью и истиранию).
• Поверхность часто моют и чистят от пятен.
• Трение предметов (например, мебели) о поверхность стены.
• Использование красок низкого качества, с недостаточной стойкостью к мытью и истиранию.
Решение: поверхности, подвергающиеся большим нагрузкам и требующие регулярной очистки (например, стены, подоконники и края подоконников) следует окрасить качественной полуматовой (или полуглянцевой и т.д., но не матовой) краской. Краски такого типа более долговечны и обладают устойчивостью к очистке.
Очистка окрашенных поверхностей: очистите окрашенную поверхность мягкой тряпкой или губкой, смоченной в воде или при помощи моющего средства и сполосните чистой водой.

РАСТРЕСКИВАНИЕ / ОТСЛАИВАНИЕ Растрескивание сухой лакокрасочной пленки сквозь один или несколько слоев (сквозные трещины) из-за старения поверхности, что в итоге приводит лакокрасочную пленку в полную негодность. На ранней стадии это проявляется как образование нитевидных трещин, позднее краска отслаивается хлопьями.
Причины:
• Использование низкокачественной краски с недостаточной эластичностью и прилипанием.
• Краска была слишком сильно разбавлена или поверхность окрашена излишне толстым слоем.
• Плохая подготовка поверхности или окраска незагрунтованной деревянной поверхности.
• Низкое качество ЛКМ, выраженное в излишнем отвердении, в результате чего краска со временем становится хрупкой.
Решение: удалите отслаивающуюся или слабо держащуюся краску скребком либо стальной щеткой, отшлифуйте поверхность наждачной бумагой и зашпаклюйте.
Деревянную поверхность загрунтуйте перед перекрашиванием.

ВСПЕНИВАНИЕ / ОБРАЗОВАНИЕ КРАТЕРОВ Краска пенится, воздушные пузырьки лопаются во время окраски и высыхания краски, и образуются маленькие кратеры.
Причины:
• Слишком интенсивное встряхивание полупустой тары (вызывает вспенивание краски).
• Использование низкокачественной или очень старой краски.
• Слишком быстрое нанесение краски (особенно валиком).
• Использование неправильного типа валика (например, при окраске глянцевой краской использовался валик с длинным ворсом).
• Излишнее растирание краски по поверхности валиком или кистью.
• Нанесение краски на пористую поверхность (воздух проникает сквозь слой краски через поры).
Решение: вспенивание в какой-то мере происходит при нанесении всех типов красок, однако рецептура качественных красок составлена таким образом, что пузыри лопаются еще на жидкой стадии краски, обеспечивая этим хорошую растекаемость краски и достижение качественного результата. Избегайте излишнего растирания краски по поверхности валиком или кистью. Используйте валик с низким ворсом при нанесении глянцевых и полуглянцевых красок. При окраске пористых поверхностей предварительно загрунтуйте поверхность. При окраске пористой поверхности ее следует предварительно загрунтовать. Проблемные поверхности до перекраски следует отшлифовать наждачной бумагой.

ВИДНЫ МЕСТА ПЕРЕХОДА КРАСКИ В местах перехода высохшей и мокрой краски заметна разница в оттенке (тон темнее при более светлой поверхности) или разница в блеске.
Причины:
• Во время окраски не удавалось сохранять "мокрый край".
• Использование низкокачественной краски, с низким содержанием сухого вещества.
Решение: используйте качественные краски и валик, при окраске которыми окрашенная поверхность получается ровной и без заметных мест перехода. Если поверхность очень пористая, такую поверхность следует загрунтовать до окраски, чтобы избежать слишком сильного впитывания и быстрого высыхания краски.

НИЗКАЯ ТЕКУЧЕСТЬ / ПЛОХАЯ ВЫРАВНИВАЕМОСТЬ Заметные следы кисти или валика на высохшей краске.
Причины:
• Использование низкокачественной краски (слишком быстрое высыхание).
• Разравнивание краски уже на частично высохшей поверхности.
• Излишнее растирание краски по поверхности валиком или кистью, когда краска уже начинает подсыхать.
• Использование неправильного типа валика или использование некачественной кисти.
• Во время окраски тара с краской была открыта, ЛКМ начал схватываться еще до нанесения.
Решение: используйте качественную краску. При окраске кистью выравнивайте поверхность от края к центру, а не наоборот, так как начало мазка кистью всегда заметнее.
Щетина низкокачественных кистей обычно разной длины, жесткая и торчащая в разные стороны, в результате чего на поверхности остаются видны полосы, и поверхность получается неоднородной при окраске любыми красками.
Не оставляйте тару с краской надолго открытой, так как разбавитель краски испаряется и краска высыхает.

НИЗКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ Высохшая краска не покрывает поверхность достаточно хорошо, поверхность, на которую наносилась краска, просвечивает.
Причины:
• Использование низкокачественной краски.
• Краска была слишком сильно разбавлена растворителем.
• Использование неподходящего валика (ворс валика слишком короткий).
• Краска неправильно запигментирована (использована неподходящая пигментная паста или в недостаточном количестве).
• См. раздел "Недостаточная растекаемость / плохая выравниваемость"
• Старый слой краски намного темнее, чем новый.
• Окраска более тонким слоем, чем рекомендовано производителем (определяется через расход краски).
Решение: если цвет старой (перекрашиваемой) краски значительно темнее, чем цвет новой краски, рекомендуется предварительно зашкурить и загрунтовать поверхность. Используйте качественную краску и качественные малярные инструменты. Используйте подходящий для данной краски и поверхности валик. Разбавляйте краску в объеме не большем, чем это указано на упаковке продукта. Если краска не покрывает (окрашено слишком тонким слоем, краска слишком сильно разбавлена), нанесите столько слоев, пока поверхность не будет однородной. При неправильно запигментированной краске обращайтесь за помощью к производителю/ продавцу ЛКМ.

МЯГКАЯ КРАСКА На окрашенной поверхности остаются следы от предметов.
Причины:
• Использование низкокачественной краски.
• Использование неподходящей краски- неправильно выбран тип ЛКМ.
• Поверхность начали эксплуатировать до окончательного высыхания краски.
• Покраска слишком толстым слоем.
Решение: используйте качественную краску. Дайте краске перед эксплуатацией достаточно затвердеть/ высохнуть. На время высыхания краски влияют: влажность и температура воздуха, а также температура окрашиваемой поверхности (в прохладном и влажном помещении краска сохнет дольше).

ПЛОХАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ И МЫТЬЮ Износ или истирание краски с поверхности при очистке / мытье щеткой, губкой или тряпкой.
Причины:
• При окраске данной поверхности была выбрана краска с неподходящей степенью глянца (чем более глянцевая краска, тем она устойчивее к мытью и истиранию).
• Использована низкокачественная краска.
• Использовано слишком жесткое средство для очистки (шероховатая тряпка, жесткая щетка и т.д.).
• Использовано слишком сильное средство для очистки (см. раздел "Поверхность блестит").
• Очистка начата до того, как краска успела окончательно высохнуть.
Решение: поверхности, требующие частой очистки, рекомендуется окрашивать полуглянцевой или глянцевой краской. В этом случае будет достигнута стойкость к истиранию и мытью. Полиуретановые и акриловые материалы значительно более устойчивы к истиранию, чем алкидные и нитроцеллюлозные. Краска должна быть достаточно отвердевшей перед ее очисткой. Для очистки свежеокрашенных поверхностей старайтесь использовать более слабые и мягкие средства очистки. По интенсивности воздействия самое слабое средство для очистки - обычное моющее средство, затем уайт-спирит и затем - нитрорастворитель.

РАЗНИЦА В БЛЕСКЕ Наблюдаются блестящие или, наоборот, матовые места на поверхности.
Причины:
• Окраска неравномерным слоем (краска нанесена разным по толщине слоем).
• Разница в блеске в местах перехода краски.
• Пористые поверхности не были загрунтованы или разная пористость поверхности.
Решение: при необходимости новые поверхности перед покраской необходимо загрунтовать несколько раз, чтобы ограничить впитывающую способность древесины. Это обеспечит равномерность впитывания материала в поверхность. Если окрашенная поверхность имеет разницу в блеске, этот недостаток обычно можно устранить, еще раз окрасив поверхность.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ Поверхность быстро загрязнилась.
Причины:
• Использование низкокачественной краски.
• Использование неподходящей краски- неправильно выбран тип ЛКМ.
• Краска с неподходящей степенью блеска (матовые краски загрязняются легче).
• Окраска незагрунтованной поверхности.
Решение: низкокачественные краски содержат меньше связующего вещества и загрязняются легче. Поверхности, которые нуждаются в частом мытье, окрашивайте красками с более высокой степенью глянца (полуматовыми, полуглянцевыми). Грунтовочная краска уменьшает пористость поверхности, благодаря чему легче смывается грязь с отделочной краски.

ПОЛОСЫ ОТ ВАЛИКА НА ПОВЕРХНОСТИ Окрашенная поверхность неравномерная, с полосами от валика.
Причины:
• Использован неподходящий тип валика.
• Использование низкокачественной краски.
• Использован некачественный валик, с неравномерным ворсом.
• Применение неправильной техники при покраске (излишнее раскатывание краски по поверхности, мазки валиком в разных направлениях).
• Использование старого, плохо вымытого валика (на валике остался край из высохшей старой краски или куски краски).
Решение: выберите валик, подходящий для данной краски и поверхности. Качественный валик обеспечит равномерный слой краски и однородный узор по всей поверхности. Качественные краски разравниваются лучше. Валик должен быть равномерно покрыт краской (по краям и в середине). Это обеспечит равномерность узора на поверхности. Для этого покатайте смоченный краской валик по рельефной поверхности. Соблюдайте одинаковую технику покраски для всей поверхности. Красьте поверхность в одном направлении. С каждым движением валика узор на поверхности меняется (чем больше раскатывать поверхность, тем малозаметнее становится узор).

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ КРАСКИ Краска разбрызгивается при покраске валиком.
Причины:
• Использование низкокачественных красок.
Решение: рецептуры качественных красок составляются таким образом, чтобы уменьшить разбрызгивание краски. Использование качественных валиков, изготовленных из лучших материалов и хорошо удерживающих краску, также снижает разбрызгивание краски. Увеличивают разбрызгивание слишком быстрая техника покраски, а также покраска валиком, слишком обильно смоченным в краске. Чем меньше диаметр валика, тем быстрее крутится валик, и тем сильнее разбрызгивается краска.

СТЕКАНИЕ КРАСКИ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ Стекание краски после окрашивания, в результате чего поверхность получается неоднородной.
Причины:
• Нанесение слишком толстого слоя краски.
• Окраска проводилась в очень влажном и / или прохладном помещении (медленное высыхание).
• Слишком жидкая краска (слишком сильно разбавлена).
• Распыление краски со слишком близкого расстояния.
Решение: если краска еще не высохла, повторно перекрасьте потекшее место кистью или валиком, пока поверхность не станет однородной. Если краска уже высохла, отшлифуйте поверхность и перекрасьте. Краску можно разбавлять в объеме не большем, чем указано в технологической спецификации. Не проводите окраску в холодном и / или влажном помещении. Глянцевые поверхности перед окраской нужно отшлифовать до матового состояния, это улучшит прилипание (адгезию) краски к основе. Не окрашивайте слишком толстым слоем, лучший результат достигается, если поверхность окрашена двойным тонким слоем, чем одним толстым. Горизонтальные поверхности окрашивать легче, так как с них не стекает краска. Если есть возможность, для окраски снимите дверь с петель, а мебель переверните так, чтобы можно было окрашивать горизонтальную поверхность.

СМОРЩИВАНИЕ Морщины, неровности на поверхности.
Причины:
• Окраска слишком толстым слоем.
• Окраска проводилась в очень теплом помещении, что привело к неравномерному высыханию красочной пленки (слишком быстрое высыхание верхнего слоя по сравнению с нижним слоем).
• Излишняя влажность при высыхании краски.
• Нанесение нового слоя краски при недостаточном высыхании предыдущего.
• Окраска грязной поверхности (пыльной, испачканной воском, маслом).
Решение: удалите сморщенный слой краски скребком или наждачной бумагой. Дайте первому слою достаточно высохнуть перед нанесением следующего. Перекрасьте поверхность качественной краской.

ПРОСАЧИВАНИЕ И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ
Причины:
Обычно происходят в результате реакции краски с нижележащей поверхностью: старыми стенными покрытиями, битумными поверхностями и т. д., а также в тех случаях, когда на окрашиваемых стенах осталась грязь или жирные пятна.
Решение:
Если данная проблема вызвана особенностями старого стенного покрытия, то его надо полностью удалить. Во всех других случаях перед покраской поверхность следует покрыть изолирующим слоем грунтовки на органической основе.

НЕЗАКРАШЕННЫЕ ПЯТНА
Причины:
Эта проблема возникает при окраске поверхности, загрязненной маслом, жиром, воском. Краска не ложится на поверхность, оставляя незакрашенные участки, обычно в форме маленьких пятен.
Решение:
Высушите поверхность и затем очистите ее с помощью наждачной бумаги и раствора теплой воды с добавлением моющего средства. Тщательно промойте поверхность чистой водой и просушите.

ПОЯВЛЕНИЕ ПЯТЕН ИЛИ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ КРАСКИ
Причины:
Коричневые пятна, появляющиеся на эмульсионной краске изнутри, могут возникать в результате предыдущей протечки или разрыва водопроводной трубы.
Решение:
Убедитесь, что источник протечки устранен, а поверхность под покраску абсолютно сухая. По возможности удалите краску в тех местах, где обнаружились пятна, затем покройте одним или двумя слоями краски.

ВОПРОС №6
ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ТИПИЧНЫХ ДЕФЕКТОВ ЛАКИРОВКИ[RIGHT]Использованы материалы сайтов www.snab.ru и www.lack.ru[/RIGHT]

СЛОЙ ЛАКА НЕ СОХНЕТ
Причины:
• вещества, содержащиеся в древесине (природные масла), препятствуют твердению лака. Например, лак на основе искусственных масляных смол (уретаналкмдный, алкидный) не сохнет на древесине некоторых экзотических пород (оливы, тика, камше);
• плохо отшлифована поверхность, остатки восковых мастик сохранились в старых напольных покрытиях и препятствуют твердению лакового слоя. Это может случиться, например, при использовании полиуретановых безводных, кислотных, уретаналкидных и алкидных лаков;
• отвердитель в двухкомпонентный лак добавлен в недостаточном количестве, не размешан или плохо размешан, либо вообще не внесен;
• слишком низкая температура в помещении (ниже 10 °С);
• температура в помещении достаточно высокая, но поверхность пола холодная;
• недостаточный доступ свежего воздуха (отсутствие проветривания);
• неправильный подбор отвердителя, например, вместо кислотного отвердителя в лак добавлен отвердитель для полиуретанового лака.
Способы устранения:
• если замедление процесса твердения лака связано с содержащимися в древесине веществами или слишком низкой температурой в помещении, то в большинстве случаев достаточно увеличить температуру до 20 °С и усилить проветривание. Через некоторое время процесс твердения вновь активизируется и лак засохнет;
• если был использован несоответствующий отвердитель или он был внесен в недостаточном количестве, то в большинстве случаев приходится сошлифовывать нанесенное покрытие;
• в некоторых случаях при использовании кислотных лаков положение можно исправить, если на поверхность незастывшего лака нанести кистью чистый кислотный отвердитель. Но после такой операции необходимо заново отполировать лаковый слой.

БЕЛЕСЫЕ НАПЛЫВЫ
Причины:
• лак наносился в слишком холодном состоянии;
• температура поверхности пола слишком низкая, влажность воздуха слишком высокая;
• общая влажность в помещении слишком высокая (бывает в новостройках).
Способы устранения:
Белесые наплывы всегда указывают на то, что на свеженанесенном слое лака сконденсировалась влага из воздуха. В большинстве случаев помогает обработка белесых наплывов растворителем. После этого всегда следует проводить повторное покрытие лаком. Перед нанесением следующего слоя необходимо прогреть помещение и особенно важно повысить температуру поверхности пола.

ВСПУЧИВАНИЕ ЛАКОВОГО СЛОЯ. ОТСЛОЕНИЕ
Причины:
• несовместимость слоев лака в связи с разным химическим составом. Например, на слой водно-дисперсионного лака нанесен лицевой слой двухкомпонентного полиуретанового лака;
• неправильный выбор разбавителя;
• инструмент для нанесения лака пропитан очищающим препаратом и при нанесении лак смешался с этим препаратом или плохо очищен инструмент;
• недостаточность промежуточного шлифования.
Способы устранения:
• при вспучивании на небольших участках возможна подшлифовка и нанесение нового слоя;
• при вспучивании по всей поверхности исправить положение можно только путем полной сошлифовки нанесенного лакового покрытия.

ОБРАЗОВАНИЕ ПУЗЫРЬКОВ
Причины:
• лак слишком холодный;
• слой лака слишком толстый;
• засветка солнечными лучами;
• неправильный подбор валика или кисти для нанесения лака.
Способы устранения:
Пузырьки образуются тогда, когда лаковый слой затвердевает только на поверхности, а внутри остается жидким. Испаряющийся и поднимающийся вверх растворитель не может проникнуть сквозь затвердевшую пленку и скапливается в виде пузырьков. Исправить положение можно только отполировав поверхность пленки и заново нанеся слой лака.

ПОЛОСАТОСТЬ ПОКРЫТИЯ
Причины:
• слишком высокая температура воздуха в помещении или высокая температура пола;
• слой наносимого лака слишком толстый;
• темп работы слишком низкий, покрытые лаком участки успевают высохнуть до покрытия соседнего участка, и между соседними пленками не происходит сцепления;
• неаккуратность в работе или неправильный подбор инструмента для нанесения лака.
Способы устранения:
• вязкость всех лаков, а значит их технологические свойства, в т. ч. адгезию, можно несколько улучшить путем добавления разбавителей;
• при нанесении первого слоя впитывающая составляющая всегда больше, чем при покрытии остальных слоев лака. При нанесении второго и последующих слоев желательно добавлять в лак небольшое количество растворителя, чтобы улучшить адгезию с предыдущей пленкой;
• в большинстве случаев достаточно изменить ритм работы, чтобы соседние участки покрывались лаком как можно быстрее и не успевали высыхать;
• чтобы снизить скорость высыхания пленки, помогает уменьшение отопления и снижение интенсивности проветривания.

ОБРАЗОВАНИЕ КРАТЕРОВ
Причины:
• инструмент для нанесения лака не в порядке; особенно это относится к валикам;
• неправильный выбор разбавителя;
• сквозняк;
• наносимый лак слишком холодный;
• «силиконовое отравление» поверхности лака.
Способы устранения:
В условиях сквозняка на объекте многие паркетные лаки склонны к кратерообразованию, особенно если наносимый лак был переохлажден при складировании и из-за этого стал чрезмерно вязким. Положение можно исправить проведением полной промежуточной полировки лицевого слоя. После этого отполированная пленка шлифуется металлическим шпателем с острыми кромками. После шпатлевания поверхность хорошо просушивается, но подшлифовываться больше не должна; затем наносится новый слой лака.

ШЕРОХОВАТОСТЬ
Точное определение понятию «шероховатость» в большинстве случаев дать очень трудно, поскольку параметры шероховатости часто недостаточно известны.
Причины:
• очень мелкие пузырьки распределены по пленке;
• на пленку попала пыль;
• неправильное промежуточное шлифование (полировка) лака;
• на пленку попали остатки лаковой корочки из емкости для нанесения лака;
• жировые отпечатки пальцев на инструменте.
Способы устранения:
Обнаружить шероховатость пленки в большинстве случаев можно только буквально вооружившись лупой. Большая часть рекламаций, объявляемых как шероховатость, связана с загрязнениями на покрытиях. На объекте необходимо всеми способами поддерживать чистоту рабочего инструмента и емкости с лаком.

МОРЩИНИСТОСТЬ («СЛОНОВЬЯ КОЖА»)
Причины:
• слишком раннее нанесение новых слоев лака;
• слишком большая толщина слоя наносимого лака;
• неправильный выбор разбавителя.
Способы устранения:
Исправить дефект можно только в случае появления морщинистости на небольших участках покрытия. Если морщинистость распространяется на всю поверхность пола, то нанесенный слой лака необходимо сошлифовать. Особенно склонны к образованию морщин лаки на основе искусственных масляных смол, если их наносить чрезмерно толстым слоем или наносить новый слой, не дав достаточно просохнуть предыдущему.

ГЛЯНЦЕВОСТЬ ИЛИ МАТОВОСТЬ ИМЕЕТ ПЯТНИСТЫЙ ХАРАКТЕР
Причина:
• наносимый слой очень толстый, матирующие добавки неравномерно оседают в слое лака.
Способ устранения:
Необходима промежуточная полировка и нанесение нового тонкого слоя лака.

ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЕ
Причины:
• большая толщина нанесенного слоя, например, в случае кислотно-отверждаемых лаков;
• в двухкомпонентный лак добавлено слишком много отвердителя.
Способ устранения:
Потрескавшийся слой кислотного лака можно только полностью сошлифовать и покрыть поверхность лаком заново.

КАК ПЕРЕКРАСИТЬ «МЕБЕЛЬНЫЙ» ПАРКЕТ
В настоящее время в продаже появился паркет, покрытый лаком в заводских условиях. Лак на такой паркет наносится механически методом безвоздушного распыления в специальных заводских вакуумных камерах и отверждается за счет ультрафиолетового или электронно-лучевого облучения.
Технология заводской лакировки паркета исключает дефекты ручного нанесения и позволяет достичь «мебельного» качества. Однако иногда мастера сталкиваются с пожеланием заказчика повторно покрыть такой паркет лаком в условиях строительного объекта, чтобы скрыть дефекты укладки (большие зазоры между планками) или эксплуатации (сколы лака и т. п.). В этом случае необходимо обратить внимание на следующий аспект: не на всякий паркет, покрытый лаком в условиях производства, вообще можно нанести повторно лаковое покрытие. Это связано с тем, что связующие лаков, которыми пользуются в промышленности, не всегда совместимы с лаками ручного нанесения.
Проблему совместимости заводского и вновь наносимого лаков необходимо исследовать в каждом конкретном случае. Лучше проконсультироваться у продавца лакированного паркета, т. к. не всякий паркетный лак, имеющийся в продаже, может быть использован для нанесения повторного покрытия на такой паркет.
Перед нанесением нового слоя необходимо отшлифовать заводской лак однодисковой машиной, чтобы после полировки вся поверхность стала равномерно матовой. Однако если основание имеет локальную кривизну или планка покороблена, то существует опасность полного удаления лака или сохранения в отдельных местах нетронутого лакового слоя (появляется вероятность отслоения из-за недостаточной адгезии).
Следующая проблема — это зрительное выделение стыков планок. Когда лак наносится на лицевую поверхность, то зрительно стыки между планками будут еще заметнее. Даже если щели в стыках планок так малы, что о предъявлении рекламаций не может быть и речи, внешний вид покрытия может сильно ухудшиться и заказчик будет недоволен.
Следует добавить, что частицы пыли, упавшие на свеженанесенный лаковый слой, будут отчетливо заметны на лицевой поверхности пленки почти идеального качества, что может быть основанием для предъявления претензий. Проанализировав все это, следует сделать вывод: повторная лакировка готового паркета должна осуществляться только при чрезвычайных обстоятельствах.

Эти рекомендации основаны на опыте и знаниях, полученных в производственном процессе. Они не могут быть обязательными для всех. Результат вашей работы может отличаться от указанного в статье. Надеемся, что наши советы помогут вам добиться хорошего качества.

ПАМЯТКА "Как покрасить...." от DULUX
Файл в PDF:

Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4698

ГРУНТОВКИ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ
[RIGHT]Анна КАРЦЕВА[/RIGHT]
*Одно из множества определений понятия «грунт» звучит так: «Состав, наносимый на подготовленную к окрашиванию поверхность для уменьшения ее пористости и обеспечения требуемой адгезии лакокрасочного покрытия». Увы, но случается так, что вскоре после ремонта свежеокрашенные стены и потолки покрываются пятнами, кое-где краска начинает отслаиваться, словом, отделка, на которую было потрачено столько денег и времени, буквально на глазах «обращается в прах». Когда начинают искать ошибку, чаще всего выясняется, что нашелся горе-советчик, предложивший «сделать ставку» на финишное покрытие, сэкономив на подготовке поверхности. А ведь специалисты единодушно утверждают, что никакая краска, как бы хороша она ни была, дефектов подложки не устранит и даже не замаскирует, так что относиться к предварительному этапу надо со всей тщательностью. Необходимо грунтовать, штукатурить, шпатлевать и еще раз грунтовать и только после этого красить. Дело это затратное и весьма трудоемкое - не секрет, что на подобные «неявные» работы уходит до 75% всего времени, затраченного на ремонт.

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ
В настоящее время на рынке ЛКМ представлен весьма обширный спектр грунтовок, или, как их любят называть на иностранный манер, праймеров (от англ. «primer»). Среди них есть как продукты широкого профиля, так и составы специального назначения, например, изолирующие, по древесине, металлу и т.д. Однако существует ряд свойств, общих для всех (ну, или практически всех) грунтов, независимо от их конкретного назначения.

Во-первых, они выравнивают впитывающую способность обрабатываемых поверхностей. Практика показывает, что пористые подложки (например, минеральные основания, древесина) влагу впитывают неравномерно. В первую очередь из-за этого страдают декоративные свойства финишного покрытия: где-то оно станет светлее, где-то - темнее, начнет «гулять» степень глянца, причем в соответствии с законом Мерфи местоположение и форма пятен будут таковы, что за художественный замысел их никак не выдашь. Грунт позволяет «уравнять шансы», а также немного снизить впитывающую способность поверхности. Во-вторых, он улучшает адгезию – на загрунтованных основаниях краска держится гораздо надежнее. Наконец, грунтование позволяет уменьшить расход материалов, используемых при последующей отделке, и, значит, ощутимо сэкономить, ведь хорошая краска по определению дороже соответствующего праймера!

ПРАЙМЕРЫ от А до Я
При проведении любых окрасочных работ не обойтись без стандартных общестроительных грунтов. Любой мало-мальски серьезный производитель предлагает сегодня как минимум два типа таких составов: укрепляющий и глубокого проникновения. Помимо них встречаются грунты укрывающие, влагоизоляционные, изолирующие, адгезионные, антисептические… Пытаясь разобраться во всем этом многообразии, мы обратились за помощью к Анне Владимировне ИВАНОВОЙ – начальнику учебно-методического отдела московской компании «Файдаль Продакшн».

**[I]- Анна Владимировна, чем укрепляющий грунт отличается от глубоко проникающего? На этикетке его, как правило, всегда есть упоминание о том, что «глубоко проникает», канистры одинаковые, пожалуй, только ценой на первый взгляд и отличаются!***

  • Глубина глубине рознь, и определяется она в первую очередь размерами частиц пленкообразующего. Для укрепляющих грунтов это 100-150 нм, так что они внедряются в микропоры основания на считанные миллиметры, точнее, оставляют лишь пленку на поверхности. Тогда как у составов глубокого проникновения размер частиц – всего 20-60 нм, поэтому, в зависимости от впитывающей способности основания, они просачиваются гораздо дальше. Известно, что для обеспечения оптимального проникновения соотношение диаметра пор к размеру частиц должно составлять 10/1. Соответственно, снижение «габаритов» частиц в два раза позволит грунту проникнуть в поры, которые в 20 раз меньше.

- То есть остальные свойства более или менее схожи?

  • И те и другие выравнивают впитывающие характеристики основания и улучшают его адгезионные свойства, но по-настоящему стабилизировать слабые и рыхлые подложки могут только вторые. Что касается области применения, то грунты глубокого проникновения обычно универсальны и используются как для наружных, так и для внутренних работ, а укрепляющие гораздо больше подходят для поверхностей, подвергающихся меньшим нагрузкам, то есть эксплуатируемым в интерьере. Пигмент ни туда, ни туда не добавляют, поэтому укрывистость у составов обоих типов нулевая.

Отличить грунт глубокого проникновения от укрепляющего можно визуально. Первый представляет собой полупрозрачную, слегка опалесцирующую жидкость, отдаленно напоминающую концентрированный мыльный раствор, тогда как второй из-за отчетливой белесости больше похож на разбавленное молоко.

- А у каких ненулевая?

  • У укрывающих, которые представляют собой непрозрачные пигментированные покрытия. Как и краски, их выпускают в стандартном белом цвете, что допускает колеровку в пастельные и средней насыщенности тона. Поэтому их часто наносят под различные декоративные штукатурки и краски.

- На практике часто встает задача отделки влажных помещений. Какие материалы подходят для подобных условий?

  • В условиях постоянной сырости обычно применяют гидроизолирующие грунтовки. Проникая в капилляры, они их «запечатывают» и предотвращают просачивание воды. В отличие от «глухой» гидроизоляции, они, как правило, не мешают естественному воздухообмену между основанием и окружающей средой. Правда, надо отдавать себе отчет, что до параметров «самостоятельной» гидроизоляции такие грунты все-таки не дотягивают.

Во многих случаях уместно применение антисептических составов, содержащих фунгициды, препятствующие развитию плесени и микроскопических грибов, и альгициды, противостоящие натиску водорослей. Особенно остро вопрос биозащиты стоит для древесины, но и на минеральных подложках нередко появляются предательские грибницы. Производители для таких помещений предлагают:

[*] составы, уничтожающие плесень;
[*] грунты и краски, содержащие фунгициды, действующие на поверхности долговременно.
- Бывает, что люди годами «воюют» с проступающими на стенах и потолке пятнами копоти, сажи, никотина. Современные составы могут им как-то помочь?

  • Перед окрашиванием по отметинам надо пройтись специальным изолирующим грунтом. Он законсервирует пятна и не даст частицам грязи диффундировать сквозь финишное покрытие наружу.

- Еще одна нелегкая, но на удивление популярная задачка из жизни: покрасить нечто очень гладкое и поэтому окрашиванию не поддающееся, кафель, например. Есть решения?

  • Да, в лице так называемых адгезионных составов. Они хорошо ложатся на бетон, глазурованную керамику, стекло и помогают финишному слою надежно сцепиться с «недружелюбным» основанием; их используют под штукатурки, под клеи для керамической плитки. Даже для такого капризного основания, как пластмасса, созданы особые композиции. Правда, очень многое зависит от химического состава конкретного пластика, поэтому перед тем, как приступать к масштабной обработке, надо сделать пробу на незаметном участке.

Обработка и защита металла – песня отдельная, причем далеко не всегда понятная. На пару наших вопросов любезно согласился ответить Дмитрий КАРАСЕВ, менеджер компании «Центр-Колор»:

- Дмитрий, так чем же отличаются антикоррозийные грунты от всех остальных?

  • Присутствием в рецептуре ингибиторов коррозии, замедляющих этот пагубный для металла процесс. Как правило, в этом качестве выступают фосфаты цинка (в протекторных грунтовках).

    - То есть для не подверженных коррозии цветных металлов их применение бессмысленно?
  • Можно сказать и так. Медь, алюминий, цинк очень быстро окисляются и образуют оксидную пленку, адгезия к которой у финишных покрытий очень слаба, так что в этом случае главная задача грунтования состоит в том, чтобы обеспечить хорошее сцепление основания и краски. Специализированные адгезионные составы с ней справляются весьма успешно, а дальнейшая схема защиты цветных металлов в принципе аналогична защите черных.[/INDENT]