Регистрация: 29.10.2005 Ярославль Сообщений: 339
#262711

Расскажите как такое делают (или ссылки какие есть). Хочу сделать такой потолок в ванной (1.5 на 1.8)
непонятных моментов масса:
1) На сколько опускать потолок, чтобы вошли 12-вольтовые точечные светильники
2) Чем делают дырки под такие светильники в панелях
3) как делают стык панели и стены
4) на что крепят панели, (на жидкие гвозди, шурупы?) (на профиль какой или бруски деревянные).
5) Если профиль то какой и крепят его к стене или потолку?
6) Какой трансформатор брать? планирую всего лампочек 4-5.

У себя делаю потолок 2.0 на 1.65. Монтаж панелей можете поискать на сайтах производителей этих потолков. Правда там теоретические моменты по монтажу панелей. Я ставил лампы накаливания под светильник D55мм и глубиной 100мм.
1) у меня милиметров 5 не хватило, для нормального зазора от потолка. Перфоратором снял небольшой пятачок глубиной 5мм. по галогенкам не знаю - они должны быть короче.
2) я делал коронкой для врезки замка в деревянную дверь D54. Продается набором коронка и перовое сверло. стоит 70 р.
Для лапок и боковин светильника сделал эл.лобзиком две выемки с двух сторон отверстия.
3) багетом. я вообще сначала хотел положить панели на торец последнего ряда плитки. но вовремя отказался от этого - плоскость не вывел бы. в итоге у меня панели с зазором до стены 3-5 мм и висят на двух профилях. концы немного провешиваются, но я их багетом подожму. полистирольный(пенопласт) багет не нравится. видел пластиковый. хочу его. На фотках у меня первая панель входит в плиточный уголок 9мм. Хотел ими сделать стык. Но мне показалось это очень трудоемким: все хлипкое, боковые постоянно слезали с панелей, да и как делать завершающую панель я так и не смог придумать. Уголок может скрыть зазор примерно 5мм. И последней панели нужно 5 мм на вход в паз предпоследней, от чего она отодвинется от стены на те же 5 мм. Слышал кто-то так делал, но я не пошел по этому пути.
4) я крепил саморезами с плоской шляпкой-шайбой. уделите внимание в какое место планки их ввернуть. дело в том, что во вставляемой панели есть углубление. Лучше подогнать шляпку так, чтобы панель как бы зашелкивалась и был натяг на соединение панелей. Я не придал сначала этому значения, старался закрутить саморез глубже к основанию крепежной планки. в итоге панель не "защелкивалась" и пыталась сползти со шляпки. в итоге образовывлся зазор между панелями.
5) мой вариант на фото. крепил на подвесах, правда для более широкого профиля. Вывел плокость с помощью уровня. в общем все бесхитростно.
6) не стал ставить галогенки с трансформатором. был тест трансов на мастерсити - поищите. поставил 5 ламп накаливания.

Как я уже сказал, я отказался от плиточного уголка. Первую панель крепил так: отрезал от панели 2 кусочка с принимающим пазом и прикрепил их на самый конец профилей. Ширину подобрал, такую чтобы вставленная панель в эти два кусочка образовывала минимальный зазор со стеной. Правда у меня последний ряд плитки заканчивается где-то в 10 см от потолка. и профили проходят над торцами плитки глубже на 2 см. если плитка до потолка то так может и не получится.
Последнюю панель буду крепить багетом. а сейчас закрепил так: на стену под самой панелью в местах прохождения профилей наклеил двусторонний скотч и поджал панель снизу обрезками панели со спичечный коробок.

Профили и сами светильники заземлил.

Регистрация: 29.10.2005 Ярославль Сообщений: 339

Спасибо за такой подробный ответ.
Хм, а тестов трансов я не нашёл на мастерсити, может ссылкой броситесь?

Сделал потолок в ванной 1,5 х1,7. Отвечаю:

  1. (высота светильника) - (толщина панели) + (зазор мин. 5 мм). Для галогенок обычно 30 мм.
  2. Кольцевое сверло подходящего диаметра. У меня они наборные 2-х типов. Можно, как сказал torero.
  3. Вообще-то переход называется "галтель". Я приклеил пенопластовый. (размер панелей) = (ширина ванной) - (по 5-10 мм с каждой стороны)
  4. Деревянные рейки 30 х 30 мм. Степлером (скобами) в "хвостик" панели - он для этого и делается.
  5. Перфом дырки 6-кой, пластиковый дюбель-пробка, саморез по дереву 50-55 мм.
  6. У меня 3 лампочки по 35 W. Сначала стоял за потолком т-р на 105 W, Toshibra - самый простенький. Сгорел через 3,5 года, видно там ему тесно было и жарко. сейчас поставил на 150 w (с запасом) в отдельной симпатичной коробочке (он виден на 2-ом фото).

Вот нашел тест трансов http://www.mastercity.ru/arch/show_content.php?id=48, но за 2004 год.
Мелочь, но тем не менее: панели покрыты защитной пленкой. Пленка заходит на края стыка. я ее отварачивал с краев перед окончательной вставкой панели. иначе ее закусывет и потом придется вырывать кусочками в некоторых местах, да и зазор она может создать.

2_torero
Подскажи,как называются фишки,с помощью которых ты соединил провода в распредкоробке?Тоже такие хочу купить,но нигде не попадаются.Какой там принцип фиксации провода,под винт или защелкивается?

Регистрация: 26.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 637

Я делал без галтели (плинтус который по потолку), продаются профили торцевые, вот их и использовал (он буквой П только неравнополочный). Крепил сначало на скобах (степлером), после того как соседи сверху затопи, потолок пришлось снимать уже повторно крепил на саморезах (заодно сделал вентиляционные решеточки, чтоб за панелями воздух не застаивался и плесень не появилась).
Панели тоже разные по качеству, у меня в ванной Вега-Пласт, а в туалете вроде Орто (точно не помню), так вот эти ОРТО крошатся когда в них начинаешь скобу загонять (но зато дешевле). Для себя решил что больше экономить не буду, намучался я с ними.

Фишки называются клемники Wago 773 серии (322 - на 2 провода, 324, 326 на 4 и 6 - с прозрачным корпусом без смазки; 308 - на 8 проводов со смазкой с непрозрачным корпусом).
У нас в казани нашел тока в одном месте Электромире на ПКоммуны. Может еще где есть, но я не нашел.
Предназначены для коммутации одножильных проводов. максимум 2.5 кв.мм. минимальный порог не помню. для 4 кв.мм клемники другой серии. принцип коммутации: общая контактная пластина, к которой вставляемые провода прижимаются пружинной пластиной (на фото видны внутренности). Просто с усилием вставляется провод в клемник и все. Провод можно вытащить, если тянуть и вращать его. Провод оголяется на 1.2 мм и должен быть насколько возможно прямым и ровным.

Панели вроде ОРТО, но каких-либо проблем и трудностей не испытал.

Если кабина сделана из гипса, то мой вариант можно посмотреть здесь.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=27257&posted=1#post27257
Там подробно описано как я делал и почему именно сверху ложил плитку. Ответ от 21.12 и
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2228
Здесь так же много грамотных решение форумчан
Удачного ремонта

Регистрация: 10.03.2006 Новосибирск Сообщений: 2192

_torero написал :
Провод оголяется на 1.2 мм

Это не опечатка?

опечатка. читать: на 12мм (или 1.2 см)
спасибо.

Вот насмотрелся я фоток по пластпотолкам и вопрос возник. Не скапливается ли на таком потолке влага???

Собираюсь тоже обшить потолок в кухне. Но есть проблема- чернеет место стыка потолка со стеной (толи плесень, толи грибок). Подскажите, что делать.

Регистрация: 29.10.2005 Ярославль Сообщений: 339

Вопрос по укладке последней панельки. Как её укладывать, чтобы в случае необходимости разобрать потолок ничего не ломая? Я так понимаю, если галтелью прижимать (а она ведь приклеивается), то если разбирать, то её отдирать? Или есть какие более гуманные методы решения?

я собираюсь прихватить все галтели в 3 -4 точках клеем вроде титана. приклейка чисто символическая, чтобы свой вес держала. Если галтель пенопласт - не жалко и отодрать. если пластиковая - то как повезет. в любом случае разбираемость отдельно последней панели мало что даст. потолок все-равно будет наразбираемым.

Регистрация: 29.10.2005 Ярославль Сообщений: 339

Ну дальше проще. Выкручиваешь саморезы, и всё

а ну да, ну да. боковые галтели ведь к панелям не клеятся.

Регистрация: 26.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 637

ura! написал :
Вопрос по укладке последней панельки. Как её укладывать,

Если использовать не галтель, а П-образный профиль, то таких вопросов не возникает. Последняя панель не крепится вообще, п-профиль крепится к направляющим, панель по ширине делается больше на 2-5 мм получающегося проема. Сначало изгибаем панель дугой и вставляем по торцам, потом сдвигаем в п-профиль, чтоб перехлестнулось с преведущей панелью. Двигаем к прикрепленной панели, чтоб не было зазора

П-образный профиль в качестве крепежного элемента получится использовать, если металличесикий профиль прикреплен по периметру стены. В случае, если потолок прикручивается к подвешенным профилям, его можно использовать только как декорирующий элемент. (мне так кажется)

Регистрация: 26.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 637

2_torero
Я делал направляющие элементы с шагом 400-500 мм (вдоль ванной), по ним поперек (перпендикулярно направляющим) укладывал панели. П-профиль крепил к этим же направляющим (т.е. шаг крепления 400-500 мм). В местах соприкосновения П-профиля с плиткой получавшуюся щель (плитка не везде ровно) заделывал белым силиконом.
Вот только подумал, у меня панели уложенны таким образом, что получается паз (т.е. гребень панели смотрит вниз, а не вверх). Поэтому у меня каждая преведущая панель держит последующую. Так делал чтоб было легче держать панель, запихнул туда ее и потом она висит. Простите если криво объясняю.

мой вариант

для LevPravov
у вас наверное есть еще направляющие профили непосредственно вдоль стен. тогда согласен.
я установил только два направляющих профиля и концы панелей провешиваются на 1-2 см. Два напрявляющих профиля мне показалось проще свести в одну плоскость. Три сложне. про четыре даже думать не хочется.

для ЦЦ
отклонюсь от обсуждаемой темы
у вас на фото увидел раздвижные двери на балконе. хочу у себя коридорную нишу закрыть такими дверками. интересует вопрос: нормально они ездят, в смысле не пытаются завалится на бок, когда их открываешь. у меня ширина проема 1.1 м высота 2.55 м. каждая половинка выходит примерно 55 см. и удобным ли получается доступ через узкий проем.

Регистрация: 26.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 637

У меня сделано так

2LevPravov
я так и понял. направляющие у вас деревянные? Как крепили к потолку? Как плоскость выводили?

Регистрация: 26.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 637

torero
Да, направляющие деревянные (я их проалифил). Прикрутил все направляющие, затем выставил две крайние, натянул бечевку между ними, и все средние по этой бечевке выставил путем опускания/поднимания направляющих. Подкладывал в местах крепления деревянные подкладки, потом притянул их поджимая направляющую саморезом. Ровность потолка получилась гдето +-3мм в плоскости. Галогенки и светильники в потолок не встраивал (у меня бра висят). Потолок ниже стал на 3-3,5 см.
Уже говорил, что потолок пришлось уже разбирать два раза, по причине регулярных затоплений. Сейчас бы уже учел этот момент, и сделал бы уклон панелей в сторону ванной, чтоб когда заливают вода прямо в мою ванну стекала. в принципе можно переделать, но уж очень лениво возвращаться к этому потолку.
Я еще делал вент решетки в потолке, по моему они там необходимы, так как потолок получается очень даже герметичным.

Сегодня на рынке кроме Модинга ничего не нашел (это наверн и есть галтели) а вот скажите что с углами делать вырезать под 45 или спец. продаются уголки?
И еще каким лучше клеем прихватывать этот Модинг?

Регистрация: 17.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 91

А зачем вообще связываться с 12 вольтовыми лампочками? Если не хочется сильно опускать потолок, то есть такие-же лампочки на 220В и не будет никаких проблем с трансформатором.

СлаваО написал :
А зачем вообще связываться с 12 вольтовыми лампочками? Если не хочется сильно опускать потолок, то есть такие-же лампочки на 220В и не будет никаких проблем с трансформатором.

Полностью согласен, но в ванной лучше 12 вольтные светильники (по технике безопасности)
На кухню я 220 в такие же купил.

Регистрация: 17.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 91

AndGr написал :
Полностью согласен, но в ванной лучше 12 вольтные светильники (по технике безопасности)
На кухню я 220 в такие же купил.

Ну если-бы это составляло опасность , тогда по логике, там при строительстве уже должны быть заложено 12-вольтовое оборудование. У меня стоят 220В светильники и я думаю, что даже если меня зальют соседи, то при КЗ сработают автоматы. Влияние влажности при наличии нормальной вентиляции незначительно.
Вот на счёт электроприборов в ванной(стир.маш.) , до которых приходится дотрагиваться - тут вопросов нет, надо обязательно заземлять.