#269067

Построил 2-х жтажный дом из газобетона (Hebel). Стены 40см толщиной, 2 этажа. Котел газовый, напольный с нососом циркуляции. Вход/выход воды котла 1". Идея сделать "грамотное" отопление - к каждому радиатору прямую и обратку + регулятор температуры. Гребенка будет в центре дома на потолке 1-го этажа. Трубы протяну по стенам под гипсокартоном. По этому поводу есть несколько вопросов:

  1. Гребенка - вход 1", выход - 12шт. с кранами под 1/2". Нормально ли для отопления?
  2. Какой диаметр трубы ПВХ ставить после 1/2" крана? 16мм или 20мм (разумеется через переходник 1/2х16 или 1/2х20) Сам думаю 20мм, но будет ли разница после 1/2" крана, тем более что радиатор SIRA с входом 1/2" ?
  3. Нужно ли закрывать трубы ПВХ стандартным утеплителем для труб?
    Помогите пожалуйста советом! Я свою голову уже "сломал"... )))
    Большое спасибо заранее!!!

  1. Нормально.
  2. 16-й трубы вполне хватит, если коллекторная разводка.
  3. Крайне желательно, как по соображениям уменьшения теплопотерь, так и по технологии, если будете трубы монолитить в стяжку/штукатурку (допуск на тепловое расширение)

Не советую ставить коллектор на потолке. Он должен быть установлен в месте, удобном для его обслуживания/замены и по возможности исключающем повреждения окружающей обстановки в случае аварии, также желательно предусмотреть в самой нижней точке возможность слива жидкости из системы. Случаи всякие бывают: котел в морозы поломался, свет/газ пропал и т.п.

Реклама
Шторки на ванну VegasGlass! Акция!

Минус 10% на штороки для ванн Vegas Glass!
Успейте купить выгодно! Подробнее

Большое спасибо!
Разница в цене труб всего 10 руб. за 1м, но общая экономия по дому даст более 100$, что тоже деньги
Гребенку размещу на уровне потолка, место удачное поледняя ступенька лестницы на второй этаж. Подступенок будет съемный (или может даже дверца) - открыл и ковыряйся спокойно...
Слив само собой, сразу в канализацию, краник повернул и готово.

И еще попутно: нужен ли фильтр перед входом воды в котел? Например самоочищающийся? Не "повредится" ли горячей водой?

Serega_G написал :
Большое спасибо!
Разница в цене труб всего 10 руб. за 1м, но общая экономия по дому даст более 100$, что тоже деньги
Гребенку размещу на уровне потолка, место удачное поледняя ступенька лестницы на второй этаж. Подступенок будет съемный (или может даже дверца) - открыл и ковыряйся спокойно...
Слив само собой, сразу в канализацию, краник повернул и готово.

Дело ваше, хотя по уму и по правилам, возле таких вещей еще и трап ставят на случай аварии, чтобы не залить весь дом. И уж тем более коллектор на потолке не размещают. Ему самое место в котельной, поближе к котлу и пониже к полу.

Serega_G написал :
И еще попутно: нужен ли фильтр перед входом воды в котел? Например самоочищающийся? Не "повредится" ли горячей водой?

В котел, как правило, заходит две трубы для одноконтурного котла (собственно обратка от отопления и подпитка) и три для 2-контурного (еще и вход ГВC). Ну и выходят, соответственно (кроме подпитки). Какую из них вы имели ввиду под словом "вход"?

Yarik написал :
заходит две трубы для одноконтурного котла (собственно обратка от отопления и подпитка) и три для 2-контурного (еще и вход ГВC)

Или (для двухконтурного) обратка и ГВС, от которой подпитка берётся уже внутри котла).

Serega_G написал :
нужен ли фильтр перед входом воды в котел?

Механический фильтр обязательно на оба - не хватало ещё кусочек ржавчины или соплю пластмассовую в теплообменник изнутри приварить. Если, кроме механического, ещё магнитный (чтобы не было накипи) - тоже на оба.

Котел Protherm Медведь 40KLO. 3 штуцера сзади: 3/4" под газ и два 1" вход/выход отопления и всё!
На гребенке (он же коллектор) 1" вход (сам коллектор) и 12 х 1/2" выхода с кранами под разводку. Под этим и имел ввиду "вход".
А как же принцип, что все радиаторы должны быть равно удалены от коллектора (или хотя бы приблизительно)? Котельная находится на первом этаже в углу дома. Расстояние от котла до ближайшей комнаты (через стену) 7 м по трубе. Расстояние от котла до противоположной по диагонале комнате на втором этаже 22м по трубе. Трубы ведь напрямик не положишь?! Так вот не будет ли самая "длинная" петля отопления самой холодной? Ведь сопротивление у нее будет самым большим, а воде проще бегать по короткой петле и по первому этажу.
Вот почему и думаю разместить коллектор посередине дома - и по горизонтале и по вертикале
Насос в этом случае будет поднимать воду до коллектора, а там все петли ~ равны.
Или есть другие мнения?

В догонку еще вопрос: большая комната имеет 3 окна и входную дверь. Стоять будет по радиатору под каждым окном и 1 около двери. Чтобы не городить лишние трубы, может запитать радиаторы (хотя бы оконные) как одну петлю системы?

2Serega_G
Надо делать гидравлический расчёт. Для батарей есть какой-то показатель - кол-во теплоносителя в час, при котором они ещё в режиме (примерно 40-50 литров в час для киловаттного радиатора, тточно не помню). Если насос котла перекрывает эту норму для всех батарей - беспокоиться про длину труб нечего. Если существенно недобирает - надо менять либо схему отопления, либо насос. А если примерно подходит - тогда надо таки уравнивать трубы. ИМХО так...

Благо насоса еще нет, но приглядел Grundfos Alpha Pro. 5-25Вт потребления электроэнергии радуют и расход воды до 2,6м3/ч это около 2600 литров/ч.
12 точек по 2кВт (очень грубо) - 24кВт общая мощность.
По 50 литров на каждый кВт = 1200 литров в час.
Сростается! с двухкратным резервом!!!
Но вот по поводу размещения все равно подумаю. Не хочу "захломлять" котельную лентами труб...
Еще мнения по поводу труб 16мм или 20мм есть? А то скоро поеду покупать бухту...
Не хочется выкинуть деньги.

Вы будете ПВХ трубы ставить или металлопласт?

ПВХ вроде отрезками по 4 м, а не бухтами..

Теперь уже переубедили (не на этом форуме) ставить металлопластиковые.
Меньше стыков - выше надежность!
Но большой разницы в экплуатационных характеристиках, мне кажется, нет.
Говорили о перепадах температур при смене режима работы котла, но это не довод!
Чугунный котел очень инертен и процесс нагревания/остывания системы идет долго и плавно.

Serega_G написал :
1200 литров в час.
Сростается! с двухкратным резервом!!!

Хм. А потери напора на трубах? ИМХО двукратный резерв при трёхкратной разнице длины трубы - маловато. Надо делать расчёт по гидродинамике.

Кстати, а коллектор - действительно удобнее? По мне так лучше краны непосредственно на батареях: подошёл - пощупал - добавил (или наоборот, прикрыл)... А развести двухтрубной. Я когда строил отопление (из ПП) - жаль, не сообразил закольцевать по периметру, было бы удобно: подача - через кухню и дальше по комнатам, обратка - из кухни, из комнат и через прихожую с ванной назад в котёл. ИМХО была бы равномернее подача воды сквозь батарею. А так - в кухонной батарее напор самый сильный, в последней батарее в спальне - самый слабый; прогреваться-то они прогреваются полностью (поток с 6-кратным запасом где-то), но температура воды, которая идёт в обратку, существенно разная - в результате горелка котла гаснет, как только первые капли почти не остывшей воды из кухонной батареи по обратке достигнут котла - а в обратке спальни остаётся ещё несколько литров чуть тёпленькой водички. Вот и "хлопает" горелка почти вдвое чаще, чем могла бы: полминуты горит - 5-7 минут отдыхает.

А вручную регулировать кранами (чтобы на выходе каждой батареи температура была почти одинаковая, притом чем батарея дальше, тем быстрее текло) - долго, муторно и при смене режима котла опять повторять процесс... Не нравится мне. Весной переделаю.

Потери действительно будут, но не столь значительны. Я и так грубо посчитал, да еще и запас в два раза. Кстати, для этого и ставлю коллектор наверх и в центр. Получится воде очень легко быстро спуститься вниз на 1-ый этаж, но тяжеловато подняться на уровень второго этажа, однако после батарей с 1-ого тяжелее вернуться (подняться) в сливной коллектор, а со 2-го легче спуститься. Да еще и длина трубопроводов одинаковая. В итоге почти "балланс". Коллектору в данном случае будет "одинаково" (по давлению) распределять воду что на первый этаж, что на второй. А краны на коллекторе нужны для балансировки. При "заливке" системы померяю давление на каждом радиаторе, отрегулирую кранами коллектора и поставлю на каждый радиатор терморегулятор (хочу Danfoss). И получится - поставил "свою" температуру в комнате и готово! А так как система сбалансирована, при закрытии любого терморегулятора, избыточное давление в коллекторе распределится между всеми оставшимися "открытыми петлями". Разумеется один (или несколько) радиатор(ов) (в холодной прихожей) будет без терморегулятора, чтоб систему не "закрыть совсем".
Вот такую штуку придумал!
Если у кто может добавить - советуйте!
Трубу возьму металлопластик Valtec 20мм. 16мм все таки маловато для отопления...

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 301

Вы уж если упомянули ПВХ, так правильнее ХПВХ, она как раз на ГВС и отопление идет. Далее, если система с циркуляционным насосом, так лучше как раз ХПВХ, а не металлопласт. Да, сама труба дороже, а вот фитинги на порядок (без преувеличения) дешевле, не надо сварочного аппарата, как для полипропилена, там в комплекте клей, все делается самим. Затем, у МП (металлопластика) каждый фитинг дает принципиально уменьшение диаметра прохождения, т.е. гидравлическое сопротивление возрастает. Я считал для себя такой вариант: нужен был стояк на подачу с верхней магистрали в радиатор - 3 м трубы, углок на изгибе ( при переходе с вертикального участка на горизонт перед радиатором) и 2 перехода - один на сгон в радиатор, другой на муфту в магистраль. Сравнивао Мп, ПП и ХПВХ. По цене выиграл ХПВХ.

В клеяниях и сварках смущает шов, особенно когда он под штукатуркой/гипсокартоном. В металлопласте (в моем варианте) на одном участке - один фитинг на коллекторе, а второй у радиатора и больше "по дороге" никаких. Дом только построен, есть возможность положить трубы как угодно по стене или потолку, а потом зашью гипсокартоном. В ПВХ и ХПВХ не устраивают отрезки по 4м. У меня самый короткий участок 4м, но с тремя изгибами. Тут подумаешь, что дешевле... Металлопласт согнул и готово... + 2 фитинга, а ХПВХ? Сколько отрезков, уголков и переходников ХПВХ-металл?... С диаметром согласен! Поэтому и спрашивал про 16мм или 20мм. Посчитал, померял у металлопласта и получается, что если поставить трубу 20мм, ее внутренний диаметр 16мм = внутренний диаметр крана коллектора 18мм, дальше фитинг 18мм переходит на 16мм, дальше труба 16мм . Вроде как вообще нет переходов. Из коллектора 16мм и поехало до радиатора 16мм!
Почитал про температуры и давления, все вроде как доходчиво объясняют: этот материал крепче, этот 500 градусов не боится...
Но люди почему-то забывают, что в своем загородном доме, в своей ситеме таких значений не бывает! Котел аварийно отключается при +95, и предохранительный клапан сработает быстрее чем давлением разорвет трубу. А течь все можеть, если монтировать на авось и без головы.
Мое мнение надо ставить тот материал на который глаз лежит. Нравится клеить - пожалуйста, хочешь варить, паять - наздоровье, есть возможность согнуть - гни! Ну и цена разумеется!!!

Serega_G написал :
думаю разместить коллектор посередине дома ...Насос в этом случае будет поднимать воду до коллектора, а там все петли ~ равны.
Или есть другие мнения?

У меня сходная проблема. Но я посчитал, что регуляторы на коллекторе как раз для того и предназначены, чтоб сбалансировать давление по этажам и всем точкам разбора (если в "гребенке" краники не шаровые, конечно). Для меня бы важнее оказалось установить коллектор в нижней точке, поскольку котел настенный а разводка к трубам мыслится нижняя ( по полу), поэтому при установке "гребенки" на высоте чел. роста невозможно будет слить теплоноситель из образовавшихся "петель". Опровергните, если я не прав. Кто-нить сталкивался с дюймовыми гребенками, которые позволяют термоголовки ставить взамен ст. кранам? Как они в смысле ограничения давления в лучах системы и ее разбалансирования? Надеюсь, я тут глупостей не сморозил

Электротепловой привод, который ищет автор темы посмотрите по первой ссылке в родственной теме http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=12. Его устройство и принцип работы найдете в PDF там же на корявом русском.

igor_F написал :
Электротепловой привод, который ищет автор темы посмотрите по первой ссылке в родственной теме http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=12. Его устройство и принцип работы найдете в PDF там же на корявом русском.

А я (как автор этой темы) никаких электротепловых приводов и не искал...

За два месяца многое изменилось. В итоге стоит металлопласт (Prandelli) 20мм, арматура их же с евроконусом (монтаж удобнее и надежнее в несколько раз), термостатические головки Dunfoss, узел безопасности Caleffi (манометр+воздухоотделитель+клапан сброса на 3бар). Всё получается просто СУПЕР!
Теперь начинаю париться с канализацией (септики)...

Serega_G написал :
За два месяца многое изменилось. В итоге стоит металлопласт (Prandelli) 20мм, арматура их же с евроконусом (монтаж удобнее и надежнее в несколько раз), термостатические головки Dunfoss, узел безопасности Caleffi (манометр+воздухоотделитель+клапан сброса на 3бар). Всё получается просто СУПЕР!

А сложности с балансировкой такой системы отопления были? Схема-то лучевая? И еще поясните убогому : евроконус - это метод герметизации через неразрезное кольцо или при помощи обжима клещами?
ЗЫ: Действительно перепутал Вас с челом, который этот девайс искал на форуме. Исправился уже

Балансировку проводил на предыдущей системе - была построена точно таким же способом. А на то что написал еще пока нет - жду документы от газавщиков...
Как уже писал, балансировка очень проста. Я включал систему, и замерял температуру на первом радиаторе петли с помощью обычного цифрового тестера с термопарой (мгновенное измерение температуры на поверхности радиатора). И по показателям убавлял краном на коллекторе самые горячие ветки. Отключал систему, давал остынуть 1 час (с включеным насосом) и повторял замер. Понадобилось два-три запуска чтобы всё уровнять. В итоге разброс показаний укладывается в 1 градус поверхностной температуры радиатора. Остальное сделают термоголовки под конкретную комнату и конкретные нужды ее обитателя. А вот балансировка позволит равномерно распределять поток от коллектора по веткам при закрытии одной из термоголовок. Ну и не надо забывать, что минимум одна ветка должна остаться нерегулируемой!

Евроконус штука очень удобная. Это обычный фитинг с разрезным кольцом у которого часть на которую одевается труба разъемная с корпусом. Принцип удобства в том, что сначало одеваете гайку на трубу, потом кольцо, потом в трубу вставляете "конус" с резинками. Все это подсоединяется к корпусу фитинга (уже закрепленного например на радиаторе) и затягивается одетой ранее гайкой. Это исключает повреждение резинок и труба соединяется с фитингом без перекосов. Технология старая для водяной системы Боингов, но вот и в быт пришла!!!

Сергей, а проще пустить стальные трубы и выполнить по-старому: верхняя разводка, без коллектора, без насоса, без автоматики (саморегулируемая система), тем более на 12 радиаторов?... Будет еще на 400-500$ дешевле и "заморочек" в эксплуатации никаких не будет....

Igor Barishp написал :
Сергей, а проще пустить стальные трубы и выполнить по-старому: верхняя разводка, без коллектора, без насоса, без автоматики (саморегулируемая система), тем более на 12 радиаторов?... Будет еще на 400-500$ дешевле и "заморочек" в эксплуатации никаких не будет....

А толщина трубы? У меня все под гипсокартоном. В итоге "отъел" 5см каждой стены (где идет труба). И бак на чердаке тоже не радует...

Serega_G написал :
Кстати, для этого и ставлю коллектор наверх и в центр. Получится воде очень легко быстро спуститься вниз на 1-ый этаж, но тяжеловато подняться на уровень второго этажа, однако после батарей с 1-ого тяжелее вернуться (подняться) в сливной коллектор, а со 2-го легче спуститься. Да еще и длина трубопроводов одинаковая. В итоге почти "балланс". Коллектору в данном случае будет "одинаково" (по давлению) распределять воду что на первый этаж, что на второй. А краны на коллекторе нужны для балансировки.

Может ошибаюсь, но вроде в замкнутой системе сколько воды поднялось, столько воды и опустилось, т.е. фактически работа направлена на преодоление сил трения воды в трубах, поэтому разместить коллектор можно в любом месте. Баланс достигается за счет кранов, как правильно заметили.

Serega_G написал :
В итоге стоит металлопласт (Prandelli) 20мм, арматура их же с евроконусом (монтаж удобнее и надежнее в несколько раз), термостатические головки Dunfoss, узел безопасности Caleffi (манометр+воздухоотделитель+клапан сброса на 3бар).

А где размещен узел безопасности? Рядом с верхним коллектором или в котельной? А котел Protherm 40 PLO вроде двухконтурный, как он по сравнению с отдельной колонкой для ГВС? Просто колонкой пользовался, а как оно в исполнении двухконтурного котла не знаю

Truck написал :
Может ошибаюсь, но вроде в замкнутой системе сколько воды поднялось, столько воды и опустилось, т.е. фактически работа направлена на преодоление сил трения воды в трубах, поэтому разместить коллектор можно в любом месте. Баланс достигается за счет кранов, как правильно заметили.

Это если принебречь "водяным столбом" в трубе. Насосу еще нужно будет преодолеть давление воды, если коллектор будет стоять внизу.
Но это не самое главное в размещение коллектора. Идея сделать все ветки одной длинны, включая подъемы/спуски. Тогда балансировка будет максимально проста (кран коллектора на 0.5-0.7 оборота максимум).
Например: две ветки - 10м и 60м. Расход насоса постоянный. За единицу времени через короткую ветку воды пройдет в несколько раз больше, чем через длинную. Первой нагреется комната с короткой веткой, последней - с длинной. А нам нужно одновременно весь дом.
Но если завинтить краны на коллекторе "потуже" можно добиться и "баланса". Правда тогда увеличивается скорость потока в ветке (вода ведь несжимаема) и радиаторы, и краны и повороты труб (особенно 90 град) начинают шуметь - тоже минус.

Truck написал :
А где размещен узел безопасности? Рядом с верхним коллектором или в котельной? А котел Protherm 40 PLO вроде двухконтурный, как он по сравнению с отдельной колонкой для ГВС? Просто колонкой пользовался, а как оно в исполнении двухконтурного котла не знаю

Я поставил навыходе котла. У меня там слив в канализацию ближе. Разницы особо никакой нет, главное не далеко от котла (удобнее контролировать), не в нижней точке (чтоб воздух через клапан выходил) и вертикально.
Двухконтурный KLO. PLO одноконтурный. Колонку поставлю отдельно, точнее бойлер Ariston на 195л.

Странное дело. На всех рекламных постерах коллекторы "живут" в горизонтальном положении гребенкой (ПП, МП) вниз. А как же быть со сливом теплоносителя из системы? Батареи-то получаются ниже по уровню, чем гребенка?

Serega_G написал :
Я поставил навыходе котла. У меня там слив в канализацию ближе. Разницы особо никакой нет, главное не далеко от котла (удобнее контролировать), не в нижней точке (чтоб воздух через клапан выходил) и вертикально.

Так коллектор всяко выше, если он на потолке. А как труба на углах стен? Нормально гнется? Я так понял там уголков нет.

igor_F написал :
Странное дело. На всех рекламных постерах коллекторы "живут" в горизонтальном положении гребенкой (ПП, МП) вниз. А как же быть со сливом теплоносителя из системы? Батареи-то получаются ниже по уровню, чем гребенка?

Что-то я не понимаю... Я же процитировал Ваш вопрос про узел безопасности, про него (про узел) и ответил... причем тут коллектор? Коллектор он же труба... хоть боком, хоть лежа, хоть стоя...

Слив термоносителя осуществляется через нижнюю точку. У себя я там поставил кран и трубку в канализацию. И в верхней точке поставил кран для выпуска воздуха при заливе и впуске при сливе.

Truck написал :
Так коллектор всяко выше, если он на потолке. А как труба на углах стен? Нормально гнется? Я так понял там уголков нет.

Берете кондуктор, одевает на трубу и гнете ( )
Очень хорошо получается. У меня большинство поворотов на потолке первого этажа, который будет подшит гипсокартоном. Металлические рейки уже ставлю, все получается замечательно, ничего не видно. И стыков трубы на каждой ветке только два - коллектор да радиатор.

2Serega_G Т.е. разводка фактически в межэтажном перекрытии? А обшивкой стены уже закрыли? Может фото есть, буду очень признателен. А что за мет. рейки и для чего они?

2Serega_G
Разводка как на картинке? Вроде тоже 20 походит а дальше 16.

2Truck Идея таже, но исполнение другое. Коллектор подачи с кранами, но не шаровыми, а обычными для регулировки. Шаровым много не отрегулируешь... Обратка простой без кранов. Подводка 1 дюйм, выход 20мм. под метрическую гайку (шаг резьбы меньше - надежность выше).
Рейки - они же профиля для крепления гипсокартона (шаг 60см). Фотки нет, приеду из командировки, щелкну, выложу.