#284547

для пп труб, армированный и нет. Какой мощности? разброс от 750 до 1500Вт, разница в чем?
Для армированных труб нужна какая то фиговина для снятия етого армирования?
Лучше покупать все в комплекте или по отдельности? Предпочтительность каких либо фирм производителей есть?
Спасибо!

А что, большой выбор?
Если профессиональная работа не предоплагается, хватит турка тысячи за две.
Фиговина нужна, покупается там же, где и сварочник.

2motorist007
Паяльник - турецкие полуторакилованнтные (2 ТЭНа по 750 Вт) очень даже приличные, китайские фуфло, чешские и ещё какие-то европейские - дороже раз в 5-20. Но покупать советую там, где можно купить насадки к нему - они быстро выгорают. Я себе купил CANDAN за 350 грн (~$70), спаял отопление в квартире, и ресурс паяльника ещё не вышел.

Фиговину для зачистки трубы придётся для начала подстроить под собственные руки. Лучше попросить мастера, чтобы первый раз настроил и подробно объяснил, как это деать.

PS. А кому покупка? В смысле - паять будет кто?

Покупка мне, всмысле паять я буду.
Кстати, какие есть нюансы? ето буду делать в первый раз.

2motorist007
Советую прочитать "Полипропилен: первый опыт". Возможно, есть ещё топы - я не искал.

Ещё крайне советую делать систему максимально ремонтопригодной и расширяемой - чтобы можно было любой дефектный кусок выкусить и переварить по-новой, и не мешало бы оставить концы с заглушками для "тёплого пола" и/или запасной батареи (может быть, даже на каждом углу на каждую трубу ставить "американку" - я пожмотничал, а весной придётся резать и варить один сегмент заново). Кроме того, советую до начала монтажа сделать детальный проект, затариться комплектухой, внимательно всё отмакетировать (при этом обязательно вылезут грабли проекта - например, как обойти трубами балконную дверь или как подвесить батарею в нише), внести поправки в проект и тут же докупить недостающее. Лишних деталей, скорее всего, не будет - наоборот, по ходу придётся докупать (из-за неудачных паек - например, при попытке вставить трубу в фитинг не под тем углом - у меня пошло в отвал с десяток уголков и метра два труб).

Да, забыл ещё полезные инструменты - перчатки с обрезиненной ладонью (трубу крутить в зачищалке) и труборез (бычно идёт в комплекте с паяльником, но может быть кривым/корявым - советую тут же при покупке проверить, перекусить пару труб и хотя бы одну сваренную муфту - срез должен быть плоским, ни в коем случае не по дуге и не "винтом". И не "кусать" под углами - можно погнуть лезвие).

Ну и неплохо было бы перед работой потренироваться по руководством опытного мастера - чтобы уметь отличить хорошую пайку от плохой. Неплохо, если такой мастер окажется рядом ещё при покупке паяльника - поможет сразу и модель выбрать, и конкретный экземпляр протестировать. (Если продавец будет вякать, дескать, "мне торговать надо, а вы задерживаете" - переходить к конкурирующему продавцу, а тому, который вякает, клеить табличку "тут не позволяют проверять инструмент". )

Ага, и внешний термометр не помешает - с ним можно контролировать температуру паяльника куда точнее, чем штатным термостатом. Я использовал цифровой мультиметр с термопарой.

И это... если паять "для себя" - не советую прятать трубы в пол/стены, они и на виду красиво смотрятся (если сделаны правильно), и дефекты удобнее отлавливать сразу по кап-кап, чем потом по счетам за ремонт от соседей снизу.

Методика проектирования ПП отопления:
Ещё ссылки:

Рыжий Тигра написал :
отличить хорошую пайку от плохой.

Всё-таки сварку

Рыжий Тигра написал :
сделать детальный проект

А вот это обязательно! Не металлопласт какой, работать придётся аккуратно.

Спасибо большое, очень познавательно!
Только в специалисте конечно проблема
Нет ли фоток хороших и плохих швов?
Получается сварные соединения могут закапать уже через некоторое время после сварки? (собираюсь прятать за стену)
Нужел ли редуктор на систему?

Балконных и других дверей слава богу нет, делать буду только гор и хол воду в санузле.

Спасибо еще раз!

motorist007 написал :
сварные соединения могут закапать уже через некоторое время после сварки?

Хм. Наверно, могут (сам не видел). Но у меня подтекали резьбовые соединения (хоть с паклей, хоть с лентой), лопались перезатянутые муфты... Я бы не прятал.

motorist007 написал :
Нет ли фоток хороших и плохих швов?

Увы. Не фоткал. А обломки все выкинул.

Как вобще возможно провести ПП трубы с уголками, тройниками без соединительных (на гайках) муфт? Как подлезть с паяльником? Ето вообще реально? Не хочется делать соединения, вся полезность пп улетучивается от них, как от монилитной конструкции. Или трубы будут черте на скока отступать от стены.
Че делать в етом случае? как кто выходил из положения?

Еще вопрос, немного не по теме. Тут один предложил разводку сделать: колектор, после сильфоновая подводка ко всем потребителям, чем ето грозит? По логике, без нее никак(без гибкой проводки), так пусть тогда она вся бует. Как вы на ето смотрите? какие -?
Из чего сделан етот сильфоновый шланг? нет, чтоон из нержавейки понятно, что внутри? за счет чего достигается плотность соединения?

motorist007 написал :
колектор, после сильфоновая подводка ко всем потребителям,

Гидэ Вы видели сильфоны такой длины???

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8445

разводка к приборам-полипропиленом

ДОКА написал :
Гидэ Вы видели сильфоны такой длины???

А разве нет 4-х метровых?

motorist007 написал :
А разве нет 4-х метровых?

Ссылочку можно?

motorist007 написал :
Как вобще возможно провести ПП трубы с уголками, тройниками без соединительных (на гайках) муфт? Как подлезть с паяльником? Ето вообще реально?

Ага, проблема "последней пайки". Таки да, можно. Нигде не вычитал, никто из профессиональных монтажников не подсказывал - сам придумал. Получилось.

1) Находим, где можно сделать вот такую конфигурацию из трёх отрезков трубы и двух уголков (см. рис. верхний) - как правило, это заход трубы в нишу для батареи.
2) Свариваем в порядке: правая труба к уголку - уголок к короткой трубке - левая труба ко второму уголку.
3) Ставим длинные горизонтальные трубы на место, привариваем их вторые концы.
4) Оттягиваем свободный конец левой трубы вниз на ширину паяльника с насадками (нижний рис.), вставляем насадки между уголком и короткой трубкой (трубку в одну насадку, вторую в уголок), сжимаем, греем, опять оттягиваем трубу вниз, вынимаем паяльник, соединяем. Это надо делать вдвоём - один тянет/толкает трубу, второй маневрирует паяльником.

Регистрация: 21.12.2005 Нижний Новгород Сообщений: 587

2motorist007 Вот пример, как паять не надо!

Регистрация: 06.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2699

Рыжий Тигра написал :
Ага, проблема "последней пайки". Таки да, можно. Нигде не вычитал, никто из профессиональных монтажников не подсказывал - сам придумал.

Говорили неоднократно, что мол надо заранее продумывать места стыковки "последней мили", варить крупными конструкциями.
Ну это просто открытие на поверхности лежит. Чем там хвастать? Вот и молчат. Никто же не расчитывает, что народ ломанеться не своей работой заниматься, трубы варить. Понятно, что большинство от безденежья, ну еще может интересно кому. А тут уж если взялся, думай сам читай, изобретай квадратные колёса.

tvmaster написал :
пример, как паять не надо!

Плохо видно - что именно неправильно. А ещё фотки есть?

tvmaster написал :
Никто же не расчитывает, что народ ломанеться не своей работой заниматься, трубы варить. Понятно, что большинство от безденежья, ну еще может интересно кому.

Где как. У нас в городе, например, такие толпы возжелали индивидуального отопления, что даже у неграмотных "чайников", только-только позавчера впервые увидевших паяльник, заказов к сентябрю накопилось до нового года (а у грамотных - до конца зимы). так что я вот за паяльник не с голодухи взялся, а от холода. сам себе спаял, теперь доволен, греюсь, вижу, где наглючил, и знаю, какие куски весной переделывать буду.

И вообще: работа "для себя" не бывает "не своей", так?

Рыжий Тигра написал :
Плохо видно - что именно неправильно.

Наплывы внутри...

Регистрация: 21.12.2005 Нижний Новгород Сообщений: 587

2Рыжий Тигра Вот подробнее.

Тут как правильно паять

На фотографиях ниже, как паяют слесаря недоучки.

А шо, у вас таки есть большой выбор сварочных аппаратов? Бери турецкий 1.5 кВт и не мучай свой моск!

TREEN написал :
как паяют слесаря недоучки.

Хм... навскидку вижу две ошибки: перекал паяльника и неравномерный прогрев. Ещё какие?

korn написал :
как правильно паять

А вот тут - на фотках или полная липа (холодный паяльник!), либо грубое нарушение ТБ (работа без перчаток). Скорее всё-таки липа: голыми пальцами прогретую муфту так не удержишь.

Регистрация: 21.12.2005 Нижний Новгород Сообщений: 587

2Рыжий Тигра Начнем с того, что в узле на фотках(пройник 32-20-32) Нет ни одного качественного соединения.
Брак соединения:

  1. Заужение более чем на 50% трубы д20.
  2. Перегрев трубы и фитинга.
  3. Наплывы и ошметки на соединении д20
  4. Множественные наплывы на соединениях д32(должны быть 2 ровных наплыва, в идеале практически один)

Итог: из 3х паек ни одной качественной.

По поводу ссылки на Акватерм, первый раз такие приколы слышу :-) Тебе шашечки или ехать? :-)

TREEN написал :
Тебе шашечки или ехать?

Мне для начала инструкцию "для попугая" и критерии - что правильно, а что нет. А тут... авторы явно соврали. Тут же падает степень доверия к сайту: где уверенность, что, кроме фотки, не соврали в чём-то ещё?

TREEN написал :
Множественные наплывы на соединениях д32

Ага. Первые три пункта брака - это всё тот же перекал паяльника ("перегревом" пальцы не поворачиваются назвать - ПП уже начал кипеть и обугливаться). А множественные наплывы как получить - неясно. И что делать, чтобы их не было.

tvmaster написал :
Говорили неоднократно, что мол надо заранее продумывать места стыковки "последней мили",

Э... Мне такие материалы не попадались, обыск по форуму ничего не дал. Можно ссылку, где про это почитать?

Регистрация: 21.12.2005 Нижний Новгород Сообщений: 587

Рыжий Тигра написал :
Мне для начала инструкцию "для попугая" и критерии - что правильно, а что нет. А тут... авторы явно соврали. Тут же падает степень доверия к сайту: где уверенность, что, кроме фотки, не соврали в чём-то ещё? Ага. Первые три пункта брака - это всё тот же перекал паяльника ("перегревом" пальцы не поворачиваются назвать - ПП уже начал кипеть и обугливаться). А множественные наплывы как получить - неясно. И что делать, чтобы их не было.

Перекал или нет паяльника, это дело десятое, я разбирал брак пайки.

Множественные наплывы получить элементарно, при соединениии разогретых трубы и фитинга со фсей дури с перекосами(с вращением), чему наглядный пример выход тройника д20. В этом месте "чуваки" использовали трубу PN10.
Так же не следует одевать фасонную часть на насадку по "самые помидоры".
Тефлоновая насадка имеет "фаску" до которой и следует надевать фасонный елемент.
Первое правило, сначала одеваем на насадку фитинг затем трубу, затем отсчет времени.(Особенно важно при работе с струбами PN10)

treen написал :
сначала одеваем на насадку фитинг затем трубу, затем отсчет времени.

А иначе обычно не получается - правильно зачищенная труба влезает в насадку более туго, чем фитинг, т.е. если начинать одновременно - фитинг сядет на насадку раньше.

День добрый! Конечно, никого здесь не удивлю, если скажу что купил "на первой" для себя Candan CM-03- такой же, как на этой ссылке -1/http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=24173&d=1187509626
Первое, что интересовало- насколько соответствует температурная разметка шкалы реальной температуре дорна. Может, повезло с экземпляром, но оказалось что вполне себе точно. Так, после получасового прогрева температурный гистерезис при положении регулятора "250 градусов" (по шкале) составлял 242-264 градуса; на следующем (за отметкой 250) делении 248-270 градусов; на следующем 258-280 градусов; на следующем 270-290. (измерял температуру двумя высокоточными ртутными термометрами, размещенными в центральном и крайнем отверстии дорна для насадок через теплопроводную пасту КТП-8). Думаю, для работы подходит следующее за отметкой "250" деление с гистерезисом 248-270 градусов.
Крайнее отверстие для насадок очень удобно тем, что находится у Кандана на самом кончике дорна... но удобно лишь для 20ки. 25ка так-сяк, а 32я уже ощутимо выступает за торец дорна- а это нарушение ТУ уже требует размещения этих насадок в центральном отверстии, что откровенно неудобно. Но (сюрприз, сюрприз) есть у Кандана на мече еще одно отверстие (якобы технологическое и не досверленное до конца) между центральным и (ближе) крайним, и находится оно точно на таком расстоянии между ними и торцом дорна, что 25я-40я насадки прямо туда и просятся... так что я досверлил его до сквозного и получился очень удобный аппарат. Еще приварил на струбцинку 70мм кусочек профиля 25x25мм и вышла очень удобная штука для "мертвого" крепления аппарата к столу, что особенно удобно для изготовления заготовок не на "коленке".
А вот родные насадки вызывают у меня серьезное недоверие- уж слишком свободно (поболее других- аналогичных) болтаются они "друг в друге"... кто нибудь сваривал Канданом Акватерм??? Трубные насадки еще ничего, вполне даже точно соответствуют значениям 20, 25, 32 и т.д., а вот фасонные... например наиболее актуальная для меня 32я (в холодном состоянии) почти на 1/3 входит в акватермовские муфты 1' и 3/4', а в акватермовский тройник туго, но входит целиком! Вроде, так не должно быть, и работать так не желательно. Пойду, сравню с фирменными- если разница в "допусках и посадках" явная, то куплю.
Вопрос для меня отнюдь не праздный, поэтому буду благодарен за инфу по этому поводу. Через месяц буду менять 3 гнилых стояка ЦО на трубу штаби 32, и 16 метров трубы подачи (63мм, фазер)- на чердаке надо мной. Удовольствие отнюдь не дешевое, и запороть не хочется ни одно соединение...

(Вдогонку) под "температурным гистерезисом" я имел ввиду пределы, в которых изменяется температура дорна в течение цикла вкл/выкл термореле. Поскольку система имеет большую инерционность, наблюдается такая картина: Термореле выключается при температуре (например) 265 градусов. Но дорн по инерции еще продолжает разогреваться примерно до 270 градусов, после чего температура начинает падать. При 255 градусах включается термореле, но дорн по инерции продолжает остывать примерно до 250 градусов, после чего снова начинает "набирать" температуру. Цикл повторяется. Таким образом температура гуляет в пределах примерно 20и градусов.
Любопытно, проводил ли кто (ну хотя бы любопытства ради) подобные "исследования" у profi-аппаратов? Ведь используя электронное термореле и тиристорный регулятор (отсекающий часть синусоиды переменного напряжения) температурный гистерезис можно снизить почти на порядок... Только делать мне лениво- и так ведь работает
P.S. Открытым остается вопрос о предполагаемой несовпадухе кандановских фасонных насадок и акватермовской фасонки... Кто нибудь сваривал?