#291202

Надо ставить полотенцесущитель.
Какие есть засады и моменты на которые следует обратить внимание?

Пока вопросы:

  1. Что лучше обычные металллические трубы или всякие гибкие, если их вообще можно ставить?
  2. Уплотнитель в резьбе обычно вижу типа пакли или льняного шпагата, но сейчас полно специальных полимерных лент для этого. Как лучше?

1.Наиболее долговечным полотенцесушителем в условиях многоэтажного жилого дома будет полотенцесушитель из нержавеющей стали. На рынке они представлены достаточно широко. При прочих равных условиях, предпочтение отдайте тем моделям, у которых больше толщина стенки.
2.Герметизировать соединения надёжнее всего традиционно - льняные пряди (лён) и железный сурик на олифе. Многие монтажники вместо сурика применяют силиконовые герметики, результат тоже хороший. Не эксперементируйте с фум-лентой, это от лукавого. (Подробно о полотенцесушителях на )

Реклама
Купи ванну Alpen и получи подарок!

Покупая ванну Alpen, вы получаете чистящее средство по уходу за ванной всего за 1 руб! Подробнее

TeploNet написал :
льняные пряди (лён)

а вот как эти пряди наматывать правильно? Типа полоской 1 см по резьбе от начала до конца или надо косичку скрутить и эту косичку как бы вместо прокладки (только с одного конца резьбы)?

Делюсь хорошим советом , к которому полностью присоединяюсь :
Совет не мой , поэтому честь и хвала его автору .

  1. Резьбу надо закручивать до конца; т.е. резьба на трубе должна полностью уйти внутрь фасонины (тройника, уголка, муфты...). Тут надо следить еще и за тем, чтобы резьба не была слишком длинной: в случае муфты - для второй трубы может не хватить места, в случае тройника или уголка - можно запросто перекрыть просвет, просто уголок - можно развалить на две половинки ))
  2. Практика показывает, что 3...5 витков НОРМАЛЬНОЙ резьбы (не съеденной / сточенной; кривой / косой) - вполне хватает (кстати, примерно столько и нарезано на всяких "заводских изделиях"). Если резьбы многовато, то лишнюю - надо срезать ножовкой (предварительно навернув гайку, чтобы потОм пройти ей неизбежно замявшееся начало резьбы).3. Как наматывать лен. Ну, во-первых, идем на рынок и покупаем лен ) Можно, конечно, надергать волокон и из пакли; но сначала надо научиться на хорошем )))) Выдергиваем пук волокон; и НЕ скручивая наматываем на резьбу (т.е. крутим как бы "лентой", а не "веревкой"). Крутим плотно, в направлении, соответствующем направлению закручивания трубы (так, чтобы при закручивании витки льна не топорщились). Лен должен покрывать витки резьбы; сколько точно - увы, это по опыту: накрутишь мало - будет течь; накрутишь много - собъется при закручивании; и опять будет течь (((
    Если лен накручен на "скользкую" трубу (ну, например, на блЯстяЩЩЫй кран, на котором нет спец.насечек на резьбе); то при прокручивании трубы надо придерживать льняную намотку рукой, чтобы первые два витка льна вошли вовнутрь, а не соскользнули по резьбе.
    Краска - это опция, которая улучшает закручиваемость и дает некую дополнительную герметизацию. Вместо краски - можно ЧУТЬ-ЧУТЬ герметика, а можно вообще ничего.
  3. Крутеж (!!! ) сгонов и "длинных резьб". Прежде всего - на резьбу наворачиваем гайку (без ничего); и загоняем ее в конец резьбы (чтобы не мешала). Потом - крутим те самые 4-5 витков "как обычно". Далее - подматываем лен на 4-5 витков резьбы, торчащей из фасонины (куда зайдет гайка). Лен тут наматывается в направлении, противоположном тому, что только что моталось на трубу: ведь теперь не труба вкручивается, а гайка накручивается. Далее - загоняем гайку; но не до конца, а так, чтобы между ней и фасониной был зазор 0,5..1мм. В этот зазор - накручиваем льна, но уже не "плоско", а "веревкой". Потом - докручиваем гайку "до дури".
  4. Укорочение резьб. Если нет возможности отрезать резьбу, то делаем "упорную гайку": мотаем лен на трубу где-то на 10 витков резьбы; и вкручиваем на эти 10 витков гайку (т.е. так, чтобы после накручивания гайки осталось еще 5 витков). Подматываем еще льна (потому как мы его основательно покоцали, когда гайку гнали), и наворачиваем на эти 5 витков фасонину (по технологии предыдущего пункта). Гайку/трубу при этом держим вторым ключом так, чтобы при накручивании фасонины гайка не крутилась; а потом - чтобы фасонина крепко законтрилась этой гайкой. Потом - наворачиваем вторую сторону по технологии предыдущего пункта.

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

2ВР лидер по ПРОТЕЧКАМ -полотенцесушитель,не занимайтесь самодеятельностью,отдайте денег профи и спите спокойно,если есть сомнения после монтажа- выкладываете фото,спецы подскажут где накосячено

(Краска - это опция, которая улучшает закручиваемость и дает некую дополнительную герметизацию. Вместо краски - можно ЧУТЬ-ЧУТЬ герметика, а можно вообще ничего.)

  Главная "опция" краски - защита льна от гниения в прцессе эксплуатации, особенно на горячей воде. Это может произойти через несколько лет, но произойдёт обязательно, Поэтому краска или герметик должны присутствовать обязательно.

2ВР
Самое простое-использовать лен,лучше не с герметиками и красками,а со специальной пастой.
Я пользуюсь пастой Emmeti,но подойдет и Юнипак.
Правда сейчас почти польностью перешел на анаэробный герметик,например Локтайт 577.
Подводку полотенчика лучше выполнить полипропиленом или нержавейкой,сойдет и обыкновенная оцинковка.Категорически не советую МП.Медь тоже не лучший вариант,но допустима.
В любом случае,сначала произведите замер температуры и давления в стояке.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1504

2Анатолио > Краска - это опция, которая улучшает закручиваемость и дает некую дополнительную герметизацию. Вместо краски - можно ЧУТЬ-ЧУТЬ герметика, а можно вообще ничего.

Не вводите людей в заблуждение. !!!!!!!!!!!!!!!!!! Автор совета -, судя по всему, никогда не сталкивался с нормальным проведением работ .
Краска -это не опция, а требование Без нее увы, заставят переделать да и в случае чего......... (протечка например)
СНиП 3.05.01-85 . ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

2.6. При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены. В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 378 К (105° С) включительно следует применять ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешенными на олифе.
В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды выше 378 К (105°С) и для конденсационных линий следует применять ленту ФУМ или асбестовую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешенным на олифе.
Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы.
В качестве уплотнителя для фланцевых соединений при температуре перемещаемой среды не более 423 К (150°C) следует применять паронит толщиной 2—3 мм или фторопласт-4, а при температуре не более 403 К (130°С) — прокладки из термостойкой резины.
Для резьбовых и фланцевых соединений допускаются и другие уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность соединений при проектной температуре теплоносителя и согласованные в установленном порядке.

2GEO-Tr поиском проползите выкладывалось "пособие в фотках " Ссылочки не помню

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

теперь , надеюсь ,понятно почему ПОЛОТЕНЧИК являеться лидером по протечкам

ДОКА написал :
Подводку полотенчика лучше выполнить полипропиленом или нержавейкой,сойдет и обыкновенная оцинковка.Категорически не советую МП.Медь тоже не лучший вариант,но допустима.

Объясните, почему не годится медь? Мне делают разводку воды медью и полотенчик будут сажать на медь....неужели менять медь на что-то другое?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8174

нуууууу.. таипаааа.. гальваническая пара. коррозия стояка убыстряется. но тут смотря какой химический ряд.. может и медь разрушаться... но, имхо, затопленных от лопнушвшей от гор воды ПЛАСТМАССЫ больше, чем от разрушевшегося стояка.

C2h5-OH написал :
гальваническая пара. коррозия стояка убыстряется

а у нас стояк - МП....(от него разводка - медь) тогда как?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8174

тогда отлично.

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

GEO-Tr написал :
а у нас стояк - МП....(от него разводка - медь) тогда как?

Тогда арм.полипропилен,дешевле меди будет,надежность не пострадает,по меди отлично,но есть нюансы с полотенчиком из нержи. при медной подводке(входить в полотенчик можно,выходить грамотно) а вообще то делать одним материалом М.П., одинаковое тепл. расширение и сложности в переходниках не будет,никаких согласований на замену материала

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

наверное очень редкий случай подводки полотенчика на М.П.но оправданный при наличии такого же стояка

Пару дней не был и столько ответов. Спасибо.

2 Tehnik-san
Я бы заплатил профи, но я в области и тут только бАлшЫЭ спЭциялЫсты.

Кстати а как ее узнать эту "толщину стенки"? Обычно ситуация "А вам какую надо? А здесь как раз такая..."

GEO-Tr написал :
Объясните, почему не годится медь? Мне делают разводку воды медью и полотенчик будут сажать на медь....неужели менять медь на что-то другое?

Именно из-за гальванопары с оцинковкой,В случае с МП или ПП стояками-не важно,но зачем тогда медь?
Это действительно редкий случай,когда лучше именно МП подключать
Вообще общее правило-подобное подключать подобнымНержу-нержой,латунь-медью,или нейтральным пластиком(если параметры позволяют).

ДОКА написал :
зачем тогда медь?

да мастер только с медью работает, плюётся на МП, не дает на МП никакой гарантии :-).
Не буду же я этого посылать и заставлять прекратить работы по подключению полотенчика, когда он мне всю разводку выоды закончит, и искать другого МП-шника, чтобы только полотенчик подключить...

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

2GEO-Tr у него нет пресс-инструмента,для полотенчика,возьмите на прокат,это касаеться только случая ВР-его соединение полотенчика на М.П.,или частного дома,в других местах именно полотенчик я бы не ставил на М.П.

GEO-Tr написал :
да мастер только с медью работает, плюётся на МП, не дает на МП никакой гарантии .

Вот это и говорит об его уровне.Мастер должен уметь работать с любым материалом,широко представленным на рынке,и хорошо знать его параметры и области применений.Об экзотике я не говорю.
А у нас Сантехником считает себя любой,у кого есть газовый ключ и пара прокладок в кармане

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8174

ДОКА написал :
А у нас Сантехником считает себя любой,у кого есть газовый ключ и .....

нет, с одним газовым- не сантехник. еще и разводной необходим.

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

2ДОКА респект,если дальше породолжить тему-наживем конкурентов и останемся в стране советов

Здраствуйте форумчане!
Я может не очень по теме, но решение вопроса не терпит отлагательств.

известные местные "профи" () говорят, что делать полотенцесушитель будут таким вот образом:
стояк 1 1/2" , заужают байпас до 3/4" , отводы на полотенцесушитель через шаровые краны -1/2"
И тут у меня вопрос- не маловаты ли эти самые отводы (1/2")? может как минимум 3/4" (т.е труба на 20) и вообще будет ли греть?
до сушителя гдето 5 м с двумя поворотами на 90грд.
и продавит ли подобная конструкция, например, сушитель "лесенка" (сунержа)
понимаю что вопрос не для этой темы, но может кто посоветует как надо?

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1504

стояк 1 1/2" , заужают байпас до 3/4

очень очень плохо.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8174

заужать нада нп 1 ступень- у Вас до дюйма. и поставте на 3\4 отводы- хуже не будет и трубу подводкт потолше- Dn 20

C2h5-OH написал :
еще и разводной необходим.

Это уже высокий уровень подготовки...

C2h5-OH написал :
заужать нада нп 1 ступень- у Вас до дюйма. и поставте на 3\4 отводы- хуже не будет и трубу подводкт потолше- Dn 20

Спасибо за инф. А что значит потолще? А можно ли отводную трубу делать из металлопласта? Если нет , то чем лучше ? потому что наши г-блины собирались делать на МП да еще на 1/2".
я поэтому и сомневался что неправильно что то

vanko написал :
...
стояк 1 1/2" , заужают байпас до 3/4" , ....

виноват, стояк 1 1/4" (32мм) - обшибся :-)
хотели заужать байпас до 3/4"

что получается на одну ступень- это 1" -т.е. байпас делать на 1" ?
но все равно отводы вроде как побольше должны быть , верно ведь? хотя бы 3/4"
как считаете?

vanko написал :
виноват, стояк 1 1/4" (32мм) - обшибся

Если это наружный диаметр-то стояк вообще 1".