#292536

Приступил к ремонту квартиры. Убрал примитивные "муниципальные двери" и рамы их тож. Несколько дверей надо перенести слегка в сторону (помимо изменения сторон открывания), что связано с пилением стен и заделкой избыточной части дверного проема. Стены, к счастью, сложены из податливого гипса толщиной 8 см. Поясните:

  1. Чем лучше всего пилить такие стены - имею "болгарки" с диском 230 и 150, циркулярную пилу мощностью 1500 вт.? Если болгаркой - как делается пропил, чтобы он был как можно более перпендикулярным плоскости стены ? На большой пиле достаточны ли дешевые кремниевые диски по камню?

  2. Проемы как я понимаю закладываюся обрезанными гипсовыми плитами. И видимо на клей. Или можно на цементный раствор? Как грамотно сделать их армирование с имеющейся частью стены? Гвозди-анкеры? Или проложить сетку - но как тогда ее заанкеровать в целой части стены?
    Выкладывать как я понимаю лучше всего прикрепив с одной стороны доску упор - прикрепленную к целой части стены. А каким приемом осуществить закладку верхней части проема - над дверной рамой? Во время строительства дома там все было обильно пролито пеной, что как я представляю совсем не хорошо - а лишнего пространства сантиметров 5-6.
    Заранее искренно благодарен.

Регистрация: 23.11.2005 Краснодар Сообщений: 243

болгаркой конечно быстро будет
но пыль вас доконает.
я пилил спец. ножовкой пазогребень. довольно таки быстро.
гводи анкеры конечно же надо закладывать. . (типа дверных 10*72мм)
цемент не катит. запомните плииз простое правило внутренней отделки = каждый следующий слой слабее предыдущего, тобишь если вам в будущем будут предлагать остатками цем.раствора подлатать дырдочку или впадину на гипсовой стенке смело отказывайтесь.
по поводу заделки дверных проемов - заполнять свободное место гипсом или цементом не сильно хорошо. двери нет нет хлопают и т.п. короче отвалится все это со временем. пена в этом плане лучше, только наверное применять проф. пену с пистолетом. ее меньше распирает да и дозировать легче.

Реклама
Рейлинги и полки для удобной кухни

Любые конфигурации: для бумаги, полотенец, приборов и посуды.
Сделай кухню эргономичной и красивой! Подробнее

Спасибо за оперативный ответ. Есть пила с большим зубом, и малым. Подойдут? Насчет применения пены - конечно, ясно. Но уж чрезмерно большой проем сверху и сбоку - надо заложить. Сверху - как я понимаю - надо установить горизонтальную доску-упор с подпорками - на которой и выложить (выклеить) притолоку из обрезанных плит?

Регистрация: 23.11.2005 Краснодар Сообщений: 243

неее, под блоки пила должна иметь зуб с напайкой. stayer или matrix
дешевка за 300руб примерно но никак не обычная
сверху доску не обязательно ставить. даже иногда местами вредно. хлопки от двери будут опять таки передаваться на нее + играть будет отвлажности = пучить штукатурку.
кстати можно вполне двери на гипсокартонные подвесы ставить. для гипса это даже лучше чем дюбель. да и коробку у двери не надо дырковать тогда.

Про подвесы - опишите подробнее. Я уже слышал про этот способ. Какие конкретно, каким образом применить?

Регистрация: 23.11.2005 Краснодар Сообщений: 243

гм. сомневаюсь что картинки найдете.
подвесы они одни такие. представляет собой жестяную пластинку примерно 30*4 см с кучей дырдочек. (1 картинка - согнут буквой П )
вот точно так же гнете, плоскостью к коробке и его "ушки" огибают вашу стенку. в стенке соотвественно поддалбливаете под него нишку. дверь выставили на клиньях - ушки загнули на стенку в ниши и пришурупили. потом можно и зашпаклевать.
P.S> купите мешок фугенфюллера от кнауф. им и гипс клеить хорошо и шпаклевать потом.

Ну да, почти понял. Ниша зачем? Досточно казалось бы размера проема... Только по бокам крепить раму или притолоку то же?

Регистрация: 20.02.2006 Новосибирск Сообщений: 1882

  1. Пилил гипсолит (6см) болгаркой 125 (со снятым защитным кожухом). Пылища - да! но в тот момент было непринципиально.
  2. Сдвиг дверей в сторону - просто деревянным брусом, где 40х70, а где и 150х70.
  3. Фрамугу - собирал каркасы из ПН 27х28, крепил к стенам и потолку, зашивал 9.5 ГКЛ. Далее шпаклевка, обои. Пока (от полутора до года) все путем.

ПС Наврал немного ("все путем"). Брус 40х70 довольно сильно повело через пару недель. Пришлось подтесать рубанком и засадить на удвоеный ряд дюбелей.

Спасибо за ответ. Сделал так: болгаркой "230" в верхней части проема выпиливал блок на нужную глубину. А затем - вниз до пола - обычной пилой со средней величины зубом. От болгарки - сильная пыль, а затем от пилы - почти нет. Время от времени контролировал уголком перпендикулярность полотна пилы относительно плоскости стены. Нижнюю часть подрубал зубилом,а получавшуюся выемку в полу для плоскости залил гипсовой штукатуркой. Крупные пробелы готовлюсь заложить гипсом. Небольшой (в ванной) - видимо просто бруском древесины.

P.s. - только что приехал из московского завода деревообрабатывающих изделий - у ЗИЛа. Нужны были двери со светлыми благородными цветами - вишня, груша. Этих цветов нет. Да и в целом не понравилось - в основном все темное. Да и дизайн - не тонкий. Кстати на изготовление и доработку большие сроки - на 10 января... Надеюсь на "Мерлен".

Заказал двери для своей "двушки", которую регулярно пускаю "в рент". Пять дверей (70 - 80 см.) с рамой, наличниками и доборами, - из них все со стекломм - в том числе одна с рисунком. Цвет - "груша". За все - 12182 руб! Жаль только рамы придется собирать - они продаются в виде трех брусков. Производитель - ПО "Одинцово" (15 мин. от МКАД) там же магазин!
Как собирается рама двери? Как делается и стыкуются два ее соединения?

2Victor- Если брус (то биш, дверная коробка) прямоугольного сечения, то можно зарезать верхнюю,
а если "брус" с круглыми углами, то надо резать под углом 45 град. Соединение- шуруп с клеем( в обеих направлениях по -шурупу), но в случае с углом 45 град. надо смотреть за натяжением т.к.
перенатяжение одного - даёт увеличение(уменьшение) зазора между коробкой и дверью.

А как вставляются саморезы в рамы? Сверху , сбоку коробки? Ех, где бы в Москве раздобыть мастера с торцовкой. У соседки двери ставили по 100 долл. за штуку. Да у меня сами двери дешевле!