#322994

Как правильно установить маячки на вибро-демпферной прокладке?
Конструкция пола:
1) Пенотерм 6мм для звукоизоляции.
2) ПЦС 40мм. с фиброволокном 2кг на 1куб.м. раствора и латексом СКС65ГП(Б) 1л. на мешок ПЦС.

На мой взгляд проблема в следующем:
1) как по уровтю установить маячки на мягкой основе
2) так как смесь под маячками укладывается раньше на несколько часов (время в тесении которого выставляются все маячки в комнате и время подсыхания раствора чтобы не сбить маячки правилом при укладке) то не будет ли оттаржения (трещин) в местах стыкс ззаливаемого раствора с уже заставшим раствором под маячками.

В корридоке я уже залил без маячков. неровность получилась не более 5мм, но в комнате площадь больше и надо сделать ровнее.

Сам собираюсь делать подобный пирог и единственный вариант, который нашёл это: в середине рассказа есть слова о выставлении уровня вкрученными в пол винтами по дереву. Вот только из повествования не ясно как потом по винтам правилом ровнять. Видимо на винты придётся что-нибудь класть и по этому тянуть правило.

fKost написал :
Как правильно установить маячки на вибро-демпферной прокладке?
Конструкция пола:
1) Пенотерм 6мм для звукоизоляции.
2) ПЦС 40мм. с фиброволокном 2кг на 1куб.м. раствора и латексом СКС65ГП(Б) 1л. на мешок ПЦС.

На мой взгляд проблема в следующем:
1) как по уровтю установить маячки на мягкой основе
2) так как смесь под маячками укладывается раньше на несколько часов (время в тесении которого выставляются все маячки в комнате и время подсыхания раствора чтобы не сбить маячки правилом при укладке) то не будет ли оттаржения (трещин) в местах стыкс ззаливаемого раствора с уже заставшим раствором под маячками.

В корридоке я уже залил без маячков. неровность получилась не более 5мм, но в комнате площадь больше и надо сделать ровнее.

Кстати вопрос - у Вас коммуникации по полу идут - провода всякие в гофре? как с ними? просто пенотерм поверх труб и всё или делали предварительную стяжку для покрытия труб??

Вариант маячков описанный здесь

vvll написал :
www.wdvs.ru/strtech2.php

мне не подходит, т.к. я не смогу выровнмть по нескольким точкам. Мне надо имено рельсы.

vvll написал :
Кстати вопрос - у Вас коммуникации по полу идут - провода всякие в гофре? как с ними? просто пенотерм поверх труб и всё или делали предварительную стяжку для покрытия труб??

Коммуникаций в полу у меня нет. Была одна труба по диагонали через корридор и кухню в которой проходил силовой кабель от щитка к эл.плите, но еще летом (когда прокладывал новую проводку) я заменил ее на гофру и спрятал в щель между стеной и полом которые оставели строители с избытком.
И хотелось бы услышать мнения и советы по поставленным вопросам выше.

а Пенотерм 6мм для звукоизоляции если просверлить насквозь - можно так или нет?
если можно , то могу рассказать как я ставил маячки на саморезы - на днях делали, ешшо свежи воспоминания))

писал как-то мой вариант

буром 4мм отверстия парно
в них саморез длинный без дюбеля с проволочкой
сверу потолочный профиль 60*27 для ГК
в боковинах просекаются отверстия
проволочка наматывается на два самореза и прихватываются профиль
шляпки саморезов ровняются до установки профиля

Регистрация: 22.11.2006 Череповец Сообщений: 117

derez написал :
а Пенотерм 6мм для звукоизоляции если просверлить насквозь - можно так или нет?
если можно , то могу рассказать как я ставил маячки на саморезы - на днях делали, ешшо свежи воспоминания))

Пиши, мне интересно.

Romchik написал :
Пиши, мне интересно.

комната где я делал стяжку чуть меньше 6х6 метров, квадрат короче.

  1. гидроуровень.
    оч полезная оказалась вещь, в соседнем здании делают ремонт и мне повезло - поймал случайно на улице двух ребят с этой приспособой.
    они мне поставили по три точки на каждой стене (по краям и середине).
    дальше я уже сам вкрутил в крайние точки саморезы и натянул капроновую нитку, по ней сделал отметины, затем провел линию на всех стенах.
    после этого надо обязательно выяснить "рельеф местности", что бы найти самую высокую точку и ваще понять где ямы, где бугры.
    а от самой высокой точки плясать при установке маяков.
    у меня самый высокий бугор был как раз у стены, я измерил расстояние от линии гидроуровня до пола в этом месте и все маяки выставлялись впоследствии по этой высоте.

  2. дюбеля и саморезы.
    дюбеля 8х50, саморезы обычные черные (по дереву или металлу пофиг) взял длиной 55 и 75.
    по деньгам - копейки.

  3. маяки для пола, 10мм.
    без них делать стяжку, как я позже понял, без мазы абсолютно.
    цену не помню, но тож недорого.

  4. процесс.
    от первой стены отступили 50 см, положили маяки 2шт. по 3 метра в длину.
    на полу маркером сделали отметки, по 5 отметок на каждый маяк.
    перфоратором оч быстро насверлили дырок по этим отметинам, в них забили дюбеля 8х50, в них шруповертом вкрутили саморезы.
    первую и последнюю дырку надо сверлить поближе к стенам.
    на стенах в этих местах перепедикулярно линии гидроуровня вниз отмеряем известное расстояние, от отметок ставим угольник и точно выставляем отверткой крайние саморезы.

всё, крайние точки есть, теперь натягиваем капроновую нитку - на один саморез наматываем и пускаем её по верхней поверхности шляпки, на другом конце сидит помощник и натягивает нитку, прижимая её к полу НО через поверхность шляпки самореза.
регулируем отверткой все остальные саморезы по нитке, только надо следить чтоб нитка не слетела с крайних шляпок, иначе облом-иваныч будет))

на саморезы накручиваем куски тонкой проволоки, идеально подходит протяжка из электро-гофры.
хорошо я её не выкинул после электрики - оч пригодилась.

затем кладем маяки на шляпки и пропускаем проволоку в дырочки маяка над каждой шляпкой.
руками и пассатижами затягиваем проволоку так что бы маяк лежал больменее надежно и не шевелился особо.

следующую рельсу выставляем уже на расстоянии 2 метра от стены, это зависит от длины правилА.
у нас 2,5 метра оно было.
и так выставляются все остальные маяки, затем чтоб укрепить эту хилую конструкцию обязательно надо забодяжить или алебастр или как мы сделали М150+клей плиточный.
полученную смесь шпателем накладываем кучками (мой мастер называл их "насратушки"))) на каждый саморез и ровняем чтоб насратушка была треугольной, верх маяка очищаем шпателем.

вот в принципе и всё.
ещё в процессе заливки я понял что если выравнивающей смесью делать, то лучше по всей длине маяк укреплять.
это для того чтоб она не растекалась зараза, мы подкладывали бруски 3-х метровые, но неудобно это очень.
хотя в принципе неважно - главное ввязаться в драку, дальше видно будет...

derez написал :
а Пенотерм 6мм для звукоизоляции если просверлить насквозь - можно так или нет?

Пенотерм укладывается для звукоизоляции и поэтобу дырявить нельзя. Не буду на форуие забивать головы законами физики и методами распространения звуковых волн. Хочу только отметить, что пенотерм 6мм при накрузке от 60 до 120 кг на кв.м. дает гашение ударного шума 20дб, а при наличие хотябы одного звукового мостика 6дб.
Если обин человек находится на первом этаже, второй на 9 и стучит ножницами по полу. На первом этаже ничего не слышно. Но если постучать по батарее то на первом этаже будет слышно.
Батарея это типичный звуковой мостик.
Другим примером мажет служить амартизатор в машине. Если снять хотябы одну пружину то по образовавшемуся звуковому мостику удары колес о неровности дороги проходят в кабину.

derez написал :
ещё в процессе заливки я понял что если выравнивающей смесью делать, то лучше по всей длине маяк укреплять.

Если заливать выравнивающей смесью то маячки вобще не нужны.
Выравнивающие смеси бывают для грубого выравнивания и финишного.
Грубого выравнивания (первичного) дают неровность поверхности порядка 5мм просто за счет хорошей растякаемости, а финишные ровную поверхность (закон притяжения).
Маячки же нужны только для ПЦС, т.к. она не пластична и не растякается, А если ПЦС развести очень жидко, то во-первых получитса очень большая усадка при высыхании и в результате чего образуются усадочные трещены. во-вторых при увеличении В/Ц снижается марочная прочность пескобетона.
Квалификация Вашего мастера вызывает сомнение.

fKost написал :
Если заливать выравнивающей смесью то маячки вобще не нужны.

сильно заблуждаетесь - ничего никогда само не выровняется...
это надо быть профи и мутить стяжки регулярно, тогда мож чего и получится ешшо.

Регистрация: 22.11.2006 Череповец Сообщений: 117

2derez
Спасибо.

Do Home Yourself написал :
писал как-то мой вариант

буром 4мм отверстия парно
в них саморез длинный без дюбеля с проволочкой
сверу потолочный профиль 60*27 для ГК
в боковинах просекаются отверстия
проволочка наматывается на два самореза и прихватываются профиль
шляпки саморезов ровняются до установки профиля

С каким шагом надо ставить саморезы, чтобы профиль не играл при протяжке правилом? Когда удаляется профиль и чем заполнять канавку от профиля в стяжке, под него ведь раствор не войдёт полностью? Шурупы потом вынуть получается из вставшей стяжки?

2vvll
я ставил каждый метр
профиль ставил не как "П", а вверх ногами
на след день или через день проволку, которой приматывал профиль к саморезам, откусывал
профиль вынимал
саморезы выкручивал
канавку заливал

Канавки заливать темже составом, что и стяжку?

да
собственно канавок было не много
я лил плосами в шахматном порядке (это конечнно от планировки зависит)

derez написал :
сильно заблуждаетесь - ничего никогда само не выровняется...
это надо быть профи и мутить стяжки регулярно, тогда мож чего и получится ешшо.

Сажите это производителям самовыравнивающихся смесей "Старатели", "Плитонит", "Боларс" и др.
С подобным заявлением я обращался к ним по мылу и получил ответ, что это были подделки и просили выслать номера партий указанные на мешках.
Потом я увидел как заливал мой друг (первый раз в жизне. по рофесии электронник) полы самовыравнивающмися смесями сначала грубой а потом финешной и все ОК.
Я же заливал корридор просто ПЦС без маячков и неровности получилась не более 5мм (жосткой смесью).
К стати говоря при заливке по маячкам ПЦС в жедком состоянии то после высыхания стяжка просядет и будыт волны с гребнями в местах установки маячков и провалами между ними и потом предется выравнивать растекайками и это не мое мнение, а тех профи в нашем городе которые делают ремонты уже много лет (если конечно не использовать гопсовые смеси).

fKost написал :
Пенотерм укладывается для звукоизоляции и поэтобу дырявить нельзя. Не буду на форуие забивать головы законами физики и методами распространения звуковых волн. Хочу только отметить, что пенотерм 6мм при накрузке от 60 до 120 кг на кв.м. дает гашение ударного шума 20дб, а при наличие хотябы одного звукового мостика 6дб.
Если обин человек находится на первом этаже, второй на 9 и стучит ножницами по полу. На первом этаже ничего не слышно. Но если постучать по батарее то на первом этаже будет слышно.
Батарея это типичный звуковой мостик.
Другим примером мажет служить амартизатор в машине. Если снять хотябы одну пружину то по образовавшемуся звуковому мостику удары колес о неровности дороги проходят в кабину.

По идее эти звукоыве мостики ввиде шурупов потом будут удалены и , я так предполагаю, пенотерм зажмёт отверстия, кроме того отверстия от шурупов можно и силиконом заполнить. Только вот как его засунуть на полную глубину в такую узкую щель.

Кстати как изучившему вопрос звукоизоляции - почему выбран пенотерм? Почему не шуманет? На пенотерм, кстати надо плёнку класть или он не гигроскопичен?

vvll написал :
По идее эти звукоыве мостики ввиде шурупов потом будут удалены и , я так предполагаю, пенотерм зажмёт отверстия, кроме того отверстия от шурупов можно и силиконом заполнить. Только вот как его засунуть на полную глубину в такую узкую щель.

Спасибо за идею. А както не догадался.

vvll написал :
Кстати как изучившему вопрос звукоизоляции - почему выбран пенотерм? Почему не шуманет? На пенотерм, кстати надо плёнку класть или он не гигроскопичен?

Критерии следуюшие:
1) Исходил из того, что продается в нашем городе. У нас продают пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пенотерм. Шуманета я не нашел.
2) Что бы как можно меньше съедать высоту помещения.
3) Простота укладки

Исходя из этого Пенотерм 10мм и пенополистирол 30мм имеют одинаковый уровень подавления ударного шума, а разница по высоте в 20мм значительна. По теплоизаляции пенотерм 10мм приблизительно соответствует 12-15мм пенополистирола.
Что касается шуманета то 20мм его дает гашение ударного шума в 37дб (пенотерм 10мм -22дб), но пенотерм это вспененый полипропилен и он не впитывает воду не требует дополнительной гидроизоляции и организации систем проветривания как шумонет.
Что касается гашения ударного шума пенотерм конечно сильно проигрывает (22дб против 37дб) но я буду ложить ламинат, а в качестве подложки техническая пробка которая дает 18дб. В итоге получится приблизительно тоже самое что и шумонет но на 10мм тоньше, констркуция проще и с учетом того, что шумонет могут привезти только под закал то расходы на доставки превосходят расходы на пенотерм и пробки (которяе я мого взять по оптовой цене и диллеров).
Вот такой расклад.

Если кому интересно выкладываю технологию устройства плавающего пола и монтажа направляющих на вобро-демпферной прокладке (без звуковыж мостиков).

Необходимо сделать пирог толщиной минимум 15см (10см ЭППС, 5см стяжка). Какой профиль использовать в качестве направляющих, чем его крепить, к чему крепить?