#332228

В данной теме рассматриваем практические вопросы блочного строительства из ячеистого бетона (газобетона, газосиликата). Делимся практическими советами, опытом, мнениями и впечатлениями.

О САМОМ МАТЕРИАЛЕ:

Газобетон это искусственный камень, который сегодня стал завоевывать все большую долю на рынке строительства за счет своих высоких технологических и эксплуатационных параметров. С его помощью можно возвести загородный дом, жить в котором будет весьма уютно, а расходы на такое строительство вполне по карману среднему классу. Низкая теплопроводность, малый удельный вес, огнестойкость, экологичность - эти и многие другие свойства позволили газобетону стать в одну шеренгу с таким популярным строительным материалом, как, например, кирпич.
Газобетон - легкий пористый материал, получаемый в результате твердения смеси, состоящей из гидравлического вяжущего, тонкодисперсного кремнеземистого компонента, воды и газообразователя.
По структуре газобетон относится к группе ячеистых бетонов, названных так из-за наличия в искусственных камнях этого вида равномерно распределенных сферических пор размером от 1 до 3 мм в диаметре. Различают газобетоны автоклавного и неавтоклавного твердения (пропаривание или воздушное твердение).
Газобетон легко обрабатывается любым режущим инструментом, пилится, штрабится - это делает его применение особенно привлекательным.
Стены, выполненные из газобетона, полностью соответствуют новым требованиям СНиП по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций жилых и общественных зданий.
Широко известны и теплоаккумуляционные свойства газобетона. Применение этого материала позволяет значительно сэкономить на отоплении.
Современный газобетон производится из песка, извести, цемента и алюминиевой пудры. Он не выделяет токсичных веществ и по своей экологичности уступает лишь дереву. Но при этом газобетон, в отличие от дерева, не гниет и не стареет. Экологическая чистота применяемых сырьевых материалов гарантирует полную безопасность газобетонных изделий для человека. Это пористый материал, поэтому в доме, построенном из газобетона, дышится так же легко, как и в деревянном.
Поскольку для изготовления газобетона берется лишь природное минеральное сырье, то нет и опасности возгорания. Это - материал, способный защитить металлические конструкции от прямого воздействия огня.
Газобетон морозостоек, что объясняется наличием резервных пор, в которые вытесняется при замерзании лед и вода. Сам материал при этом не разрушается.
Материал может использоваться для кладки несущих стен, стенового заполнения каркасных высотных зданий, а также для кладки внутренних стен и перегородок.
Однако редко упоминается способ их производства - автоклавный и неавтоклавный. Однако газобетон, изготовленный по разной технологии, существенно отличается и по своим свойствам. Чтобы понять их основные различия, необходимо обратиться к технологии производства.
При неавтоклавном производстве смесь для получения газобетона оставляют твердеть в обычных условиях. Это относительно дешевый способ получения строительного материала: минимальны затраты электроэнергии, нет необходимости применять специальное оборудование.
Неавтоклавный способ производства имеет весьма существенный недостаток, который заключается в том, что усадка газобетона в процессе эксплуатации гораздо больше (2-3 мм/м), чем у автоклавного бетона (0,3 мм/м), при одинаковой плотности изделий.
Автоклавная обработка газобетона производится не только для того, чтобы ускорить процесс твердения смеси. Основной смысл состоит в том, что в автоклаве при температуре +180 °С и давлении до 14 бар в газобетоне образуется новый более прочный минерал. Благодаря этому повышается и прочность материала в целом и, что особенно важно, в несколько раз уменьшается усадка.
За счет своих характеристик автоклавный бетон имеет гораздо больше способов применения. Он может использоваться, например, в армированных конструкциях - перемычках, панелях, и др.
Из газобетонных блоков можно возводить здания любой конфигурации, что открывает большие возможности для фантазий архитекторов.
Газобетонные блоки обычно нарезаются из длинных брусьев; заказчик может выбирать любой типоразмер, ограниченный только возможностями автоклавного производства. Такой подход особенно удобен при возведении домов по индивидуальным проектам. Высокая точность геометрических размеров газобетонных блоков позволяет, при желании, обойтись без штукатурных работ внутри помещений. На газобетон хорошо клеится керамическая плитка, обои, другой отделочный материал.
Строительство домов из ячеистого бетона современно, экологично и экономично.

=================================================

Многих интересовал в предыдущей теме вопрос устройства армопояса при устройстве перекрытий из ЖБ плит. Фото (заводское монт. рук-тво):

_______________________________________________________________

U-блоки не используются для устройства армопоясов, если применяются ЖБ плиты перекрытия или монолитные ЖБ перекрытия. U-блоки используются для устройства перемычек над оконными и дверными проёмами, если отсутствуют готовые, либо для устройства армопояса под стропильную конструкцию. Фото (заводское монт. рук-тво):

Регистрация: 19.01.2006 Подольск Сообщений: 35

Рисунок из забудовской инструкции http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=15265&stc=1&d=1170860804 вызывает дополнительные вопросы:

  1. Высота блоков, судя по размерам плиты перекрытия, примерно 215 мм, хотя д.б. ~ 250 мм.
    1.1. Не понятна фишка с выпиливанием гнезда для установки анкера.
  2. Не показан арматурный каркас на уровне плиты перекрытия, ИМХО д.б.
  3. Захват плиты минимальный - 90 мм (это торец?). Срежет нафик. И это при видимой толщине стены (блоков) 500 мм. Даёш 150 мм!
    3.1. То же к монолитному поясу под плитой.
  4. ПП в разрезе какая-то не наша, судя по перепаду внутри пустотки.

Вопросы вне конкурса - может ли ряд блоков на уровне ПП выступать наружу на 50-100 мм? В смысле - не отвалится ли со временем выступающая часть? А если использовать эту часть как опору для плиток вентилируемого фасада второго этажа?

СТРОИМ САМИ =) СОВЕТЫ, ПРАКТИКА, ОПЫТ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ.
===============================================

Газобетон это искусственный камень, который сегодня стал завоевывать все большую долю на рынке строительства за счет своих высоких технологических и эксплуатационных параметров. С его помощью можно возвести загородный дом, жить в котором будет весьма уютно, а расходы на такое строительство вполне по карману среднему классу. Низка я теплопроводность, малый удельный вес, огнестойкость, экологичность - эти и многие другие свойства позволили газобетону стать в одну шеренгу с таким популярным строительным материалом, как, например, кирпич.
Газобетон - легкий пористый материал, получаемый в результате твердения смеси, состоящей из гидравлического вяжущего, тонкодисперсного кремнеземистого компонента, воды и газообразователя.
По структуре газобетон относится к группе ячеистых бетонов, названных так из-за наличия в искусственных камнях этого вида равномерно распределенных сферических пор размером от 1 до 3 мм в диаметре. Различают газобетоны автоклавного и неавтоклавного твердения (пропаривание или воздушное твердение).
Газобетон легко обрабатывается любым режущим инструментом, пилится, штрабится - это делает его применение особенно привлекательным.
Стены, выполненные из газобетона, полностью соответствуют новым требованиям СНиП по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций жилых и общественных зданий.
Широко известны и теплоаккумуляционные свойства газобетона. Применение этого материала позволяет значительно сэкономить на отоплении.
Современный газобетон производится из песка, извести, цемента и алюминиевой пудры. Он не выделяет токсичных веществ и по своей экологичности уступает лишь дереву. Но при этом газобетон, в отличие от дерева, не гниет и не стареет. Экологическая чистота применяемых сырьевых материалов гарантирует полную безопасность газобетонных изделий для человека. Это пористый материал, поэтому в доме, построенном из газобетона, дышится так же легко, как и в деревянном.
Поскольку для изготовления газобетона берется лишь природное минеральное сырье, то нет и опасности возгорания. Это - материал, способный защитить металлические конструкции от прямого воздействия огня.
Газобетон морозостоек, что объясняется наличием резервных пор, в которые вытесняется при замерзании лед и вода. Сам материал при этом не разрушается.
Материал может использоваться для кладки несущих стен, стенового заполнения каркасных высотных зданий, а также для кладки внутренних стен и перегородок.
Однако редко упоминается способ их производства - автоклавный и неавтоклавный. Однако газобетон, изготовленный по разной технологии, существенно отличается и по своим свойствам. Чтобы понять их основные различия, необходимо обратиться к технологии производства.
При неавтоклавном производстве смесь для получения газобетона оставляют твердеть в обычных условиях. Это относительно дешевый способ получения строительного материала: минимальны затраты электроэнергии, нет необходимости применять специальное оборудование.
Неавтоклавный способ производства имеет весьма существенный недостаток, который заключается в том, что усадка газобетона в процессе эксплуатации гораздо больше (2-3 мм/м), чем у автоклавного бетона (0,3 мм/м), при одинаковой плотности изделий.
Автоклавная обработка газобетона производится не только для того, чтобы ускорить процесс твердения смеси. Основной смысл состоит в том, что в автоклаве при температуре +180 °С и давлении до 14 бар в газобетоне образуется новый более прочный минерал. Благодаря этому повышается и прочность материала в целом и, что особенно важно, в несколько раз уменьшается усадка.
За счет своих характеристик автоклавный бетон имеет гораздо больше способов применения. Он может использоваться, например, в армированных конструкциях - перемычках, панелях, и др.
Из газобетонных блоков можно возводить здания любой конфигурации, что открывает большие возможности для фантазий архитекторов.
Газобетонные блоки обычно нарезаются из длинных брусьев; заказчик может выбирать любой типоразмер, ограниченный только возможностями автоклавного производства. Такой подход особенно удобен при возведении домов по индивидуальным проектам. Высокая точность геометрических размеров газобетонных блоков позволяет, при желании, обойтись без штукатурных работ внутри помещений. На газобетон хорошо клеится керамическая плитка, обои, другой отделочный материал.
Строительство домов из ячеистого бетона современно, экологично и экономично.

  1. Скан заводских чертежей по устройству армопояса под ЖБ плиты.
  2. Устройство U-блок для перемычек. Такие блоки можно делатить и самим по аналогии. ! Данные блоки не применяются для устройства армопояса под ЖБ перекрытия.

JVS написал :
Рисунок из забудовской инструкции http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=15265&stc=1&d=1170860804 вызывает дополнительные вопросы:

  1. Высота блоков, судя по размерам плиты перекрытия, примерно 215 мм, хотя д.б. ~ 250 мм.
    1.1. Не понятна фишка с выпиливанием гнезда для установки анкера.
  2. Не показан арматурный каркас на уровне плиты перекрытия, ИМХО д.б.
  3. Захват плиты минимальный - 90 мм (это торец?). Срежет нафик. И это при видимой толщине стены (блоков) 500 мм. Даёш 150 мм!
    3.1. То же к монолитному поясу под плитой.
  4. ПП в разрезе какая-то не наша, судя по перепаду внутри пустотки.

Вопросы вне конкурса - может ли ряд блоков на уровне ПП выступать наружу на 50-100 мм? В смысле - не отвалится ли со временем выступающая часть? А если использовать эту часть как опору для плиток вентилируемого фасада второго этажа?

Добрый день. Прошу прощения, но в каждом конкретном случае расчёт индивидуален, поэтому не даются конкретные ширина, толщина и так далее. Даётся принципиальная схема устройства, для общего представления. Поэтому буквально высчитывать высоту блока и ширину стены не нужно с этого чертежа, ведь в каждом регионе и толщина и особенности устройства будут разными из-за разных требований.
Теперь по вопросам:

  1. Высота блоков 250 мм;
  2. В современном варианте ничего выпиливать не нужно. Анкер заделывается в полосу бетона без выпиливания, т.к. этому ничего не мешает сверху. На уровне плит идут блоки меньший толщины и всё.
  3. Про 90 мм речи нет, согласитесь. В чертеже нет этой цифры. Опирание зависит от типа плиты в каждом конкретном случае. От 10 см и выше. Соглашусь с Вами, что 15 см - оптимально, но не минимально. На заводе лзид на плиты 6 метров плотности 600 дают минимум в 80 мм опирания.
    3.1. Вообще здесь дан условно и зависит от типа плит, толщины стены и тех. значение пролётов.
  4. Да нет, всё это наше, просто сейчас чего только не делают. Одни ПНО чего стоят =))) Тоже модная тенденция.
    От себя: данный чертёж даётся лишь для схематического представления. Самой собой, в каждом конкретном случае будет свой вариант. Ну, например, если это стена 500 мм, то пояс под плиту будет шириной 150-250 мм. А что касаемо остального - полоски на уровне плит, анкеров и так далее - это можно обратиться к простому монтажу ЖБ пустотных плит. Нового пока тут ничего не изобретали. Что же касаемо вообще перекрытий - ЖБ - это лишь альтернатива. Сама технология предусматривает применение как ПП так и перемычек из таго же материал, в свою очередь это означает и отсутствие
    пояса под плиту и различного рода сложных узлов над оконными и дверными проёмами. Само собой - экономия денюшек и сил, т.к. наверное в курсе, что это процесс муторные и связан с заливкой и подаей бетона, что само по себе уже не может стоить дешёво в наше время =)

    Вопросы вне конкурса - может ли ряд блоков на уровне ПП выступать наружу на 50-100 мм? В смысле - не отвалится ли со временем выступающая часть? - может, но только как декоративный элемент. Кстати, так часто разграничивают первый и второй уровень, придавая данному выступу - декор. вид.
    А если использовать эту часть как опору для плиток вентилируемого фасада второго этажа? - нет. Причём суть тут не в материале - будь то выступ из газобетона, керпича или ещё чего-нибудь. Для вент. фасадов предусмотренно своё руководство по монтажу, там рассматриваются и эти вопросы, не стоит от него отступать.

Мастера с опытом строительства из газобетона, посоветуйте пожалуйста:

  1. Оптимальный состав бригады (т.е., я думаю, минимум три человека - на кладку, на поднос/пиление, на мешание клея) - может эффективнее бригада больше?
  2. Есть советы - брать кельму Уже ширины блока - т.е. для блока толщиной 400 мм - брать 300 или 350 - имеет это смысл?
  3. Каждый ли слой блоков проверять на горизонтальность и ровнять? Достаточно ли водяного уровня или взять лазерный?
  4. Кельма, емкость для клея, мощная дрель для мешалки, пила с напайкой победитовых зубьев, уровни-отвесы, резиновый молоток, рубанок для выравнивания - без чего еще не обойдемся?
  5. Есть наверняка разные тонкости-хитрости, поделитесь кто строил своими руками!

Спасибо.

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 696

Добавлю от себя вопрос. При строительстве из газобетона хозблоков, гаражей, бытовок, кладовок и т.п. при толщине стенки 10-15 см насколько такая конструкция устойчива к взлому? т.е. ломом ее пробить насквозь можно?

Tsvetaev написал :
Мастера с опытом строительства из газобетона, посоветуйте пожалуйста:

  1. Оптимальный состав бригады (т.е., я думаю, минимум три человека - на кладку, на поднос/пиление, на мешание клея) - может эффективнее бригада больше?
  2. Есть советы - брать кельму Уже ширины блока - т.е. для блока толщиной 400 мм - брать 300 или 350 - имеет это смысл?
  3. Каждый ли слой блоков проверять на горизонтальность и ровнять? Достаточно ли водяного уровня или взять лазерный?
  4. Кельма, емкость для клея, мощная дрель для мешалки, пила с напайкой победитовых зубьев, уровни-отвесы, резиновый молоток, рубанок для выравнивания - без чего еще не обойдемся?
  5. Есть наверняка разные тонкости-хитрости, поделитесь кто строил своими руками!

Спасибо.

Прошлым летом сложил дом из газобетона (Забудова) 142 м3 (600х400х250 М500). Сильно не парился и блоки были "ровные" (не пазогребневые) и кстати, угадал - намного легче работать.

  1. Бригада была 6 человек и я (наездами). Узбеки, причем на самом деле строители, а не халтурщики (я очень доволен). Из них: 1+1 кладут блоки х 2 = кладут блоки с двух сторон + 2 таскают, сколачивают, месят, пилят и т.п.
  2. Кельмы было две (см.пункт 1) чуть уже блока. Проблематично наносить клей на вертикальные поверхности, но потом приспособились мастерком с зубчатым шпателем.
  3. Не каждый слой, А КАЖДЫЙ БЛОК!!! Уйдете от горизонтали - увеличите толщину шва - будут больше теплопотери через шов. Лазерный уровень оказался игрушкой. Гораздо проще и удобней обычным (не меньше 1м) и водяной для углов, ну и веровочка само-собой
  4. Дрель на долго не хватит, перемешивали мастерками - клей очень мелкий, никаких комочков небыло. Пила - да! и только ручная!!! Электрическая DeWalt для кирпичей умерла после 15 кубов, забились пылью полотна - лопнуло полотно, новое 3000руб., а потом и мотор "надышался пылью" и запах горелой проводкой. Вот и думайте что лучше - отпили и строишь или отпили и полчаса чистишь
    Забыли ведра, лопаты, стремянки, ремни (на руках быстро надоест таскать )...
  5. Тонкостей ОЧЕНЬ много, причем не в блоках, а в строительстве дома. Но это уже особенности вашего проекта. Откуда мне знать! Единственное что могу сказать, заказывайте блоков и клея больше (20-30% в зависимости от сложности сооружения). После мая обычно планировать стройку бестолку - сезон, заказов на заводе на 5 месяцев вперед. Я заказывал в феврале на 1 мая, приехали 25 мая... Последняя машина была в июле, хотя должна была быть в начале июня.
    И подумайте из чего у вас будут прекрытия и как вы их и куда положите (не забывайте о несущих стенах, у меня они 40см, внутренние 25см), дойдете до перекрытий обязательно увидите недочеты и свои недосчеты (или пересчеты)

Армированый пояс лучше всего делать не из U-блоков, а из обычных (пилить по 10см в толщину), ставить "лоточком" на края стен, внутрь арматура (квадрат) и бетон/цемент (не клей!!!). Причин несколько: 1. U-блоков не так уж и много, ждать придется доставки 100%, а это простой; 2. глубина U-блока меньше, соотв. пояс мельче; 3. У U-блоков есть дно, а у "напилок" нет, соответственно раствор бетона попадает на блоки ниже и скрепляет их дополнительно, что ОЧЕНЬ хорошо (эдакий "проникающий" пояс); 4. Ну и экономия. Зачем покупать что-то специальное ничем (по составу)не отличающееся от имеющегося.
Перемычки над окнами и дверями делал все по аналогии пояса, только стояли блоки на опалубке разумеется. Арматуру внутрь потолще - 14 или 16. Все сваркой в квадрат и готово. Напуск на стены около 20-30см.

На фотке мой дом. 25 мая был только фундамент (прошлогодний), 25 октября отштукатурен, стоят окна, двери, воторота, рольставни. Внутри полы, потолки и лестница на второй этаж. Не успели с крыльцом и верандой, начнем весной. Сейчас тяну отопление и развожу проводку.

us написал :
Добавлю от себя вопрос. При строительстве из газобетона хозблоков, гаражей, бытовок, кладовок и т.п. при толщине стенки 10-15 см насколько такая конструкция устойчива к взлому? т.е. ломом ее пробить насквозь можно?

Постараться - можно. Можно даже топором дверь прорубить!
Но откуда взломщики знают о толщине стены?

Serega_G написал :
Не каждый слой, А КАЖДЫЙ БЛОК!!!

Понятно. Это важно, как я понял, каждый положенный блок проверять уровнем.

Serega_G написал :
заказывайте блоков и клея больше ... С мая обычно планировать стройку бестолку - сезон, заказов на заводе на 5 месяцев вперед. Я заказывал в феврале на 1 мая, приехали 25 мая... Последняя машина была в июле, хотя должна была быть в начале июня.

Это я в прошлом году на своей шкуре понял. Заказывал блоки в августе (бу-га-га-га)... Оплатить удалось в октябре Сейчас я подготовился: все перекрытия и 80% блоков ждут на стройплощадке (надеюсь не растащили их местные...) Заказал с запасом кубов так в 10, надеюсь должно хватить. Так что докупить в мае из крупного останется только клей, арматуру и цемент на армопояса.

Serega_G написал :
И подумайте из чего у вас будут прекрытия и как вы их и куда положите (не забывайте о несущих стенах, у меня они 40см, внутренние 25см),

У меня архитектор запроектировал несущие внешние 40, внутренние 30 см. Перекрытия железобетонные сборные из пустотных плит ПНО, лежат первый слой - на кирпичном цоколе, второй и третий - на армопоясах.

Serega_G написал :
Армированый пояс лучше всего делать не из U-блоков, а из обычных

  1. Как и чем Вы утепляли армопояс, или не утепляли?

  2. Вы армировали стены, вне армопояса? Очень разные рекомендации, архитектор все обещает подумать, я вроде остановился на армировании первого ряда и под окнами. Но надо ли?

  3. У Вас рабочие имели опыт с блоками на клею, или учились "по ходу пьесы"? Был ли хотя бы вначале какой-то спец, консультант, или сами все постигали?

Симпатичный у Вас дом. Я очень люблю штукатурку как внешнюю отделку.
Спасибо за ответы.

Tsvetaev написал :
Понятно. Это важно, как я понял, каждый положенный блок проверять уровнем.

Совершенно верно. Во всех трех плоскостях. Ошибка одного блока потянет всю стену.

Tsvetaev написал :
Заказал с запасом кубов так в 10, надеюсь должно хватить. Так что докупить в мае из крупного останется только клей, арматуру и цемент на армопояса.

По проекту было 125м3, оказалось 142м3. Дозаказать успел только 10м3. Остальное докупал "местное". Благо нужно было только на холодный франтон и внутреннюю стенку между гаражом и сараем. Какое же было местное г... (обычные пеноблоки). В середине попадался песок, вес тяжелее, кривые
Совет - закупать все блоки в одном месте!!!
Арматуру на пояс брал 12мм. Над окнами и внутр.дверями как и писал 14мм, а над входными дверями (1м) и арками (1.5-1.8м) клал 16мм.

Tsvetaev написал :
У меня архитектор запроектировал несущие внешние 40, внутренние 30 см. Перекрытия железобетонные сборные из пустотных плит ПНО, лежат первый слой - на кирпичном цоколе, второй и третий - на армопоясах.

Дом тоже проектировал архитектор, но оказывается жизнь все равно вносит свои коррективы...

Tsvetaev написал :

  1. Как и чем Вы утепляли армопояс, или не утепляли?

Не утеплял. Вряд ли промерзнет. В итоге: 3см штукатурки, 20см газоблоков и 20см бетона в середине... Причем, вдоль пояса почти по всем наружным стенам идет разводка отопления, будет "подогревать".

Tsvetaev написал :

  1. Вы армировали стены, вне армопояса? Очень разные рекомендации, архитектор все обещает подумать, я вроде остановился на армировании первого ряда и под окнами. Но надо ли?

Нет. Куда они денутся! По паспорту дома до пяти этажей можно ставить. У меня только один пояс - на котором лежат перекрытия второго этажа. Фундамент из мостового бетона М500, 1.8м под землю. Подпровлял кусочек под ворота гаража, так три(!) дня отбойным молотком расширял на 7см кусок высотой 1м и толщиной 40см. А зачем армировать под окнами? Какая там нагрузка??? Только перемычки НАД окнами!
Нет, ну при желании можно вообще все целиком отлить из бетона... Вам что, железо девать некуда?

Tsvetaev написал :

  1. У Вас рабочие имели опыт с блоками на клею, или учились "по ходу пьесы"? Был ли хотя бы вначале какой-то спец, консультант, или сами все постигали?

Все сами "с нуля". Кое что пораспрашивал при заказе блоков. Первые два-три дня я руководил, но попались смекалистые (не все ) и технологию "подхватили". До кого не дошло - таскал и подавал.

Tsvetaev написал :
Симпатичный у Вас дом. Я очень люблю штукатурку как внешнюю отделку.
Спасибо за ответы.

Спасибо.
Кстати, штукатурку нашел классную - Серпо 414 Унирендер со стекловолокнами. Застыла зверь! Гвоздь вбить нельзя, и не намокает. Сверху буду силикатной краской покрывать.

Всегда готов поделиться тем, что знаю!

  1. А клей какй использовали, кстати?

  2. Гидрофобизаторами пользовались какими-то и зачем ?

  3. Штукатурка паропроницаемая?

Tsvetaev написал :

  1. А клей какй использовали, кстати?

Блоки брал "Забудова", клеи их же, адаптированый к газобетону
Молотком еле сбивается если засохнет. Очень понравился. Кстати, с клеем как я знаю проблем нет. Он в наличии на складе и его всегда много.

Tsvetaev написал :

  1. Гидрофобизаторами пользовались какими-то и зачем ?

Нет. Считаю, что для газобетона под штукатурку - это как мертвому припарка. Все необходимые элементы есть в штукатурке и краске. Единственное, обработал подвал пенекритом и пенетроном
Была вода, теперь все сухо. Тоже, сильная вещь.

Tsvetaev написал :

  1. Штукатурка паропроницаемая?

Да.
Причем, там написано "Рекомендуется использовать штукатурную сетку в случаях, если
основа сильно повреждена или основой являются газобетонные блоки.", что я и сделал.

Добрый день, Сергей.

Тоже хотел задать несколько вопросов.

  1. Из чего Вы делали перекрытия.
  2. Закладывали ли на этапе строительства шахты для вентиляции и дымохода. И если да, то на что они у Вас опираются.
  3. Не подскажете, как Вы монтировали ворота и рольставни. Закладывали в стены какую-то арматуру на этапе строительства или нет?

Спасибо.

AndrewKuz написал :

  1. Из чего Вы делали перекрытия.

Перекрытия из бруса 150х150. Стены и фундамент сделаны так, что дом "разбит" на секции 4м х 4м. Получается брус лежит с перехлестом около 2м в соседнюю секция дома. Концы по горизонтали стянуты шпильками М20.

AndrewKuz написал :

  1. Закладывали ли на этапе строительства шахты для вентиляции и дымохода. И если да, то на что они у Вас опираются.

Для дымохода был отлит фундамент (одновременно с основным). Дымоход у меня идет в углу двух стен (основная внешняя и межкомнатная) по центру дома. То есть труба состоит из двух стенок по 100мм, внешней 400мм и межкомнатной 250мм (разумеется до конька крыши, а дальше все по 100мм). Общая высота трубы 8.5м. Внутри трубы идут две эмалированные d=150мм для котлов, обернутые базальтовой ватой, три гафрированные аллюминевые (150+100+100) вытяжки кухни, туалетов и ванных и две трубы d=50мм вытяжки канализаций. Всё стоит довольно плотно и не шевелиться. Сначало ставил трубы, а потом обкладывал блоками. Разумеется каждые 1,5-2м изнутри до кладки крепил к стене. В нижней точке трубы (под полом) оставил отверстие около 10см для проветривания самой трубы изнутри (мало ли где-то что-то) и для проветривания подпольного объема зимой при закрытых вентиляционных отверстий (стеновых).

AndrewKuz написал :

  1. Не подскажете, как Вы монтировали ворота и рольставни. Закладывали в стены какую-то арматуру на этапе строительства или нет?

Для рольставен и дверей нет. Рольставни аллюминевые, варить не надо. Направляющие крепятся анкерами 40см (идут в комплекте) в торец внутренней стороны направляющей. При закрытии, ролетты закрывают доступ к болтам (да их и так фиг вытащишь! ) Короб по аналогии в боковые стенки.
Кстати совет: стройте все оконные проемы одинакового размера! Очень приятно потом и окна ставить и рольставни подгонять.
Я оконные проемы обкладывал по шаблону. Сколотил "окно", ставил на этапе подоконника (еще без стен), а потом вверх и точно в размер.
Дверь лучше ставить на "простую" стену без арматуры. Если что-то будет торчать железное - замучаетесь. Я сделал так: приварил к двере стальные полоски (толщина 3-4мм, длина 20-30см), поставил дверь, выровнял, отрегулировал. Просверлил в стене сверху от полосок под разными углами отверстия 14мм (глубиной около 30см, по одной на полоску), забил в них пруток арматуры 16мм, чтоб только "шляпка" торчала и приварил к полоскам. Дверь теперь как сейфовая!
После сварки пеной (через специальные отверстия в двери) и после высыхания и среза лишнего заштукатурил откосы ( с сеткой).

Вот так! Всегда пожалуйста!!!

Регистрация: 19.01.2006 Подольск Сообщений: 35

Для Сергея из Подмосковья.

А можно подробнее про штукатурку - как клали, какая сетка, нет ли трещин по межблочным швам по прошествии зимы? Что-то 3 см для газосиликата жирновато, ИМХО.

Регистрация: 29.10.2006 Москва Сообщений: 1819

сектанский форум,адназначна.

JVS написал :
Для Сергея из Подмосковья.

А можно подробнее про штукатурку - как клали, какая сетка, нет ли трещин по межблочным швам по прошествии зимы? Что-то 3 см для газосиликата жирновато, ИМХО.

Вообще-то я не из подмосковья, а из Москвы. Просто регистрация на сайте была из подмосковья, вот он теперь и пишет... Ну да ладно, мне без разницы.
Сетка обычная металлическая под штукатурку (ячейка в форме глаза). Разматывал рулон по горизонтали, натягивал и гвоздями 80мм в стену. Штукатурка как уже писал Серпо 414 Унирендер со стекловолокнами. Эти волокна своего рода микроарматура, которая не дает поверхностных трещин. После зимы нигде ничег не треснуло (тьфу, тьфу, тьфу).
Наносили специальными кельмами (не знаю как они правильно называются) в виде маленьких сковородок. Смачивали стену (а то пенобетон брыстро впитывает воду штукатурки), набрасывали штукатурку на стену с сеткой, выравнивали 1.2м шпателем, а через 20-30 минут сбрызгивали поверхность штукатурки водой и растерали штукатурной теркой (пластиковой) для придания гладкости поверхности. Местные мастера не использовали маяки (хотя я очень просил), все клали "на глаз". Сказали "будет криво - можешь не платить за работу". В итоге все получилось идеально ровно. Я очень рад!
Такой "толстый" слой штукатурки получился сам из-за сетки, да и производитель рекомендует наносить в два слоя().
У меня в два слоя не получилось - мешала сетка, а штукатурить отдельно под сеткой как-то накладно да и сцепление в таком случае с сеткой сомнительное. С другой стороны оптимально толстый внешний слой - дополнительная теплоизоляция (даже паропроницаемая).
Летом начну красить ихней силикатной краской.

Регистрация: 29.10.2006 Москва Сообщений: 1819

Я так понял,что есть куратор именно этого форума?Зачем же добровольно людей втягивать в свою секту? Почитайте внимательно все проблемы пенобетонов,почитайте всю ветку ,может кое чего поймете

2Serega_G
Если ты хочешь толстым слоем штукатурки утеплиться, наивный, то тогда штукатурь слоем в 2 метра.. аккурат близко к нормам.

Gennady написал :
2Serega_G
Если ты хочешь толстым слоем штукатурки утеплиться, наивный, то тогда штукатурь слоем в 2 метра.. аккурат близко к нормам.

Гена! Ё моё!!!! Где ж ты раньше был!!! Летом буду наращивать!!!

Летом 2006 г. мне возвели стены из газобетона D-500 на базе "ПОС-15" (тип ячеистого неавтоклавного безподогревного бетона естественного твердения). Стены накрыты крышей. После зимы блоки внешне выглядят неплохо. Есть, правда, у отдельных блоков тонкие не сквозные трещинки (паутинки), но, может быть, они были с самого начала, а я не замечал.
В силу материальных причин планирую отложить установку окон и внешнюю обработку стен (утеплитель + сайдинг) до весны 2008 года.
Подскажите, пожалуйста, можно ли не обрабатывать перед зимой наружные поверхности стен или это необходимо?
Если необходимо, то чем? В этом случае желательны минимальные затраты.
Справка - производителем (см. www.gazobeton.ru) декларируется:

  • Морозостойкость: F-75
  • Отношение к влаге: не боится, не требует гидроизоляции

Заранее благодарен,
Сергей

  1. Есть опыт эксплуатации газобетонных зданий (с утеплителем и без)

  2. Утеплитель - 50мм минвата, для стены 300мм по опыту не сильно уменьшил потребление газа на отопление. Заметим, что 50мм - это все равно не дотягивает до СНиПа, нужно 75мм в нашей местности

  3. Т.о. само утепление стоит не дешево, деньги отобъются не скоро (при таком маленьком уменьшении расхода газа)

  4. А может оно нафиг не надо? Тем более что я никак не могу разобраться в процессах, происходящих в утепленной газобетонной стене, слишком много противоречивого материала. Точка росы (область перехода положительной температуры в отрицательную) все равно в газобетоне.

  5. Тем более, что проблема паропроницаемости в реальной эксплуатации газобетонных котеджей никогда не возникала. В домах дышится легко, стены не мокнут ни зимой, ни летом.

  6. Написано в книжках, что газобетон необходимо защищать от внешних климатических воздействий (дождь и т.д.). И с этим можно согласиться.

Напрашивается вывод.

Сделать утепление минватой по правилам, с пароизоляцией, теплоизоляцией и ветрозащитой - НЕОПРАВДАННО дорогое удовольствие, которое может сказаться и на микроклимате в доме. И все только ради того, чтобы на бумаге в расчетах этой конструкции получились заветные цифры по теплопотерям...

Остается вопрос. Как сделать защиту? Сайдинг без утемления? Альтернативы и варианты есть?

Начнём с того, что "точка росы" это точно не (область перехода положительной температуры в отрицательную) . Совершенно не так.
К тому же эта "точка" при 300 мм и вате в 50 аккурат оказывается в блоках, а должна быть в утеплителе! "Точку" нужно выводить всегда в утеплитель!
А закончим... опять всё тем же... ковырянием в носу, сидя на пеноблоке...

Gennady написал :
Начнём с того, что "точка росы" это точно не (область перехода положительной температуры в отрицательную) . Совершенно не так.

Неудачно выразился, признаю. Нужно читать "(как и область перехода...)". Из школьного курса физики помню, что точка росы - это температура перехода насыщенного пара в конденсат

Gennady написал :
"Точку" нужно выводить всегда в утеплитель!

Отлично, градиентный расчет дает температуру точки в утеплителе. Но вот что мне не ясно - в реальности куда денется водяной пар? Не случится ли так, что он будет накапливаться перед минплитой (пароизоляция), и относительная влажность достигнет настоящей "точки росы" в этой области, пар сконденсируется.

Gennady написал :
А закончим... опять всё тем же... ковырянием в носу, сидя на пеноблоке...

Лучше закончить этим, чем начать с ковыряния в заднице...

casmith написал :
Отлично, градиентный расчет дает температуру точки в утеплителе. Но вот что мне не ясно - в реальности куда денется водяной пар? Не случится ли так, что он будет накапливаться перед минплитой (пароизоляция), и относительная влажность достигнет настоящей "точки росы" в этой области, пар сконденсируется.

Согласен. А я не могу понять о каком паре вообще мы говорим. Да есть разница температур, да "где-то" в блоке есть граница где пар переходит в конденсат... Его что там, три ведра?
Но ведь для этого блоки и паропроницаемы! Всё, скажем так, "проветривается". А зимой вообще влажность снаружи и внутри минимальные (и мороз и батарея сушат воздух). Разговор уходит в какие-то экстримальные условия... Кажется люди говорят о вещах которые сами никогда не видели.
Есть только теория...

Вопрос другой. Хочется закрыть газобетон от внешних воздействий. Варианты (без потери паро/воздухо проницаемости)?

P.s. Получается - пароизоляция утеплителя (от пара помещений) - это развод для лохов? Да и вообще, необходимость утепления газобетона 300мм и более для меня под большим сомнением теперь. Исходя из соотношения эффективность/цена.

casmith написал :
Да и вообще, необходимость утепления газобетона 300мм и более для меня под большим сомнением теперь. Исходя из соотношения эффективность/цена.

Вот я и отштукатурил. Стены у меня 42см + 2см штукатурки. Влага с улицы (именно разрушающая влага!!!) вся останется снаружи стены.
А если так "глубоко" рассуждать, то можно дойти до того, что и на стену чихнуть нельзя будет!
Нет, если денег девать некуда - за ради бога... утепляй как хочешь...

Serega_G написал :
Вот я и отштукатурил.

Сайдинг с продухом не долговечнее ли?