#31215

Добрый день.
Мне предстоит оштукатурить небольшую поверхность (откосы). У меня есть несколько мешков пескобетона М-300. Им я хочу набрать объем слоя (слой достигает 6-ти см), а сверху сделать Ротбандом. Но, насколько я понял, пескобетон предназначен для стяжек полов. Можно ли его использовать? Не пойдут ли трещины? Наносить буду тонкими слоями, и с использованием штукатурной сетки.
Надеюсь на Ваши ответы.

Была подобная ситуация. Пришлось отштукатурить пескобетоном стены. Все, как с обычной штукатуркой. Только со слоем обрызга могут небольшие проблемы. Для него, раствор делается жидким. А в пескобетоне наполнитель крупный (т.е. песок). Не очень это будет Вам удобно. Эти малюсенькие " камешки" разлетаются при шлепках в разные стороны. А если учесть, что все остальное очень жидкое....

Сам я добавлял в раствор модификатор, и обрызг, в нормальном смысле уже не делал, т.е. клал первый слой толщиной не менее 10 мм. Но думаю, что если делать по всем правилам, то получиться и с простым раствором. Однако, без опыта работы со штукатуркой (особенно, способом "набрасывания") связываться с пескобетоном не советую.

Если решите штукатурить пескобетоном, про бетонную балку, поверх окна не забудьте. Там сетку надо присверливать, а потом уже штукатурить. По правилам, на горизонтальных поверхностях без сетки можно наносить обычную штукатурку, слоем не более 5 мм, да еще перед этим придавать ей шероховатость. Сомневаюсь, что бетон в этом месте можно отштукатурить пескобетоном. Сам бы не стал. Здесь нужен раствор, как минимум, обладающий клейкостью. Да, хотя бы тот же Ветонит ТТ.
При правильном (многослойном) нанесении, также нельзя пересушивать слои. На ночь, лучше пленкой все закрыть, а если пересохло - как следует смочить водичкой. А Ротбанд можно будет применить только при полном высыхании цементного раствора.

Вообще, штукатурка откосов - весьма ответственная процедура. Ведь при нарушении технологии, на краске будут видны даже очень тонкие трещины. Они могут появиться аж через год. Может помыслить на счет гипсокартона или пластика?

Реклама
Быстрый Пено-Клей "60 Секунд"

Заменяет цементную смесь!
Приклеит за 60 секунд: гипсокартон, OSB, газобетон, утеплители, плитку! Подробнее

user1756,
Я, пока только начал, сделал вот что:
Тщательно очистил все от пыли и старой штукатурки, прогрунтовал. Замешал пескобетон очень жидко и нанес его слоем несколько мм. Дальше шурупами на дюбелях закрепил сетку.
Сейчас, как раз, нужно наносить основные слои.
Вы пишите, что ротбанд можно класть только после полного высыхания, это 28 дней, или пока вся влага не уйдет? Какой толщины лучше наносить слои (я планировал 10-15 мм)? Через какое время можно наносить следующий слой? Какой модификатор Вы добавляли, он ,кстати, для пластичности? Можно ли обойтись без него?
Какие грубые ошибки Вы бы могли назвать?
Спасибо.

2Komar

Смесь для обрызга разводят жидко, для того, чтобы она основательно зацепилась с основанием, ”прибила, если так можно выразиться” оставшуюся пыль и вошла хорошо в швы кладки и разные углубления. Одним словом, капитально ”прицепилась” к поверхности. Если поверхность была предварительно хорошо прогрунтована под цементную штукатурку (не знаю, что применялось в данном случае, не каждая грунтовка подойдет), ее впитывающая способность уже нормализована и поверхность была обеспылена окончательно. В данном случае, раствор для обрызга можно было развести погуще, чем положено, потому, что основание (особенно это характерно для кирпичной кладки) уже не будет так сильно тянуть влагу из раствора, а смесь должна ”приклеиться” через грунт к основанию.

Для нанесения следующего слоя штукатурки необходимо дождаться, чтобы предыдущий слой схватился. Он ни в коем случае не должен сползать. Сползание раствора всегда говорит о том, что наносится чрезмерно большой слой штукатурки за один проход. Делать так, значит гарантированно любоваться на трещины.

Процесс схватывания цемента становиться явным минут через 50 и через 12 ч цемент закрепляется окончательно. Время, через которое наносится следующий слой, зависит от многих факторов: от толщины наносимого слоя раствора, влажности основы, от степени ее способности впитывать воду (пористости), от температуры и влажности в помещении. Это время колеблется (для цементных штукатурок) в пределах от 2 до 6 часов. Поскольку в данном случае слой не большой, можно наносить уже через 2 - 3 часа. То, что штукатурный слой схватился до необходимого состояния можно определить по его ”поведению”. Он не должен быть и не слишком мягким и не слишком твердым. Грубо говоря, он находится в начальной стадии твердения. Если есть сомнения, то лучше дать рекомендуемую выдержку.

Если слой обрызга пересох, его необходимо будет хорошо смочить водой, чтобы к нему прихватился следующий слой штукатурки. Смачивать нужно аккуратно, кистью-макловицей, за пару раз, с небольшим промежутком (зависит от слоя). Сильно сбрызгивать воду не советую, поскольку из смеси может начать вымываться связующее. (Вода не должна стекать по поверхности схватившегося слоя штукатурки). При нанесении, слой обрызга также не надо разравнивать, - пускай остается неровным. Главное, чтобы вся поверхность была покрыта без пропусков.

Ротбанд можно будет наносить, когда уйдет вся влага из раствора (или почти вся). На практике, часто все досыхает уже целым пирогом…Сроки высыхания напрямую зависят от толщины штукатурки. Чем больше толщина, тем дольше происходит высыхание. 28 дней – это период твердения и набора марочной прочности. Приблизительный срок высыхания штукатурки или стяжки – не менее недели на каждый сантиметр слоя. Это опять таки зависит от температурно-влажностного режима в помещении. Таким образом, примерный срок высыхания, за отсутствием влагомера, можно определить по наибольшей толщине нанесенной штукатурки.

Про толщину основного слоя цементной штукатурки за один проход: оптимально от 8 до 10 миллиметров. Для пескобетона, с его крупным наполнителем можно наносить слой чуть больше.

О модификаторе, который я применял для раствора: Semin Sem-latex. Этот модификатор обладает также пластифицирующими свойствами. Если соблюдать всю технологию классической штукатурки, можно обойтись без всяких модификаторов. Тем более что Вы предусмотрели сетку, для компенсации усадки раствора при твердении и высыхании.

Исходя из своего опыта, никаких грубых ошибок в вашем описании я не усмотрел.

Пардон за пространный ответ. Хотелось, чтобы не было всяких непонятностей.

user1756, спасибо большое, очень подробный ответ.

2Komar

При такой мороке с цементной штукатуркой можно было обойтись без родбанда вообще, просто затереть штукатурку на смеси на более мелком песке. Да и не место ему на откосах. Родбанд, как и все гипсовые штукатурки, гигроскопичен, т.е. способен втягивать в себя водяные пары из воздуха. На откосах для этого есть все условия. Возьмите какую-нибудь качественную мелкозернистую штукатурку на цементной основе. При установке окон, также надо было позаботиться о паро и тепло изоляции. Это если хочется сделать совсем хорошо.

2user1756
Спасибо, штукатурку попробую подобрать подходящую.
А вот как быть с соединением слоя штукатурки и монтажной пены?
Я думал "напустить" (т.е. загнуть) на пену сетку и сверху просто класть штукатурку, так можно? А как делается пароизоляция?

2komar

Скажу сразу, что супер-специалистом по установке окон не являюсь. Вот, что я думаю.

Если пену срезали заподлицо, то срез, нужно хотя бы “прошпаклевать” хорошим герметиком. А потом, можно и напускать сетку. Однако, для того, чтобы от всех этих “нужностей” был толк, пена снаружи должна быть защищена от атмосферных воздействий. (Между рамой окна и четвертью в стене, при установке, всегда образуется щель, даже маленькая). Сначала было модно замазывать эту щель герметиками. Однако герметики быстро разрушаются на улице и пена становиться незащищенной от атмосферных воздействий. Кстати, в лучшие образцы полиуретановой пены уже начали что-то добавлять, для защиты ее от ультрафиолета. Не знаю, действенно это или нет.
Про применение полиуретановых (как самых стойких при температурных перепадах) для этих целей не слышал.
Потом придумали специальную уплотнительную ленту, которую прокладывают во время установки окна (стоит не так дешево). Некоторые, умельцы просто замазывают щели цементным раствором, но этим проблема не решается.
Для пароизоляции и теплоизоляции используются специальные ленты. Здесь, на сайте советовали использовать простую целлофановую пленку. Надо бы поиском пошелудить про откосы и окна.
На счет всех этих специальных материалов для тепло/паро изоляции: советую почитать про технологию set full и set eco на сайтах, установщиках пластиковых окон. Например, здесь:

Ps: Если пена срезалась и поздно пить шампанское, то нужно все равно промазать срез герметиком и усилить это место сеткой. Там, самый толстый слой штукатурки.

2user1756,
мне хоть и не надо, да и опыт небольшой имею (100 квадратов отштукатурил по маякам цементной)
но все равно с интересом почитал
спасибо

мои 5 копеек:У меня пескобетон м300 был без камушков, и отличался от унивсмеси м150 только увеличенным содержанием цемента (надеюсь: ), так что наносил обрызг как обычно (пожиже и с пва, брызгал отгибая шпатель с кучкой раствора об руку или низ сокола, где как удобней). Когда был песок, разбавлял м300 им.

2 user1756
Читал с интересом, спасибо.

По теме. Сам отштукатурил откосы плиточным клеем Knauf Fliesenkleber. Слой около 5-8 мм. Работать удобно, раствор пластичный и хорошо приклеивается. Штукатурил непосредственно по бетону с предварительным грунтованием. Штукатурную сетку не использовал. Первые сутки смачивал, не давал пересыхать.

2GarlicBratan

По госту, в пескобетоне два наполнителя - мелкий и крупный (миллиметра 3) песок. Про второй я и говорил, как про "камушки". А передозировка цемента в штукатурке/стяжке делает раствор слишком "жирным". Это одна из основных причин образования трещин в смеси. Короче, все должно быть подобрано оптимально.

2Misha_K

Наверное, с клеем дорого получается. Но этот,как помниться не очень дорог. Его, наверное, тоже за несколько раз пришлось наносить?

Мысль про использование клея интересная. С откосами лучше шуток не шутить.

2 user1756
Плиточный клей наносил один раз. Да, и ещё я на стене прикрутил направляющую (использовал штукатурный маячок), именно к стене, а не на откос, чтобы получилась ровная линия угла на стыке откоса и стены. Прикрутил с отступом от стены, и после высыхания сошлифовал избыток смеси, выступавший относительно уровня стены, виброшлифовальной машинкой. Кстати, верхний горизонтальный откос тоже отштукатурил этим же способом.

По цене этот плиточный клей действительно недорог, сейчас в Москве просят 150 р за мешок 25 кг. В работе очень понравился. И для укладывания плитки, и как штукатурная смесь (делал откосы, как уже сказал, и ещё оштукатурил участок стены). Ухаживать за ним, конечно, приходится, чтобы не высыхал, иначе при небольшом раннем подсыхании заданную прочность не набирает. Что интересно, при этом не растрескивается.

Наполнитель, кстати, в плиточном клее - мелкий, что важно для оштукатуривания

2Misha_K

У меня вообще была мысль использовать для этих целей Напрягающий Цемент (НЦ-10, НЦ-20), из группы цементов РЦ. Он лишен недостатков обычного портландцемента (расширяется при твердении).
Однако НЦ требует влажных условий, после применения. При использовании для стяжки, никаких проблем вообще нет. Используется он, в основном для гидроизоляции строительных конструкций.