#402764

Уважаемые эксперты!
Оцените и раскритикуйте, пожалуйста, схему квартирной разводки.
Квартира 4-х комнатная, новостройка. В квартире ничего нет кроме ввода электропитания. На лестничной площадке электрощиток со счетчиком, УЗО и автоматом (на схеме отделено пунктиром).
Рисовал схему "на вырост", с большим запасом по мощности потребителей, может быть и излишним. Руководствовался тем, что лучше перестраховаться и проложить лишний кабель, чем потом штробить стены и стяжку.
Может быть добавить что то на перспективу, что бы можно было потом добавить в щиток какие - нибудь модули и перекоммутировать имеющиеся, но не лезть в квартирные кабели? Протащить новые в гофру когда она в стяжке уже не удастся.

Пытался руководствоваться советами этого форума, не знаю как мне это удалось.
Возник ряд вопросов.

  1. В нашем доме (серия П111М), как утверждают в ДЭЗе, на все квартиры, независимо от количества комнат, выделяется одинаковая мощность - 10 кВт. Соображения, что в однокомнатной квартире будут жить 1-2 человека, а в 4-х комнатной 4-6 и , соответственно, они будут потреблять больше ресурсов - воды, тепла и электроэнергии в ДЕЗе отметают, ссылаясь на проект.
    Это правильно? Так везде или только в нашем ДЭЗе такие порядки?
    Если не будет хватать выделенной мощности, то есть ли какие-нибудь пути ее увеличить?
  2. Водонагреватели. Будут использоваться только 1 месяц в году, при отключении горячей воды. Помыть посуду, принять хиленький душ. Проточные малогабаритные и значительно дешевле накопительных, но жрут минимум 5-6 кВт и больше. Т.е. когда моешь посуду все остальное вырубай! Пока окончательно не остановился на выборе проточный/накопительный.
    Какой есть опыт использования тех и других в условиях месячного отключения горячей воды?
    Кроме того сразу два проточных водонагревателя включить нельзя.
    Потому попутный вопрос: как сделать чтобы одновременно включался только один из водонагревателей? Как нарисовать на схеме я представляю (в цепь нагревателя включается обмотка реле, которая своими контактами рвет цепь питания другого водонагревателя. Поэтому тот из них, который первым включился, обесточил партнера). А какие реально существующие устройства можно в этой схеме применить?
  3. Есть ли какие - нибудь правила (рекомендации) по подключению фазы/нуля в розетке? Допустим фаза везде слева или наоборот. Или в соседних розетках может быть разное подключение фазы/нуля?
  4. Существуют ли надежные (не турецко-китайские) 3-х клавишные выключатели освещения?
    Заранее спасибо!

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2946

vik_m написал :
выделяется одинаковая мощность - 10 кВт.

vik_m написал :
Если не будет хватать выделенной мощности

Для квартиры с центральном отоплением 10 кВт более чем достаточно.

vik_m написал :
Так везде или только в нашем ДЭЗе такие порядки?

Определяется тем, как оформлена долевая собственность жильцов (а пока в 99.99% случаев она никак не оформлена). По идее мощность должна быть поделена пропорционально площади квартир, но обычно никто этим не заморачивается.
Не верю, что в современной четырёхкомнатной квартире не хватит места под накопительный водогрей. Тем более, что в последние годы в продаже появились совсем плоские модели, кажется, даже 25 см глубиной есть.

Лично у меня два проточника с механическими датчиками давления. В ванной стационарно смонтировн 8 кВт, при необходимости я откручиваю душевую лейку, прикручиваю душевой шланг ему на вход и запасной шланг с "калиброванной" лейкой на выход.
На кухне 5кВт проточник с "гусём" вешаю на крюки рейлинга (чтоб в остальные 11 месяцев глаза не мозолил) и запитывю от кухонного электрощитка (реле контроля нагрузки нет, при попытке включить проточники одновременно выбивает автомат в кухонном щите). Для подключения проточника излив кухонного крана демонтируется и ставится переходник.
Но... вот уже два года, как я ленюсь подключать кухонный проточник, а посуду (две тарелки ) мою под 8 кВт с хорошим потоком в пластиковой "мойке", устанавливаемой на края ванны

vik_m написал :
Оцените и раскритикуйте, пожалуйста, схему квартирной разводки.

Здесь не хватает автоматического переключения на резервное питание.
А так не плохая схема для небольшого стирально-посудомоечного предприятия.
А отдельные автоматы для каждой лампочки, видимо, чтобы во время монтажа электрик не запутался?
Я вот раньше задавался вопросом: почему Европа переходит на отдельные диф.автоматы для каждой линии в квартирах и коттеджах? А сейчас понимаю на сколько это просто, удобно, безопасно и как не странно дешевле, чем...

Если всё-таки это квартира, я бы подключил все лампочки на один диф.автомат, все розетки комнат на другой диф. автомат. Все мощные электроприборы на отдельные дифы и установил бы для них автомат, ограничивающий общий ток нагрузки, при отключении которого работало бы освещение и розетки комнат.

vik_m написал :
Есть ли какие - нибудь правила (рекомендации) по подключению фазы/нуля в розетке? Допустим фаза везде слева или наоборот. Или в соседних розетках может быть разное подключение фазы/нуля?

Рекомендации:
Для русских: везде с лева на право.
Для китайцев: везде с право на лево.

vik_m написал :
Оцените и раскритикуйте, пожалуйста, схему квартирной разводки.
Квартира 4-х комнатная, новостройка. В квартире ничего нет кроме ввода электропитания.

Зачем столько ЗОмА УЗО, Вы изначально планируете дерьмовую проводку
по всей квартире (хватает одного 63А на 30мА с запасом).
Автоматы должны защищать провод, а не Ваши мощности.
Теперь Вам осталось прикинуть трассы проводов и крепко почесать репу,
глядя на этот дуршлаг. (а оно Вам надо).
Все борются за снижение энергопотребления, а Вы все на вырост.
(не будет никакого выроста после завершения ремонта 100%)

Спасибо за критику.
Посмотрите, пожалуйста, подкорректированную схему.
С типового проекта срисовал контур уравнивания потенциалов, но что это такое физически не очень представляю. Электрик должен знать?
Еще вопрос: у Legrand нашел звонок на дин-рейку. Было бы удобно засунуть звонок в щиток, а не вешать над дверью. Но будет ли его слышно?
Кто-нибудь применял такие звонки?

А поставить аудио или видеодомофон? Он ведь и звонок тоже ...

vik_m написал :
контур уравнивания потенциалов

Коробка, а не контур, центральный элемент ДСУП.
Физически коробка, обычно пластиковая с сальниками и уплотнением крышки.
Внутри медная/латунная шина (локальный аналог ГЗШ) - а к неё подключен пучок проводников, желательно с изоляцией жёлто-зелёной расцветки.
Вешать коробку на виду необязательно, но доступ к ней должен сохраняться.

ВТБ! написал :
А поставить аудио или видеодомофон? Он ведь и звонок тоже .

Домофон конечно будет, но я думаю его будут устанавливать централизовано, по всему подъезду.
Это же пропуск в подъезд. А звонок все ровно нужен. Это когда сосед за солью зашел и т.д...

ВТБ! написал :
Коробка, а не контур, центральный элемент ДСУП.
Физически коробка, обычно пластиковая с сальниками и уплотнением крышки.
Внутри медная/латунная шина (локальный аналог ГЗШ) - а к неё подключен пучок проводников, желательно с изоляцией жёлто-зелёной расцветки.
Вешать коробку на виду необязательно, но доступ к ней должен сохраняться.

А располагается она в щитке? И эти провода с изоляцией жёлто-зелёной расцветки - заземляющие от всех квартирных кабелей? Тогда чем КУП отличается от заземления?

vik_m написал :
располагается она в щитке?

Нет, располагается она в зоне действия ДСУП.
Обычно это ванная/душевая комната, там устройство ДСУП обязательно; другие помещения с повышенной влажностью; редко кухня - там только законченные электроманьяки пока делают.

чем КУП отличается от заземления?

ДСУП отличается от заземления тем, что она расположена именно в защищаемой зоне, проводники короткие и отдельные (не в составе провода/кабеля), шина одна - отдельный проводник к каждой проводящей поверхности/объекту.
Система примитивна, а потому надёжна.
В новых/реконструированных домах ДСУП в обязательном порядке подключается к шине PE в квартирном или этажном щитке; в идеале отдельным проводником, но если есть электроприёмники, то можно задействовать и все проводники PE в составе питающих линий.

Например, в ванной комнате есть тёплый пол, стиральная машина, бойлер со стационарным подключением, джакузи, стальные стояки, смеситель на стене и полотенцесушитель с пластиковой подводкой.
К шине в КУП подключаются проводники от оболочки PE в кабеле ТП, проводник от зажима PE механизма розетки, проводники от хомутов на стальных трубах, от смесителя и ПС, от джакузи; опционально отдельный проводник от шины PE в щитке и гибкий проводник от корпуса СМ.

vik_m написал :
Схема.pdf (245.5 Кбайт, 8 просмотров)

А почему у вас звонок не защищён автоматом? Вы должны его снизу автомата по схеме подключить, а не сверху.

vik_m

Диф.автомат в щитке желательно заменить на два аппарата: ограничивающий автомат C50/D50 и УЗО типа S 63A/100mA. Как вариант, заменить автомат до счётчика на 50А. Если вмешательство в этажный щиток полностью исключено, придётся оставить так.

Входной автомат заменить на неавтоматический выключатель - зачем три автомата равных номиналов последовательно?

Звонок под защитой 50А? К кнопке звонка провод 3*10? Я бы подумал о беспроводных альтернативах. Автоматы на освещение - не больше 10А. Освещению сан.узлов и лоджии не повредит диф.защита 10мА.

Розетки В16-С16. Совместить розетки кухни и лоджии - не самое удачное решение.

Водонагревателю небесполезна диф.защита 10мА.
Для линии духовки достаточно провода 3*2.5.

Не указаны марки проводов/кабелей, характеристики и типы автоматов и УЗО.

1) Я бы подумал о втором щитке в районе кухни и сан.узлов, возможно о третьем - зависит от планировки.
2) Щитки избыточного размера.
3) Линии кабелями NYM/ВВГ.
4) Разводка без распред.коробок, установочные коробки глубиной от 60мм. Никаких коробок над выключателями - кабель 3*1.5 от щитка пришёл, кабель (кабели) к светильнику 3-5*1.5 ушёл.
5) Разводка розеток не по комнатам, а по стенам: две линии в комнате и долбёжки меньше.
6) Как вариант - плинтусы с кабель каналами, при необходимости легко добавить розетку в нужном месте.
7) Линии на кондиционеры.

А наполнение щитков защитными аппаратами - дело десятое.

ВТБ! написал :
редко кухня - там только законченные электроманьяки пока делают.

Один мой знакомый тоже так думал, пока не взялся одной ручкой за кран, а другой за посудомойку.

ВТБ! написал :
Я бы подумал о втором щитке в районе кухни и сан.узлов, возможно о третьем - зависит от планировки.

...и от апетита проектировщика.

  • бюджет

по современным нормам в US все розетки во влажных помещениях, гараже и над кухонной столешницей должны быть под защитой 10 мА УЗО

lev125 написал :
Один мой знакомый тоже так думал

Я из серии маньяков - на кухне ДСУП не помешает. Но обязательного требования нет - поэтому и в проектах не рисуют.

от апетита проектировщика

Автор "сам себе режиссёр".
Да и может там под двести квадратных метров.

Комментатор написал :
А почему у вас звонок не защищён автоматом? Вы должны его снизу автомата по схеме подключить, а не сверху.

Да, конечно. Исправлю.

ВТБ! написал :
Диф.автомат в щитке желательно заменить на два аппарата: ограничивающий автомат C50/D50 и УЗО типа S 63A/100mA. Как вариант, заменить автомат до счётчика на 50А. Если вмешательство в этажный щиток полностью исключено, придётся оставить так.

К сожалению в лестничный щиток вмешательство исключено.

ВТБ! написал :
Входной автомат заменить на неавтоматический выключатель - зачем три автомата равных номиналов последовательно?

Я и сам так думал, но не знал допускается ли на входе просто выключатель.
Попутно. Если при длительном отсутствии я обесточу квартиру и выключу этот выключатель, то отключится и холодильник.
Можно ли цепь холодильника включать до общего выключателя?

ВТБ! написал :
Розетки В16-С16. Совместить розетки кухни и лоджии - не самое удачное решение.

Просто выход на лоджию через кухню и тянуть для единственной розетки поставленной "на всякий случай" отдельную линию не хотелось бы.

ВТБ! написал :
Водонагревателю небесполезна диф.защита 10мА.

Т.е. вывести водонагреватнели на отдельное УЗО 10 ма или подключить к УЗО для ванной комнаты?

ВТБ! написал :
Не указаны марки проводов/кабелей, характеристики и типы автоматов и УЗО.

Все кабели NYM , а типы автоматов и УЗО во втором файле "Спецификация"

ВТБ! написал :
Да и может там под двести квадратных метров.

К сожалению нет. Типовой панельный дом серии П111М 97 кв.м.
Поэтому дополнительные щитки на кухне и в других местах не желательны.

vik_m

Я бы вообще распределил группы по вышестоящим УЗО по другому.
"Надёжные" группы - розетки и освещение комнат.
"Группы риска" - влажные помещения/потребители.
Кухня.
Освещение коридора отдельно от освещения комнат, после "кухонного" УЗО, к примеру.

Можно ли цепь холодильника включать до общего выключателя?

Мимо УЗО малого номинала?
Я бы рекомендовал расширить зону действия ДСУП на место установки холодильника. Или устроить там ещё одну ДСУП.
И не включать в эту розетку ничего кроме холодильника.

И всё-таки моя схема для типовой квартиры(однофазной 10кВт) надёжна и проста, как и всё гениальное:

lev125 написал :
я бы подключил все лампочки на один диф.автомат, все розетки комнат на другой диф. автомат. Все мощные электроприборы на отдельные дифы и установил бы для них автомат, ограничивающий общий ток нагрузки, при отключении которого работало бы освещение и розетки комнат.

Практика показывает: одно дело на бумаге (она все стерпит), а другое воплотить... Кто будет вести сопровождение проекта?
Вот если бы у вас была бы квартира 200кв.м с улучшенной планировкой (трёхфазным вводом) и другой бюджет, тогда совсем другое дело.
А то многие пыжатся, пыжатся, а получается в лучшем случае, как всегда! И уже после начинают понимать, что всё можно было бы сделать дешевле и надёжней.