#488748

Дело к осени... Начала ремонт.
Обдираю феном окна в частном доме - почти закончила. К сожалению, шлифмашинки у меня нет, придеться пройтись наждачкой, насколько сил и терпения хватит. Так что идеальной поверхности под покарску, наверное, не получиться...
Подскажите,чем можно заделать широкие щели в подоконнике и резкие переходы уровня около 1 см?(ранее в квартире пробовала щели на стыках и подоконнике, которые были заделаны какой-то тряпочной лентой,заделать шпатлевкой - не прошло и года, все это благополучно облетело) рис 1.
Шпатлевкой надо ровнять всю поверхность? А если краска снята не до конца - я старалась, но кое где все равно немного есть - надо ли на эту поверхность наносить шпатлевку?
После нанесения шпатлевки надо грунтовать - только не поняла - грунтовка равняет поверхность дополнительно или что она делает? Желательно бы знать какой именно воспользоваться?
И еще - рамы у нас времен давних, сделаны на каких то деревяшках (ну не знаю, как сказать, колышках, что ли) рис 2 - соответственно, все это рассохлось и порядком болтается. Можно ли их как то укрепить, уж очень не хочется заделывать их наглухо - люблю летом открытые окна.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

2черная в разделе "лаки-краски" наберите в поиске "деревянных окон" - посмотрите темы, неоднократно все расписано.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

черная написал :
Подскажите,чем можно заделать широкие щели в подоконнике и резкие переходы уровня около 1 см?

Или вставки из дерева. Или эпоксидная шнатлевка. Или акриловый силиконизированный герметик. = > подробности в инете.

черная написал :
Шпатлевкой надо ровнять всю поверхность?

Зависит от щербатости поверхности после шкурения.

черная написал :
После нанесения шпатлевки надо грунтовать - только не поняла - грунтовка равняет поверхность дополнительно или что она делает?

До шпатлевки также грунтовать. Грунтовка улучшает контакт краски и снижает её расход, поверхность практически не ровняет. Хороший, но дорогой грунт Otex. Краска - только специально для окон.

черная написал :
И еще - рамы у нас времен давних, сделаны на каких то деревяшках (ну не знаю, как сказать, колышках, что ли) рис 2 - соответственно, все это рассохлось и порядком болтается. Можно ли их как то укрепить,

Да. Деревяшки можно выбить и сменить на новые. И обязательно укрепить углы - накладными металлическими уголками на шурупах, как минимум двумя в углах дальних от петель....

PS Труд очень тяжелый. По затратам времени и сил, и учитывая полученный результат (и особенно в вашем случае) проще купить новые окна.

Вот что я когда-то на всякий случай сохранила с другого форума (подкупило то, что именно женщина описывала свой собственный опыт ткой реставрации). Если пригодится, буду рада. Итак:

"Программа-минимум (косметический ремонт без помощника). Очистка всех стёкол со всех сторон от остатков старой краски и замазки - обязательная и противная операция, без неё не получите ровного контура окна и как ни крась, вида не будет. Поскольку говорим лишь о видимости ремонта, всё остальное можно делать только с внутренней стороны (т. е со стороны квартиры). Отвинчиваем ручки и отдираем с рам всё, что плохо держится любым способом: наждачкой, шлифмашинкой, спецжидкостью, стройфеном - что больше нравится, Тщательно отдирать не обязательно, всё равно потом шпаклевать. Тщательно протираем, убирая остатки пыли, грязи и химии всякой. Края стёкол заклеиваем малярным скотчем. Берём шпатлёвку по дереву (лучше того цвета, какого будут рамы) и заделываем трещины-вмятины. Высохло - шлифуем до гладкости и опять протираем от остатков пыли. Берём любую понравившуюся краску (мы же красим только изнутри), но лучше эмаль (для блеска) и красим рамы первым слоем. Дальше можно после высыхания первого слоя просто покрасить второй раз и уже будет неплохо, а можно первый слой отшлифовать мелкой шкуркой, протереть от пыли и покрасить повторно - получится более гладкая поверхность. Далее отдираем скотч, привинчиваем новые ручки и любуемся работой.

Программа-максимум (полная реставрация, без помощника будет сложно).
Этап 1 - изучение окна. Смотрите на состояние древесины, совместимость замков, крепление рам - перекосы, разболтанность петель. Может оказаться (наверное, такое бывает) что с петлями-замками всё в порядке, тогда надо будет только поменять ручки, а если всё плохо, то придётся менять и замки, причём ставить потом на смещённые места, чтобы всё хорошо стыковалось. Петли лучше довести до ума старые, поскольку при выдирании старых петель можно сильно повредить древесину и надёжно повесить раму уже не удастся. Но заниматься всем этим после покраски, осмотр нужен для закупки
необходимых материалов.
Следующий этап - покраска. Снимаем раму, вынимаем стекло (его надо либо полностью очистить, либо заменить на новое), свинчиваем ручки, выдираем замки (если планируем их менять), если штапики плохо сохранились - покупаем новые, всё очень тщательно очищаем от остатков краски-замазки (но не надо фанатеть - не обязательно до голой древесины), протираем, тщательно шпатлюем (на этот раз шпатлёвка должна быть и для наружных, и для внутренних работ), шлифуем, протираем, смотрим - не осталось ли дефектов после шлифовки (тогда их опять шпатлюем и т. д.) и можно красить. На этот раз к краске надо подойти очень тщательно - это должна быть хорошая эмаль для наружных и внутренних работ, лучше со всякими дополнительными полезными для окон свойствами (Дмитрий подскажет). Метод тот же - красим, шлифуем, красим. Лучше довести до трёх слоёв, но в общем-то это мазохизм. Между первой и второй покраской ставим стёкла, проложив их хорошенько герметиком (он тоже должен быть для наружных и внутр. работ и обязательно окрашиваемый!). Остатки герметика тщательно счищаем, клеим на стекло малярный скотч и вперёд.
Дальше вешаем окрашенную раму в сборе, регулируем петли, намечаем места для замков. При этом не надо добиваться очень плотного прилегания створок, иначе после наклейки утеплителя оно опять будет тяжело закрываться, надо лишь устранить перекосы. А лучше прилаживать замки после наклейки уплотнителя (шведский, самоклеющийся, есть на любом рынке - служит не один год), причём не забудьте проложить его и между рамами. Вокруг нового замка опять шпатлёвка-шлифовка-покраска. Профессионалы снаружи окно ещё и каким-то спецлаком покрывают, говорят, после него лет 10 красить не придётся, но я не знаю, что это за лак и есть ли такой в продаже.
Подоконник можно красить в том же порядке, а можно купить новый - они продаются отдельно. Вот с откосами сложнее - добиться их идеального состояния не просто, очень уж неудобно с ними работать. Можно попробовать их чем-то прикрыть, например гипсокартоном, но мы этого не делали, поэтому здесь я не советчик.
Что получите в результате: красивые, тёплые, шумозащитные окна и массу удовольствия от содеянного. Мы со своими окнами всё это проделывали и обычно гости, когда им показываешь результат наших трудов, просто пожимают плечами - подумаешь, пластиковые окна поставили, кого этим удивишь... И это при условии, что наши окна далеки от идеала - мы работали в пределах разумного, костьми не ложились, да и откосы у нас не очень ровные получились... Правда, наша любимая фишка - межрамные жалюзи, очень сильно отвлекает внимание на себя, а как это удобно!
Перекос балконной двери.
Начнём с минимальных изменений. Есть две основные проблемы: изгиб внешней части двери и перекос всей двери (нижний внешний угол опущен). С изгибом бороться проще: в нижней части двери вставляете дополнительную оконную стяжку, причём можно не по центру низа, а ближе к внешнему краю (но не в углу, как хотелось бы). Должно помочь. Кстати, мне непонятно: щель между двумя половинками у Вас начинается выше замка, но там же должна быть стяжка. Или Вы её специально несильно стянули, чтобы уменьшить изгиб? Делать дополнительную стяжку нужно, сняв дверь с петель и положив её на горизонтальную поверхность (в случае двери, видимо, только на пол).
Чтобы исправить кривизну в плоскости двери, по большому счёту нужно вынуть стёкла, развинтить все стяжки, усилием воли придать раме максимально прямоугольную форму (когда рама без стекла, её можно немного двигать, слегка меняя углы), проверить правильность установки стяжек (совпадают ли входное и встречное отверстия на половинках двери после изменения углов) и, если нужно, сделать новые отверстия для стяжек, тем самым скрепив половинки в более правильном состоянии. Заново вставить стёкла, посадив их на герметик, и дверь станет более ровной. Если желания и возможности так кардинально чинить окна нет, можно, не исправляя ромбовидности, слегка приподнять всю дверь на петлях. Тогда самый нижний край перестанет цеплять за порог и дверь будет легче закрываться. Возможные проблемы: из-за подъёма двери верхний, ближний к петлям, угол станет препятствовать закрыванию, но это маловероятно. Более вероятно, что после подъёма двери хуже станут закрываться замки, дверь же немного сместится и язычки замка могут упереться в невырезанную часть приёмной выемки для этого язычка. В принципе это просто: приёмная часть вывинчивается и слегка поднимается наверх, а щелочка для язычка увеличивается стамеской. Да, забыла сказать: у нас подъём рам на петлях делался с помощью колечек из стальной проволоки (диаметра петли), которые клались на нижние части петель. Самое сложное - это закрепить колечки на время надевания рамы на петли, ведь надо же сначала посмотреть, что получится, а только потом, например, приклеить эти колечки или сделать их двойными, если подъёма оказалось недостаточно. Меня всегда удивляло, как какие-то тонюсенькие колечки могут из совершенно незакрывающегося окна сделать хорошо закрывающееся. Кстати, тот же приём можно применить и к форточке, там может быть достаточно совсем уж тоненького колечка.
Теперь общие рекомендации. У Вас толстый слой краски на окне и эта неровная краска очень здорово мешает нормальному плотному соединению всех частей окна. Правильно было бы полностью снять всю краску, отшлифовать поверхности и покрасить по новой, но если это слишком сложно, можно шлифовать прямо по краске, особенно все смыкаюшиеся поверхности, а потом аккуратно всё покрасить тонким, ровным слоем.
И про утепление. То, что у Вас приклеено, вряд ли может помочь. Сейчас продаётся прекрасный самоклеющийся шведский уплотнитель, кажется, силиконовый, разной толщины. Он почему-то сделан из двух половинок, которые легко разделяются. Так вот, этот уплотнитель нужно наклеить по периметрам всех рам и ещё обязательно вдоль всех щелей между половинками рам. Такой уплотнитель прослужит не один год, на лето его снимать не надо.
В общих чертах, пожалуй, всё. Уж не знаю, обнадёжила я Вас или расстроила. Знаю одно - при желании из Вашего окна можно сделать конфетку, но это потребует и времени, и сил, причём в самом прямом смысле - таскать все эти рамы нелегко, а уж насаживать на петли вообще занятие для людей с хорошей координацией и крепкими нервами в дополнение к сильным рукам. Нам как раз этим летом предстоит ремонт последнего окна и именно с балконной дверью, так что я уже представляю, как мы повеселимся...

Есть фирмы, которые занимаются утеплением окон по шведской технологии. Я читала когда-то подробно, как они это делают. В принципе от того, что я рассказала, их ремонт отличается лишь тем, что тоже шведский, но уже другого сечения уплотнитель не приклеивают, а вставляют в специально сделанные пазы. Главное, конечно, это то, что они устраняют все перекосы. Насколько качественно - не знаю, нас в своё время не устроил такой подход потому, что нам непременно нужно было вынимать стёкла, менять штапики и сдирать краску, а именно эти работы они не выполняют - они же всё за 1 день делают, хоть и с покраской, насколько я помню. Стоит это, конечно, дешевле новых окон, но тоже не дёшево. Хотя дёшево и качественно отреставрировать окно сложно, нужны качественные
материалы, хорошая фурнитура и т. д.

 Если будете искать дядю Васю, то лучше не оконщика-стекольщика, а столяра-мебельщика или того, кто устанавливает двери из натурального дерева - задачи по выравниванию-подгонке очень похожие, а с покраской-утеплением Вы и сами справитесь. Ещё один момент - когда будут подгонять двери и рамы (в случае дяди Васи), они должны закрываться свободно, без давления, ведь нужно будет ёщё уплотнитель приклеить. Мы так с первым окном промахнулись - подогнали плотно, а потом с уплотнителем еле-еле закрыли. А вообще все мои знания получены исключительно на основании переделывания собственных абсолютно убитых окон, когда начинали - понятия не имели, как всё это делается, и поскольку окна были уж очень страшные, боязни не было - хуже всё равно не сделаем, скорее было любопытство и азартное желание достичь недостижимого". 

Успехов!

Подскажите пожалуйста, как снять раму с петель? Думаю сделать таким образом: прогреть краску строительным феном, а потом выбить длинным гвоздем или стамеской ось.

DrPilman написал :
прогреть краску строительным феном, а потом выбить длинным гвоздем или стамеской ось.

А не проще ли выкрутить из коробки саморезы и снять раму вместе с петлями? А потом уже, если нужно, махаться с петлями отдельно. Судя по фото, это такие петли универсальные, право-левые (или лево-правые )

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

DrPilman написал :
Думаю сделать таким образом: прогреть краску строительным феном, а потом выбить длинным гвоздем или стамеской ось.

Все верно. Но обычно оси вставлены сверху.

Помидоров написал :
А не проще ли выкрутить из коробки саморезы и снять раму вместе с петлями?

Там могут быть врезные петли, наглухо закрашенные краской.
Даже со снятыми створками вытащить половину петли из рамы не всегда реально без больших разрушений.

BV написал :
Там могут быть врезные петли, наглухо закрашенные краской.

А на чём держатся эти врезные петли?

Петли действительно универсальные, кое где оси вставлены сверху, а кое где снизу. Выбить не получилось, т. к. было уже поздно и не хотел сильно стучать. Что касается выкрутить из коробки саморезы, то данным советом воспользуюсь в самом крайнем случае, т. к. боюсь, что потом не поставлю обратно - может треснуть древесина.

Спасибо за ответы.

Регистрация: 02.12.2007 Челябинск Сообщений: 2647

DrPilman написал :
Что касается выкрутить из коробки саморезы, то данным советом воспользуюсь в самом крайнем случае, т. к. боюсь, что потом не поставлю обратно - может треснуть древесина.

Их греть нужно феном.

DrPilman написал :
выкрутить из коробки саморезы

Наверняка там не саморезы, а шурупы. Вот эти просто так не выкрутишь. Особенно, если шлиц завален и шурупы заржавели.

Юбер написал :
Наверняка там не саморезы, а шурупы. Вот эти просто так не выкрутишь. Особенно, если шлиц завален и шурупы заржавели.

+1
Когда-то побовал этим заниматься - тяжело! Шлиц шурупа залит окаменевшей краской, чтобы отверткой зацепиться, нужно эту краску долго и нудно выковыривать. Было и так, что первые обороты шурупа идут так тяжело, что срываются остатки шлица, тогда обтачивал приподнявшуюся головку с боков, захватывал разводным ключом и вывинчивал. И ножовкой пропиливал, углублял разболтанный шлиц.

Я петли хорошо прогрел, немного снял краску с оси, но она не пошла при постукивании молотком. Ребята, а что может держать ось и не давать ей выходить при ударах по ней? Может быть ржавчина внутри?

Что касается саморезы или шурупы, то там действительно шурупы. Более того, они забиты молотком - все по "нашему" сделано. Когда снимал ручку, то один шуруп после прогрева вышел на ура, а второй пришлось выкручивать плоскогубцами, т. к. отвертка шуруп только прокручивала и он не цеплялся за древесину, что бы выйти обратно.

DrPilman написал :
они забиты молотком

Стандартное решение.

DrPilman написал :
Может быть ржавчина внутри?

Запросто. А может и фиксатор быть подпружиненный.
Поэтому ИМХО лучше помучаться, но снять петли целиком и поменять на новые.

Юбер, но ведь петель такого типоразмера я не найду теперь. А поставить новые другого типоразмера - думаю, что сам не справлюсь, хотя идея хорошая.

DrPilman написал :
А поставить новые другого типоразмера - думаю, что сам не справлюсь, хотя идея хорошая.

Руки-голова есть, значит справитесь. Подберите чуть большего размера и подрежьте дерево. Все будет ОК!
Щас петель как грязи, есть из чего выбрать.

DrPilman написал :
а что может держать ось и не давать ей выходить при ударах по ней?

Одна из карт обжата (зачеканена) на ось.
Можете изучить в магазине подобные, если совкового типа, "вороненые", то там конструкция неразборная у универсальных петель. Хотя при желании разобрать можно.
Если шурупы не выкручиваются, то проще всего высверлить (срезать зубилом) головку, т.к. после удаления карты петли появится дополнительно пару мм тела шурупа, за которые можно зацепиться клещами/кусачками/пассатижами.
Можно постучать по головке шурупа молотком, зубильцем в направлении отворачивания, можно аккуратно вывернуть петлю с мясом, а испорченные посадочные места просверлить Д6...10 и отремонтировать чопиками на клей.

Я боюсь, что дерево старое и мягкое и если появятся трещины то будет проблемотично в них закрепиться новыми саморезами. Тем более, что там будут глубокие и широкие отверстия от старых саморезов. Буду пробовать этот вариант.

Меня смущает то, что старые оси не установлены до конца - что то помешало им опуститься на нужную глубину, может быть даже подпружиненный фиксатор. Скорее всего, теперь это "что то", не дает осям выйти обратно.

DrPilman написал :
если появятся трещины

Засверлитесь предварительно, чтобы трещин не было. А старые отверстия забейте чем-нибудь, хоть зубочистками.

DrPilman написал :
Меня смущает то, что старые оси не установлены до конца - что то помешало им опуститься на нужную глубину, может быть даже подпружиненный фиксатор. Скорее всего, теперь это "что то", не дает осям выйти обратно.

По опыту снятия большого количества створок с петель, они крайне редко снимаются без проблем. Иногда по часу, с перерывами, всеми правдами и неправдами приходилось эти самые оси выковыривать. А причин никаких, кроме "умелых" рук наших строителей, нет. У нас, по крайней мере, не было. Проблема в том, что и сами петли, и оси заляпаны и покрыты таким слоем краски, замазки и ещё неизвестно чего, что вообще непонятно, какими страшными усилиями их туда изначально забили. Плюс "естественная кривизна" всего и вся . Потом закрасили, основательно. И всё это спеклось со временем в неразрывный конгломерат. Мы выбивали и пробойниками, и старыми свёрлами, и уже вынутыми осями, и какими-нибудь подручными хитрыми железками (туда ведь ещё подлезть нужно!). Итерациями - немного выбиваем, немного выковыриваем с другого конца, немного крутим, чтобы положение сменить, и т. д., и т. п. В общем, добываем Потом, естественно, тщательно очищаем ось и внутренность петель от наслоений. Если всё это к тому же не слишком кривое, то обратный процесс пройдёт заметно легче. Но всё равно не на раз. Кстати, ни разу не видела на этих осях ржавчины - только наслоения всяких строительных составов.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Рома написал :
Их греть нужно феном.

Пока вы нагреете шуруп феном в теле древисины рамы половина рамы уже превратится в углерод

Шурупы очень эффективно выворачиваются после прогрева паяльником в головку до размягчения краски.

Юбер написал :
Запросто. А может и фиксатор быть подпружиненный.

Не бывает такого в старых петлях с осями

DrPilman написал :
А поставить новые другого типоразмера

Вместо петель со сьёмными осями можно поставить ввертные петли. Они неплохо регулируются. Но их удобно ставить имея кондуктор для засверливания.

Регистрация: 02.12.2007 Челябинск Сообщений: 2647

BV написал :
Пока вы нагреете шуруп феном в теле древисины рамы половина рамы уже превратится в углерод

Ничего подобного, даже краска не сгорит, но потемнеет. Это самый надежный способ выкручивания. Нужно расслабить краску держащую шуруп, не нужно греть шуруп как металл. Тут добавляли, главное, чтоб шляпка вылезла и ее можно было прихватить пассатижами. И на самом деле в старых домах, когда никаких шуруповертов не было, никто эти шурупы в рамы не вкручивал - просто забивали молотком.

Лида написал :
Иногда по часу, с перерывами, всеми правдами и неправдами приходилось эти самые оси выковыривать.

Зачем же ломиться в дверь , если заперто?
Я конечно, дико извиняюсь, но абсолютное большинство петель, производимых в России имеет неразборную конструкцию, т.е оси и полуоси там несьемные (иначе петли работать не будут, т.к для снижения трения усилия должны передаваться через ось).
Поэтому оси фиксируются на картах - обжимаются (зачеканиваются) при производстве.
И не надо эти оси выковыривать.
см

BV написал :
Шурупы очень эффективно выворачиваются после прогрева паяльником в головку до размягчения краски.

+1, только паяльник помощнее.

Samar написал :
Поэтому оси фиксируются на картах - обжимаются (зачеканиваются) при производстве.

На оконных - нет. По крайней мере на старых советских. Про петли на фото точно этого сказать не могу - они устроены несколько иначе чем те, с которыми мне приходилось иметь дело (у нас они состоят из двух половинок, а на фото - из "гребёнок", входящих одна в другую), но оси выглядят точно так же, один в один.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Samar написал :
Я конечно, дико извиняюсь, но абсолютное большинство петель, производимых в России имеет неразборную конструкцию, т.е оси и полуоси там несьемные (иначе петли работать не будут, т.к для снижения трения усилия должны передаваться через ось).
Поэтому оси фиксируются на картах - обжимаются (зачеканиваются) при производстве.
И не надо эти оси выковыривать.

На оконных старых - сьёмные оси - иначе не снять створку окна.

Лида написал :
Про петли на фото точно этого сказать не могу - они устроены несколько иначе чем те, с которыми мне приходилось иметь дело (у нас они состоят из двух половинок, а на фото - из "гребёнок", входящих одна в другую), но оси выглядят точно так же, один в один.

присоединяюсь к сказанному

BV написал :
На оконных старых - сьёмные оси - иначе не снять створку окна.

НЕ так Мои 5 копеек:
На совецких старых оси не съёмные. Ось зачеканена на одной из петель. Вторая петля одевается на ось сверху.

ЗЫ.
Посмотрел фотку из 5-го поста.
Почти рояльная петля. Можно попытаться ось выбить сверху. Но, скорее всего, она уже кривая и клинит.

Вчера разобрался с осями в петлях. Оси действительно съемные.

Снимал так:

  1. Снять всю краску с рамы, с оси и с тела петли там, где шляпка оси. Т. к. шляпка оси и сама ось тупо приклеены краской к раме и к петле, то возникает дикое сопротивление при попытке выбить ось.
  2. Хорошо прочистить отверстие в нижней части петли - там, где вставляется железка, которая выбивает ось. В моем случае там было много краски, которая превратилась в камень. При попытке выбить ось энергия удара гасилась толстым слоем краски. Т. е. между осью и цилиндрической железкой (в моем случае винт 6х70) по которой я стучал молотком лежал фактически - амортизатор.
  3. Перед выбиванием секунд 20-30 прогреть все тело петли.

Главное сорвать ось миллиметра на 2-3, а потом с каждым ударом она выходит легче и легче.

Спасибо за помощь!!!

DrPilman написал :
Главное сорвать ось миллиметра на 2-3, а потом с каждым ударом она выходит легче и легче.

Потом уже и подковырнуть с другого конца можно

DrPilman написал :
В моем случае там было много краски, которая превратилась в камень.

У меня было ощущение (в нашем случае), что там не только краска, но и какая-то крупнозернистая грязь, впечатавшаяся в эту краску - отсюда и ощущение камня. Возможно, при строительстве эти оси валялись в какой-то общей куче, в строительном мусоре, и их такими, без всякой очистки, и забивали в петли.

Каторжный труд по удалению краски и демонтажу рам с петель подходит к концу. Осталось шлифонуть рамы и коробку (хорошо, что есть шлифмашинка). Дерево красивое, не черное и не рыжее от пропитки. Что делать с покраской? Покрывать белой краской, после таких трудов - жалко!!! Как думаете, если покрыть лаком, то будет ли красиво и долговечно? Может быть кто то знает процесс подготовки дерева под лакировку? Какой выбрать лак для той части рам, которая на улице? Кое где в коробке придется загерметизировать щели герметиком, боюсь, что это потом будет видно под лаком. Или как то можно замаскировать такие места?