#535678

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Строю сам дом за городом. Все вопросы стараюсь изучить заранее и наш форум во многом этому помогает. Наконец пришловремя устанавливать стропильную систему. Сам все сделать не могу по причине отсутствия достаточного времени и сил. Приглашаю для этого специально обученных людей. И вот что он мне сказал один из них. При угле ската до 45 градусов вырезается не часть стропила( вариант 1) , а мауэлрата( вариант 2) . Все рисунки, которые мне доводилось видет на русских и американских сайтах, показывают, что вырез делается в стропиле ( вариант 1). Как надо делать правильно и если вариант 1, то на какую высоту может быть сделан вырез. У меня почему то крутится цифра 1/3 от высоты стропила. Стропила вверху будут опираться на центральный прогон и дополнительно соединяться затяжками ( в виде буквы А), которые будут слуджть и балками потолка. Кровля мансардная.

2NikolaBY

ИМХО вообще не стоит делать вырезы. Сейчас это не модно :-)

Все крепления стропильной конструкции лучше делать на перфорированных пластинах. В прочности это даст выигрыш, облегчит работу. Потребует, правда, дополнительных затрат на пластины и спец гвозди, но затраты эти оправданы. Весь мир так строит сегодня.
А врубки разные, сковордни. и тп- достойные традиции предков, которые следует уважать и изучать, но не слепо копировать ибо на дворе уже 21 век :-)

Реклама
Быстрый Пено-Клей "60 Секунд"

Заменяет цементную смесь!
Приклеит за 60 секунд: гипсокартон, OSB, газобетон, утеплители, плитку! Подробнее

Регистрация: 17.12.2005 Владимир Сообщений: 893

Вырез в стропиле.
Берегите себя.Бад

2старыймастер Я в курсе на счет 21 века, поэтому вместо скоб для крепления стропил к мауэлрату буду использовать специальные перфорированные пластины. Вот такие:

Но нагрузку от кровли как-то передать на стену ведь надо, и, как я понимаю, площадка в стропиле это и делает. Ведь не поставишь же стропилину на грань мауэлрата! А пластины это работают больше на отрыв при ветровых нагрузках.
2Bad Спасибо! Я так и думаю. А на какую высоту(вертикально) можно прорезать стропило?

Добрый час! да вообщем поиск рулит и здесь как раз по вашей теме.. а некоторые строили и без гвоздей.
Ускорение и технологичность..

2Medtech Я видел зтот сайт пару лет назад. Информация там действительно из того периода, когда строили еще без гвоздей, ввиду отсутствия оных либо их чрезмерной дороговизны

Регистрация: 17.12.2005 Владимир Сообщений: 893

2NikolaBY:врезать примерно на треть, не больше.
Берегите себя.Бад

2NikolaBY

ИМХО не надо резать стропила. был я на фирмочке, производящей пластин эти у них там макет крыши с пластинами . так вот там все нагрузки на мауэрлат - через пластины, врезок стропил в мауэрлат я не видел, что меня тоже малость удивило Только пластины эти крепятся спец гвоздями, у которых шляпки садятся точнов гнезда отверстий пластин, не допуская люфтов.

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Позвольте мне изложить свое видение обсуждаемой темы.
Конструктивное исполнение того, что хочет сделать автор темы, должно зависеть от нескольких факторов.
Это - материал несущих стен, материал несущих конструкций кровли, перекрываемые пролеты, количество несущих стен в разрезе здания.
Так как были упомянуты Наслонные стропила, то тут надо исходить из характера передачи усилий с таких стропил на несущие их конструкции. В данном случае мастер ,сказавший про запилы мауэрлата был прав,сказав что надо пилить мауэрлат , но неправ, сказав , КАК надо его запиливать.
Дело в том, что при выполнении буквы «А» из стропил и опирании вершины этой буквы на продольный прогон, а нижних концов стропил по рис.1 и 2 получаем так называемую «мнгновенно изменяемую систему». Это значит , что крыша будет качаться вокруг верхнего прогона при возникновения несимметричного загружения крыши. Различные перфорированные жестянки не выдержат тех усилий. Именно поэтому практически все схемы конструкций показанные на ссылке – распорные конструкции, передающие горизонталььные усилия распора на кирпичные стены. Так построены практически все последние дома- хрущевки со скатными кровлями (серия 1-447с). Но в них очень проблемно разместить мансардный этаж. Насколько я понял , это основная идея автора ветки.
Поэтому все-таки наверно придется делать распорную конструкцию с упором в мауэрлат с обычными кобылками на карнизе, а там гвозди нужны по минимуму, так как силовые треугольники в деревяшках замыкаются сжатием – это главное правило построения деревянных конструкций. Именно поэтому раньше все деревянные здания строились минимальным количеством стальных соединительных элементов.
Если стены дома деревянные, то для компенсации распора придется делать стальные затяжки. Только при кирпичных стенах толщиной 38-51 см можно компенсировать распор за счет прочности стен.
С уважением, Ник_Ник.

2Ник_Ник Уважаемый Ник_Ник. Раз разговор переходит в серьезное русло, опишу подробнее само строение.
1) Стены из ГС толщина 400 мм.
2) Мауэрлат 200х150 лежит на армопоясе сечением 150х250 из бетона марки М300 с виброуплотнением. Армировался в 4 нитки арматуры Ф10 по углам.
3) В одном месте пролет 6 метров.
4) В другом 8.8, но посередине есть несущая стена в 1.5 кирпича и на нее будут опираться вертикальные стойки, поддерживающие центральный прогон.
5) Жестянки будут использоваться и по прямому назначению, а именно работать на растяжение при ветровых нагрузках.
6) Покрытие крыши - гибкая черепица IKO. Шаг стропил 625 мм.

NikolaBY написал :
Армировался в 4 нитки арматуры Ф10 по углам.

Только по углам???

NikolaBY написал :
А на какую высоту(вертикально) можно прорезать стропило?

На любую, если потом будет накладываться кобылка.

2Михалыч По углам, в том смысле, что если смотреть на сечение армопояса( прямоугольник) то арматура идет внутри всего пояса на расстоянии по 2 см от каждого угла внутри пояса.

Вот здесь про крышу:

Мауэрлат крепили к армпоясу?

Вот здесь хорошо видно:

Стропила и крепление мауэрлата.
Удачи!

2Михалыч В армопояс через 1 м забетонированы шпильки М14.

P.S. Книга Майера и сподвигла меня 4 года назад на поиск участка и строительство.

Здравствуйте NikolaBY!
Насколько я понял из Вашего описания дом у Вас пятистенок 8,8х6м в плане, стена диафрагма стоит посередине вдоль бОльшего размера (разделяет на два отсека 3х8,8 + 3х8,8), дом в плане напоминает цифру 8. Вы хотите делать двухскатную крышу, коньковый брус вдоль длинной стороны дома,опирающийся на стойки ,стоящие вдоль средней стены.
Если Вы сделаете опору стропил на мауэрлат враспор, то тогда коньковый брус у Вас будет нести чисто монтажную функцию и после монтажа стропил с двух сторон на нем будут мизерные нагрузки , так как стропила практически не будут опираться на этот брус.
Для этого надо выполнить коньковый стык стропил в упор, а на мауэрлате сделать запилы , наклонив их внутрь дома, а не с наружной стороны. Для восприятия сил распора мауэрлатом с передачей на ж.-б. пояс на шпильки лучше дополнительно одеть отрезки уголка примерно 63-75х5 длиной порядка 100-150 мм. Эти уголки резко уменьшат изгибные усилия в шпильках и будут служить упором для мауэрлата. Следует отметить, что узел опирания стропильной ноги на мауэрлат, отображенный на фото в 13 посте (Михалыч) не лишен недостатков.
Сама нога выполнена короче, чем нужно ( промазали при подпиливании), поэтому подложена щепочка. Получившаяся после подрезки кобылка имеет сечение порядка 50х50(на вскидку). Года 3 назад видел, как выполненные таким вот именно образом карниз просто срезало как ножом на дачном домике после того приличного снегопада. Высоту сечения кобылки лучше не делать менее 100мм.
Ну и главный недостаток - нижний конец ноги не зафиксирован от горизонтальных смещений. То, что туда забита скоба еще ничего не значит, так как скоба работает только на растяжение,то есть в узле на фото она препятствует только отрыву ноги от мауэрлата, а при горизонтальных смещениях скоба будет изгибаться и нижний конец стропильной ноги может смещаться примерно 7-8 см вправо или влево.
Следовало бы ногу подрезать не параллельно горизонту, а под углом и в мауэрлате наклонный пропил вовнутрь, тогда бы тут был упор. Еще как вариант прибивают снизу на ногу бобышку, но она много не держит, так как там работает обычно пара первых гвоздей, а это порядка 100-140 кг на отрыв всего.
Вам еще необходимо будет сделать ветровые связи вдоль кровли, чтоб она не сложилась от ветра с торца дома.
Следовало бы конечно нарисовать все это, если потребуется , начеркаю от руки в понедельник.
С уважением, Ник_Ник.

2Ник_Ник Спасибо за развернутый ответ. Вид дома у меня вот такой:

Я просто интнресуюсь...

Ник_Ник написал :
необходимо будет сделать ветровые связи вдоль кровли, чтоб она не сложилась от ветра с торца дома.

Фронтон с торца дома не защитит от ветра? Или это только на время монтажа?

Ник_Ник написал :
Следовало бы ногу подрезать не параллельно горизонту, а под углом и в мауэрлате наклонный пропил вовнутрь

Конечно существует и такой вариант, но тем самым мы уменьшаем сечение опорной балки, т.е. ослабевает нагрузочная способность. Какой вариант предпочтительнее- спорный вопрос.

Ник_Ник написал :
а при горизонтальных смещениях скоба будет изгибаться

Откуда они могут быть при закрытой, закрепленной крыше? Мне не понятно, поясните.

Ник_Ник написал :
, то тогда коньковый брус у Вас будет нести чисто монтажную функцию и после монтажа стропил с двух сторон на нем будут мизерные нагрузки

А коньковый брус вообще нужен? Существуют кровли с ним и без него... Основная нгрузка- на мауэрлат.

Ник_Ник написал :
а на мауэрлате сделать запилы , наклонив их внутрь дома, а не с наружной стороны

Непонятно. Помотреть бы...

Ник_Ник написал :
на шпильки лучше дополнительно одеть отрезки уголка примерно 63-75х5 длиной порядка 100-150 мм

Мысль хорошая, но трудновыполнимая. Нужно было сразу монолитить- в уровень с кольцевым анкером или придется подрезать мауэрлат. И ещё- мауэрлат к примеру- 150мм, т.е. шпилька находится посередине- 75мм от края. Уголок нужен как минимум 130-150мм. А зимой будет покрываться инеем и мауэрлат в точке касания будет гнить (ну это предположение).

Ник_Ник написал :
выполненные таким вот именно образом карниз просто срезало как ножом

А какая длина карниза была? При длине более 70см необходим расчет на нагрузки, соответственно, если меньше- то расчет не нужен.

Ник_Ник написал :
Эти уголки резко уменьшат изгибные усилия в шпильках и будут служить упором для мауэрлата

Нагрузкой на изгиб в данном случае можно пренебречь, т.к. по правилам мауэрлат нужно притягивать гайкой и шпилькой диаметром не менее 12мм. Тяговое усилие в 12-й шпильке достигает 12тонн. Нагрузка на стропило 6м при максимальной нагрузке- 1,8тн. Коффициент надежности выбираем 1,2, следовательно хватает с запасом. Лишнюю работу по устройству уголков нет смысла выполнять.

Ник_Ник написал :
а при горизонтальных смещениях скоба будет изгибаться и нижний конец стропильной ноги может смещаться примерно 7-8 см вправо или влево

Вы меня извините, но не могу успокоиться- откуда такие данные? Это значит, что дифферциал колебаний крыши достигает 16см, т.е. крыша ходуном ходит. Ерунда какя-то.
Скобы служат для того чтобы крышу не оторвало вверх подъемной силой. От осевых смещений для этого забиваются гвозди- не менее трех штук 200х6, Один- вертикально, а два- по бокам под углом.

Ник_Ник написал :
после монтажа стропил с двух сторон на нем будут мизерные нагрузки , так как стропила практически не будут опираться на этот брус

Для увеличения площади опирания как раз и запиливают стропило, а не мауэрлат.

От распорной нагрузки защищает затяжка (или ригель), устанавливаемый между противоположными стропилами. Её выполняют достаточно мощной. Крепится гвоздями 150х5 и 2-мя болтами с гайкой на д12 и т.д...
Технологический регламент на выполнение конструкции сегодня могу поискать (если Вам это интересно)...

Есть два неплохих альбома:

- Дощатые конструкции стропил под мет. кровлю

- серия 2.160-9 Узлы деревянных крыш жилых сельских зданий

В качестве первоначальных и прикидочных документов очень даже. НО - думать все-равно надо - в первом альбоме стропила запилены так (1/23), что в нем создается раскалывающее напряжение при опирании на мауэрлат. При запиливании мауэрлата этого бы не произошло.

Михалыч написал :
Фронтон с торца дома не защитит от ветра? Или это только на время монтажа?

Там может быть не только ветер. При неравномерном загружении (т.е. образовался снеговой мешок, или просто ветер сдул/надул снег с половины кровли) могут возникать горизонтальные воздействия и между фронтонами.

2Михалыч Затяжки будут из 2-х брусов 50х150 по обе стороны стропил. Они же будут формировать потолок мансардного этажа. Если сбросите варианты конструкции, буду благодарен!

Всем здравствуйте!
Сегодня не было времени, чтобы нарисовать и отсканировать поясняющие рисунки, а учитывая то, что еще и добавилось вопросов, придется видимо интересующимся потерпеть пару деньков, когда все разложу по полочкам и с пояснениями пришлю сюда.
Для НиколаБАЙ.
Пока лишь выскажу то, что понял по поводу аксонометрического изображения домика.
Я понял так что это дом+гараж/котельная(мастерская или еще что).
Вход в дом через гаражное крыльцо имеет в длину примерно 3 м. На него будет стекать вода с крыши дома + крыши гаража. Мне кажется это неудобным в эксплуатации. Кроме того на перепаде крыш дома и гаража зимой будет скапливаться снег (снеговой мешок) может даже закрыть верхнее окно в доме. Летом стекающая вода с верхней крыши будет увлажнять стену дома выше крыши гаража и она должна неумолимо разрушаться во времени. Водосток с половины крыши будет на ступени крыльца, летом они будут просто мокрые, зимой в оттепели и весной скользкие.
Может это и красиво, я в красоте ничего не понимаю, но как это будет в эксплуатации вижу каждый день ходя по улицам. Так что мои слова Вы легко можете проверить. Я бы не стал делать вальму на фронтоне со стороны гаража. Пусть будет не так красиво, зато практично. Решать Вам.
По дому. Полагаю на картинке изображен мансардный этаж. Если он будет теплым зимой, то тут есть много вопросов.
По крыше эркера. Лучше избежать образования перегиба (изменение уклона ската) в месте стыка основной кровли и кровли эркера, так как изгиб- это потенциальное место протечек. Там у Вас проведена горизонтальная линия, не знаю что она значит. Вот что мне бросилось в глаза.
Да еще прошу уточнить ГБ – это газобетон?
Теперь по вопросам Михалыча.
Ветровые связи. Если фронтон способен воспринять ветровые усилия, то можно и без них, но для монтажа они все равно нужны для обеспечения продольной жесткости всей стропильной системы, так что ветровые все равно нужны, да сделать их не сложно 4 бруска на всю крышу.
Роль конькового бруса как опоры стропил и запилы в мауэрлате лучше обсуждать с картинками, поэтому отложим до завтра или послезавтра.
По скобам.
Допустим длина скобы 20 см. Теперь представьте, что Вы забили скобу вертикально только одним нижним концом и она может вращаться вокруг этой точки. Верхний конец будет двигаться по окружности. Это движение можно представить как совокупность горизонтального и вертикального перемещений. При вертикальном перемещении всего 5 мм горизонтальное перемещение конца легко сосчитать по теореме Пифагора. У нас будет прямоугольный треугольник с катетом 20-0,5=19,5 см и гипотенузой 20 см. Второй катет будет 4,4 см. Мои вычисления может проверить любой и убедить на цифрах, что я не прав. Вот Вам возможные горизонтальные смещения конца стропильной ноги на мауэрлате на Вашем фото. Если еще не сообразили, ждите картинки.
Именно поэтому концы стропильных ног крепят как правило скрутками к ершам , забитым в мауэрлат, причем скрутка должна пересекать ось ноги максимально близко к перпендикуляру к оси стропильной ноги. Таким образом обеспечивается минимальное горизонтальное перемещение нижней части стропильной ноги относительно мауэрлата. Кроме того стараются дополнительно сделать упор в виде подрезки или снизу к ноге прибивают баклашку, упирающуюся в мауэрлат. Мауэрлат в свою очередь передает горизонтальные и вертикальные усилия от элементов крыши на стену. Все это хорошо видно на чертежах , ссылки на которые любезно предоставил Александр АС52. По первой ссылке там вообще практически все конструкции распорные, о чем он и указал , когда говорил про скалывание подрезки в ноге. Да, его иногда надо усилять, когда не проходит сечение подрезки по расчету на скалывание или менять характер опирания.
На второй ссылке стандартная серия сельских домов, как правило попытка выполнить опирание безраспорное или с минимальным распором на стены, если это сруб или щитовое что-то. Для газобетона пожалуй тоже придется мастырить что-то безраспорное, потому, что прочность стены из этого материала на горизонтальный сдвиг по неперевязанному сечению практически нулевая.
По поводу шпилек и уголков. Вы правы, указав на то, что 75 мм ширины не хватит, но про обжатие деревяшки резьбовым соединением не все так гладко . На сжатие поперек волокон дерево держит только 18 кг (под углом 90 гр) насколько мне не изменяет память, а это площадь шайбы должна быть при усилии затяжки хотя бы 2 т – 2000/18=55см2 или квадрат 7х7 см. Но горизонтальное усилие в распорной конструкции стропильной системы может достигать до 2-3 т. При этом придется считать соединение шпилька-дерево по наихудшему условию как нагельное соединение на изгиб самой шпильки, срез шпильки, смятие древесины мауэрлата. Чтоб не заморачиваться на это я и предложил упорный уголок, который разом решает все проблемы горизонтальных усилий/смещений. А развязывать дерево/сталь-бетон гидроизолирующей прокладкой из кровельного рулонного битумного материала все равно надо.
Пока все, надо идти по делам, завтра /послезавтра постараюсь докончить мысль, пока рекомендую изучить материалы по ссылке любезно предоставленной Александром /АС52.
Ник_Ник.

2Ник_Ник Спасибо за замечания! Вы будете смеяться, но я их практически все учел. Крыша над крыльцом будет иметь другую форму и закрывать большую часть крыльца с наклоном в сторону.
Водосток с полувальмы над крыльцом уведет воду от крыши крыльца на основную. Полувальму я оставлю, просто увеличу свес до 80 см.
Крыша над эркером тоже изменена и опущена вниз.

ГС - это газосиликат.

Для NikolaBY.
Нет, я смеяться не буду, наоборот рад, за Вас , что Вы здравомыслящий человек и исправили сами то неверное решение, которое Вам задумал архитектор или дизайнер, который рисовал эту картинку. Обычно творческие люди в погоне за оригинальностью и эстравагантностью пренебрегают элементарными вещами, например тем, что в придуманным ими доме кто-то вынужден будет жить…
По поводу газобетона/газосиликата понял Вас выходит правильно.
Уточните пожалуйста про мансардный этаж, он будет теплым (эксплуатируемый зимой) или нет, в теплом есть реальные проблемы при конструировании крыши.
По размеру помещений мансарды что-то не врубаюсь, какая же получилась у Вас высота. Если ширина дома 6 м, угол наклона стропил 45 гр, то максимум 2,2-2,3 м в самой высокой части. Или у Вас еще и поднята кладка стен над перекрытием? Если так , то делать распорную конструкцию стропил может не получится, газобетонная кладка может не выдержать горизонтальных усилий и сдвинуться по горизонтальным швам. Впрочем, все определяет расчет.
Да, еще про гараж. У него глубина получается 3 м? Какая же машина туда сможет заехать?Или я неправильно все понял?
Ник_Ник.

2Ник_Ник Проект мне рисовали 3 года назад. С тех пор я его строю практически сам на "свободные" деньги, стараясь не напрягать семью. Участок у меня в 3х км от кольцевой, и все эти 3 км - лес, так что с одной стороны очень близко от города, а с другой - такая тишина, что звенит в ушах.
Начинал я строить на голом, как сам сейчас понимаю, энтузиазме, но за это время кое чему научился, и, если честно, не уверен, что сделал бы это еще раз.
Мансардный этаж выходит теплый. Утеплитель планирую толщиной 200 мм. 150 мм в стропилах вдоль и еще сверху 50 мм поперек, между контробрешеткой. На утеплитель супердиффузная мембрана тайвек софт или ютавек 115. Потом вдоль стропил обрешетка, ОСБ плита и гибкая ламинированная черепица IKO Cambridge. Снозу подщивка софитом, сверху специальный конек для вентиляции. Получается высота вентзазора 50 мм, что в принципе достаточно. Вроде ничего не забыл. А в чем, по Вашему, может быть проблема c мансардным этажом?

Глубина гаража - 6100. Высота стены в районе мауэлтара - 1.750. Высота потолка - 2750, угол крыши 35.67
Мауэлрат лежит на армопоясе, так что надеюсь, что никуда блоки не поедут.
В основном здании есть еще внутренняя несущая стена, и на нее будут опираться стойки под центральным прогоном, так что котструкция получится жесткая и разгрузит мауэлтраты.

Здравствуйте NikolaBY!
Про конструкцию кровли Вы описали подробно. Я имел ввиду то, что утеплителя надо как можно больше и вентзазор потолще. У Вас угол наклона ската 35 градусов, при этом снега должно быть поменьше, чем например при 20-25 градусах. У нас какие видел крыши с мансардными этажами зимой на всех одинаковая картина. Из-за слоя снега, который является тоже утеплителем точка с нулевой температурой в моменты потепления смещается в снеговой покров, снег тает, течет вниз по вальме и когда попадает на участок , где снизу нет теплого помещения, застывает. Так намерзает буртик льда, который растет и создает ванночку. Если в пределах ванночки есть стык кровельного материала, вода идет туда. Поэтому на вентиляцию подкровельного пространства необходимо обратить самое пристальное внимание. У Вас вроде на первый взгляд это учтено. Уточните пожалуйста, что такое софит - это декоративная решетка для вентиляции, закрывающая снизу карниз?
Теперь по вопросу поведения стропил. Прикрепил два файла.
В файле «кинематика» показаны кинематические схемы стропильных систем, которые возможны в Вашем доме. На рис1 видно , что при приложении вертикальной нагрузки система из двух стропил при незакрепленных опорах (на катках) образует механизм, который стремится распрямиться в направлении стрелок. Если ограничить возможность этого перемещения по горизонтали, уперев стропила на мауэрлат и в стены чердака (рис2), то на стены в местах опор будут действовать горизонтальные силы, называемые распором конструкции. Их можно скомпенсировать еще связав концы элементом, называемым затяжкой-рис3.
Механизмами, то есть геометрически изменяемыми системами, также будут системы на рис4 и 4а. Придать им геметрическую неизменяемость можно выполнив по рис.5а или 5б.
На рис 6 изображена кинематическая схема крыш хрущевок конца 50-х начала 60-х, когда отмирали скатные кровли в массовом строительстве. В них весь распор воспринимается кирпичной кладкой стен чердака.
В файле опоры_стропил на рис 1 показано как опора стропил на мауэрлат по фото Михалыча превращается в геометрически изменяемую систему при горизонтальных силах, превышающих силы трения в этом узле. Вполне возможно при сильном ветре или при незначительных вибрационных воздействиях на здание. На рис 2 как обычно выполняют этот узел при малых распорных усилиях. Рис 3 это то, о чем я говорил раньше. На рис 4 показан узел врезки, его эквивалент на кинематических схемах - узел на катках. На рис 5 показан узел, про который говорил Александр АС_52.Там подрезка стропилины с упором в мауэрлат.
Теперь о том, как просто оценить усилия распора в этих системах.
Считается по примитивной формулке Hг=Mб/f, где
Мб- балочный момент балки с пролетом L в точке с максимальным подъемом, называемым стрелой подъема конструкции – f. Размеры f,L показаны на рис 1 кинематики.
При равномерно распределенной нагрузке на кровлю (что как правило не соответствует действительности, но резко упрощает вычисления) балочный момент считается по простой формуле сопромата Mб=qL*L/8, где q-распределенная по длине балки нагрузка. Теперь давайте прикинем. Снега высыпалось порядка 150-160 кГ/м2 горизонтальной поверхности, (что совсем немного, у нас в Перми, например, эта цифра 320 кГ/м2) вес 1 м2 горизонтальной проекции крыши со всем пирогом 50кГ/м2( примерно правда),шаг стропил 1 м, пролет L=6м, f=2м ( почти Ваш случай). Тогда q=150 кГ/м.
Получаем
Мб=(150+50)*6*6/8=900кГ*м.
Нг=900/2=450 кГ.
Распору препятствует сила трения по мауэрлату. Ее величина не превысит
Fтр=(150+50)*6/2*0,3=180 кГ, где 0,3 -коэффиц. трения, я принял завышенное значение.
Видно , что полностью сила трения не скомпенсирует распор и надо принимать дополнительные меры.
Вот такая горизонтально направленная силка действует на каждый метр длины армопояса, к которому крепится мауэрлат. Эта силка передается на стенку из газобетона на высоте 1,7 м от пола и стремится опрокинуть ее.
Не наю, но у меня смутные сомнения в том, что это будет стоять. Если более точно, то надо считать, считать.
Пока наверно все, пищу для размышлений я Вам дал.
Ник_Ник.

2Ник_Ник Большое спасибо! Буду внимательно читать и думать. Завтра промоделирую на компе распределение нагрузок на разные узлы кровли при разном способе опирания стропил.
А софит, это такая панель из комплекта сайдинга,похожая на обычную но в ней продавлены отверстия и служит она именно для подшивки свесов.

2 Ник_Ник

Тоже спасибо.
Видел своими глазами то, о чем вы предупреждаете. Стены из газобетона. Стропилины закреплены на мауэрлате, стены не выдержали распора и в углах треснули на 2-5мм.

Учитывая это и возникций цейтнот по времени в прошлом году свою крышу делал по другому. Прошу посмотреть и возможно дать рекомендации по необходимым исправлениям.
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=28083&stc=1&d=1194335672

Есть пара снимков на

2casmith Стена треснула, потому что не соблюдают технологию. Я сделал армопояс, хотя в 95% никто не делает.

Вот и мне не понятно- в армпоясе арматура.

casmith написал :
стены не выдержали распора и в углах треснули на 2-5мм.

А где трещины- не видно...