#539185

Сегодня купил себе такую штуковину (см фото). Дистанционное управление любым пультом (ТВ, кондиционер, муз центр итп), плавная регулировка опять же. В общем занятная штуковина, но есть вопросы...
Чёта она немного греется, мощность у неё до 400 ВТ, а у меня в люстре 12х40=480 ВТ, может от этого? И ещё вопросик к знатокам, если этим приборчиком сделать свет в пол накала, потребляемая мощность уменьшится?

2505 или 03? Я такой купил зимой в командировке, попробовал на гостиничной люстре Не совсем понравился, так и лежит в коробке (в квартире во всех комнатах стоят ручные регуляторы мощности, в тамбуре у входной двери автоматический включатель с ИК-датчиком и фотодатчиком).
Мощность, выделяемая на регуляторе в виде тепла максимальна при где-то около половинной - 0.75 установленной мощности светильника. Может запахнуть горелым...

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

2503, эт я описался.
А у меня наоборот, ручной лежит, а этот понравился, так как не надо вставать с дивана для управления светом.
Вонять, пока не воняет, посмотрим как дальше будет, тестирую : .
Можно поподробнее как у вас сделано в тамбуре? Мне не очень нравится, что у меня в коридоре весь вечер горит два по 200 ватт. Надо это как то модернизировать.

Тип мне сейчас не сказать. Производство российское. Инфракрасный датчик (ИК) служит для детектирования ИК-излучения человека. Фотодатчик определяет общее излучение и встроенный контроллер определяет надо или нет включать освещение. Настраиваются порог включения и длительность включения (движки регуляторов под лицевой крышкой). Из мелких неудобств - включатель по габаритам чуть-чуть не входит в стандартное посадочное гнездо выключателей для скрытой проводки. Чтобы не долбить стену приобрёл комбинировнное посадочное гнездо-переходник со скрытой на внешнюю установку (кроме того, таким образом я избавился от перекрытия зоны обзора ИК-датчика из-за выступающей дверцы вводного щитка). Для подключения ему, как и всем электронным включателям, требуется подсоединение безразрывного фазного провода. Покупал за 250 рублей. (Если требуется безусловное включение при наличии ИК-узлучения в зоне обзора, фотодатчик можно заклеить непрозрачной плёнкой)

Т.е. в коробку нужно тянуть "ноль"? Мне это не подойдёт. Не так давно закончил ремонт, долбить что-либо не хочется.

Егор* написал :
Т.е. в коробку нужно тянуть "ноль"?

Зачем? Если проводка у вас проведена правильно, на один контакт выключателя подаётся фаза через лампочку, а на второй - ноль.

Фаза через лампочку? я думал, что фаза идёт через выключатель к лампочке...

Где то попадалась статья что мощность диммеров должна от способа размещения увеличеной быть до 30% кажется...Если в гипсокартоне, то сразу надо на 30% больше брать.

Юрий Б.Г. написал :
Зачем? Если проводка у вас проведена правильно, на один контакт выключателя подаётся фаза через лампочку, а на второй - ноль.

Это старый способ, теперь положенно фазный провод разрывать выключателем, что бы безопасно мона было лампочку менять чайникам.

Комментатор написал :
теперь положенно фазный провод разрывать выключателем,

Чтобы чайники не смогли самостоятельно отремонтировать/заменить выключатель

Егор* написал :
Фаза через лампочку?

В данном случае это не принципиально. Но при подключении вместо вывёртывания лампы, требуется вырубить рубильник.

Комментатор написал :
де то попадалась статья что мощность диммеров должна от способа размещения увеличеной быть до 30% кажется...Если в гипсокартоне, то сразу надо на 30% больше брать.

У меня пластиковая коробка в бетоне, а на "сапфире" стоит плавкий предохранитель, но всё равно как то напрягает, что 80 ватт перебираю. Даже если сменить галогенки с 40 на 35 ватт, все равно 20 "лишних"

Юрий Б.Г. написал :
В данном случае это не принципиально.

значит подключу без проблем?

Егор* написал :
но всё равно как то напрягает, что 80 ватт перебираю...

Это не те 80 ватт, что выделяются в виде тепла на регулируещем элементе. К счастью, белорусы не постеснялись установить радиатор.

за пару часов он нагрелся до температуры тела (чуть тёпленький на ощуть). вернее он нагрелся быстро и остаётся в одной температуре. Будем надеятся, что сей девайс осилит тяготы службы, так как ставить его в другое место нет нужды.

Тут каталог продукции. Если не ошибаюсь, у меня LX-19 (разные буквы - разный тип подключения. У меня двухпроводной)

Нашёл его в другом месте:
Автоматический выключатель света с датчиком движения LX-19.

Технические характеристики:
Схема подключения - трехпроводная.
Сектор срабатывания датчика - 120°х9 м.
Высота установки - 1 - 1,6 м.
Регулируемое время включения: от 8±3 секунд до 7±2 минут.
Освещенность -

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1007

Сапфир 2503 - это изделие фирмы Ноотехника из Беларуси ,
пару лет назад купил такой на замену "умершего" немецкого , сразу возникли проблемы с ложными срабатываниями , видимо слишком высока была чувствительность сенсорного контакта , решил проблему уменьшением площади лужёной пластинки , путём обрезания ножницами;
ещё сразу же удалил неудобный штатный контактный разъём , поставил вместо него двойную клеммную колодку с ламелями под прижимными винтами - сразу появилось больше свободного места в коробке;
после всех этих незначительных апгрейдов сенсорный выключатель нормально работает до настоящего времени
к чести производителей стоит заметить , что они довольно охотно идут на контакт с потребителями их продукции (мне даже предлагали обменять мой "глючащий" выключатель-регулятор на новый , но я отписался им , что не считаю это целесообразным , в виду невысокой стоимости и способности самостоятельно разрешить возникшие с ним проблемки)
блок защиты ламп Гранит , произведённый этой же фирмой оставил менее благоприятные впечатления из-за отсутствия надлежащей маркировки проводов подключения

Егор* написал :
регулируемое время включения от 8±3 секунд, это что, после входа в комнату свет включится только через 8 сек?

Нет. Это время включённого состояния. Как я уже писал - регулируется минут до 7 (это после того, когда источник ИК-излучения покинет помещение. Есть ИК - свет горит. При открытой двери чувствует меня поднимающемся по лестнице - это где-то метров 5. При этом я нахожусь вне сектора - моего ИК-излучения, отражённого от стенки, хватает для срабатывания датчика.

Егор* написал :
У меня высота выключателей 90 см. от пола,

На ребёнка будет чётче реагировать.

Nickel написал :
блок защиты ламп Гранит , произведённый этой же фирмой оставил менее благоприятные впечатления из-за отсутствия надлежащей маркировки проводов подключения

Этот блок включается последовательно с нагрузкой и не имеет значение где его устанавливать рядом с выключателем или нет. У меня на кухне он у колодки и спрятан в декоративном стакане закрывающем крюк подвески. Хитрость производителя лишь в том, что плата этого устройства одинаковая. Разница лишь в цене и размере коробки и следовательно установленного там радиатора. Теперь нечто подобное делают в г. Королеве но пока их не ставил. Белорусские стоят в ванне, санузле и на кухне. Галогенки стоят уже больше года. Раньше хватало на три месяца не более.

Регистрация: 20.06.2006 Ростов-на-Дону Сообщений: 339

Nickel написал :
блок защиты ламп Гранит , произведённый этой же фирмой оставил менее благоприятные впечатления из-за отсутствия надлежащей маркировки проводов подключения

Меня это тоже напрягло. Понятно, что на фазу, раз за выключателем (но специально для чайников не отметили! ), но где вход, где выход - пока не понял, думал: неужели не имеет значения? - наверняка это не так. Nickel, не подскажете? У меня Гранит 300 и 500.

2Fidel
Без разницы. Поэтому и не промаркеровали. Смотрите схему в ссылке 2Nickel и далее подробно в описании.

Регистрация: 20.06.2006 Ростов-на-Дону Сообщений: 339

2 Zubr56 Спасибо за ответ. Извините, что сомневаюсь, но ни на сайте Ноотехники, который я давно весь облазил, ни в инструкции к девайсу этот нюанс - где вход Гранита, где выход - четко не оговорен. Откуда вы это знаете?

Знаю потому что сам их устанавливал у себя дома о чем писал выше.
Схема здесь
т.к. не указана фаза и ноль на приведенной схеме как например в выключателе можно как получиться. Главное чтобы выполнялось задуманное, плавное ощутимое на глаз включение ламп с минимума до максимума.

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1007

Fidel и Zubr56 в том то и дело , что при разных вариантах включения , Гранит "ведёт" себя по-разному , поэтому производителю не помешало бы отметить на корпусе ВХОД-ФАЗА и ВЫХОД-НАГРУЗКА , чтобы потребитель не устраивал "лотерею" с вариантами включения устройства защиты ламп , либо не вскрывал корпус , чтобы по плате определить правильность подключения данного девайса

2Nickel
А можно поподробнее, что происходит? При неправильном включении выключателя, он не включится а как "Гранит" себя ведет? И что можно увидеть вскрыв гарантийный товар, если два провода проблема. Помогаем братьям построивши им в свое время заводы и покупаем их продукцию.

Добрый день!
У меня вопрос по подключению диммера.
Из описания на сайте я понял, что в монтажной коробке должна быть не только фаза, но и ноль. Я правильно понял? Если я его его куплю, нужно будет проводить ещё один провод в коробку?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

2KoriolisЕсли у Вашего диммера три контакта, то и в коробке должно быть три проводника (фаза, ноль и провод на светильник).

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

есть диммеры на 2 провода. то есть, ставим его в разрыв фазы, как и обычный выключатель.

Значит для этого диммера нужно, чтобы ноль и фаза приходили в него, а затем, соответственно, от него на люстру? Сейчас у меня как раз стоит диммер в разрыв фазы. Обратил внимание на Сапфир из за возможности регулировки с пульта.