#50230

Хочу сделать шумоизоляцию стены, смежной с соседями. Стена гипс. Что посоветуете сделать? Шум: топот, телевизор, громкая речь и тд.

Облицовку из ГКЛ или ГВЛ на профилях без крепления к шумящей стене. Внутрь -- минвату типа Роквула. Направляющие крепить только к полу и потолку через виброразвязывающие прокладки (например, нарезанный полосами Вибросил, что рекламируется на акустик.ру)

до боковых стен оставить щель миллиметров пять, которую потом заполнить силиконовым герметиком (он эластичный)

Реклама
Быстрый Пено-Клей "60 Секунд"

Заменяет цементную смесь!
Приклеит за 60 секунд: гипсокартон, OSB, газобетон, утеплители, плитку! Подробнее

поиском по слову "зипс"

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1111

Oleg_74 все правильно говорит.

2Фиэлли Зипсы на гипсовой стене, возможно, будут плохо держаться, их лучше на бетон или на кирпич.
Так что надо уточнить, из какого именно гипса стена.
Если на нее НЕ боязно крепить тяжелые предметы, то тогда можно Зипсы вешать.
А у меня, например, в квартире имеется гипсовая стена, на которую я не рискну даже рамочку для фотографий вешать, не то что зипсы.

Регистрация: 07.01.2006 Кемерово Сообщений: 125

Oleg_74, я тоже склоняюсь к тому, что профили не должны касаться стены. Как вам такой вариант облицовки стены ГКЛ?

  • Вместо потолочного профиля использовать стоечный профиль толщиной 50 мм. Как и в случае с перегородкой, крепить его к направляющим профилям, прикрученным к полу и потолку через виброгосящий материал.
  • Между стоечными профилями вложить минераловатные плиты толщиной 50 мм.

В развитие темы звукоизоляции стены вопрос по моему варианту.

Имеем монолитную стену с соседями толщиной 20см и выступающие по краям стены колонны на ~ 10 см.
Подумалось, что бетон плохая звукоизоляция, а коли есть ещё и 10см, то можно поставить стену из пазогребневых блоков (чтобы не крепить к стене именно) и подложить под неё чтонибудь типа вспененного полиэтилена толшиной 2см.
Что скажете?
любопытно сравнение цена/качество с зипсом и гкл стеной с мин ватой?

Регистрация: 13.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 242

Пенополиэтилен тоже плохая звукоизоляция. И 2 см мало.ИМХО

Добрый день.
Может тут смогут подсказать и мне по поводу звукоизоляции.
Соседи сверху - редко (но метко) устраивают песни-пляски, караоке - прямо над спальней (по совместительству и гостиной) - каждый такой раз сдерживаю себя от убийства всех взрослых членов их семьи, с последующим удочерением их 8-летней дочки
Еженедельные семейные разборки. Ежедневно - шум от передвижения прыжками по квартире, хлопанья дверями...

Предлагал сделать им звукоизоляцию пола за свои деньги - отказываются.. Значит от ударного шума избавиться с "моей" стороны практически невозможно. Но больше всего раздражает музыка и ТВ.

Собираюсь делать кап. ремонт - естественно делать и звукоизоляцию.
Дом панельный. Межкомнатные перегородки несущие (толщиной 16 см)

  1. Подвесной потолок в спальне (она же гостиная, а в проекте и место установки домашнего кинотеатра)- типа ECOPHON + 2 слоя "Шуманет-БМ" (толщина потолка будет примерно 16 см)
    НО! - не знаю, как правильно - потолок хочу потом обклеить обоями (под покраску). Потолки типа ECOPHON со звукоизол. панелями - они ж "типа офисных" - не под обои, как я понимаю? Или ошибаюсь?
    Если я прав, и клеить обои нельзя, то
    • Вариант а) – к панелям от ECOPHON прикручиваем листы ГВЛ – а дальше как обычный потолок…
    • Вариант б) – ВМЕСТО панелей от ECOPHON прикручиваем листы ГВЛ – а дальше как обычный потолок…

Подвесные потолки в других помещениях – также как и в комнате, но с одним слоем "Шуманет-БМ" (толщина потолка будет примерно 12 см).

  1. Стены (качественный ЖБ, несущие, толщиной 16 см) переизлучает звук от соседей. Насколько сильно – сказать трудно, но если музыка громкая, то приложив ухо к стене звук слышно... На стену тоже будут клеиться обои под покраску.
    Что еще важно – с потолка не жалко «отдать» 16..20 см, а вот со стен по 5 см с каждой – жалко.
    • Вариант а) – обклеить стены мягким звукоизолирующим (звукопоглощающим?) материалом (еще не знаю каким) толщиной около 1 см и прикрутить поверху листами ГВЛ (ГВЛ же звук тоже поглащает) – самый «тонкий» и «дешевый» вариант. От «переизлучения» вполне может помочь. «Мягким звукоизолирующий материал» нужен для того, чтобы листы ГВЛ не были «гулкими», да и их от стены таким способом «отвязать».
    • Вариант б) – ЗИПСы толщиной 4 см. Я так понимаю, самый дорогой вариант, но нужна ли такая защита от переизлучающих стен?
    • Вариант в) – листы ГВЛ на профилях без крепления к стене. Внутрь – 1 слой звукоизолятора. Какая при этом будет минимальная толщина конструкции? Да и можно ли такую конструкцию крепить к подвесному потолку, не соединенному со стенами? Этот вариант явно проигрывает первым двум

Подскажите, пожалуйста, какой вариант подойдет лучше для потолка – а) или б)? Или может другой вариант? Может вместо "Шуманет-БМ" взять другой материал?

Аналогично для стен –поможет ли вариант а) – как самый предпочтительный? И что взять в качестве звукоизол. прослойки в этом случае?

БУДУ ОЧЕНЬ РАД ЛЮБОМУ СОВЕТУ!

С благодарностью, Евгений

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2eugene333ua Поиск ЗИПС в этом форуме и в старом - была подробнейшая тема...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1111

eugene333ua написал :

  • Вариант а) – обклеить стены мягким звукоизолирующим (звукопоглощающим?) материалом (еще не знаю каким) толщиной около 1 см и прикрутить поверху листами ГВЛ (ГВЛ же звук тоже поглащает) – самый «тонкий» и «дешевый» вариант. От «переизлучения» вполне может помочь. «Мягким звукоизолирующий материал» нужен для того, чтобы листы ГВЛ не были «гулкими», да и их от стены таким способом «отвязать».

При этом ГВЛ _не должен_ крепиться к стене, а то толку не будет. Так что подумайте, к чему Вы ГВЛ будете прикручивать.

времени нет подробно писать
когда профили к стене не прикручены
и если у соседей мощный бумбокс/домкино
из стены вместо звукоизоляции может получиться барабан

Регистрация: 26.01.2006 Челябинск Сообщений: 57

а пенофол (отражающая изоляция) действует? шум за стеной не сильный, чтена шлакоблок (т.е. гипсокартон может и не уделжать), есть варианты?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1111

amasutin написал :
а пенофол (отражающая изоляция) действует?

нет

amasutin написал :
ачтена шлакоблок (т.е. гипсокартон может и не уделжать), есть варианты?

Гипрок для звукоизоляции не должен касаться стены ВООБЩЕ, а тем более крепиться или опираться на нее.

Woodstock, Ваш вариант вполне нормально. Поскольку металлические профили сами по себе достаточно звонкие, я бы посоветовал заполнять их _до_ монтажа монтажной пеной изнутри. При этом по звуку они станут один в один как деревяшки, да и прочность улучшится, поскольку полки профиля потеряут склонность к разгибанию.

eugene333ua, на самом деле, проблема не проста. Плиты экофн ориентированы на поглощение звука и в вашем случае малоэффективны, поскольку масса их слишком мала. Да и по дизайну никак.

На стену -- однозначно только ограждающая конструкция из двух слоев ГВЛ/ГКЛ без крепления к стене с демпферами по периметру, заполненная минватой.

На потолок -- аналогичная конструкция. В идеале -- без подвесов, на несущих брусьях. Только учтите, то чтобы из конструкции без подвесов не получился барабан, нужно набивать ее минватой по максимуму, иначе будет хуже из-за резонансов по НЧ.

Учтите, что ГКЛ нелья прикручивать непосредственно к несущим брусьям, поскольку при колебаниях влажности древесина будет менять свои размеры и шурупы будет вырывать из листов. Т.е. пускаем брусья поперек комнаты (крепим к стенам черкз прокладки или в идеале просто кладем на ограждающие стены из ГКЛ), к ним крепим (нежестко) потолочный профиль (повдоль комнаты), набиваем минвату по-максимуму и закрываем облицовкой из двух слоев ГКЛ.

Вдогонку: по размерам -- с потолка такая конструкция сьест сантиметров 15 (смотря какой толщины вам понадобится брус), со стен - 1(зазор)+5(профиль)+2.5(2 слоя ГВЛ) = 8.5 сантиметров. плюс потери на кривизну стен.

Благодарю всех за помощь!!
Мне очень помогли ваши ответы!

2Oleg_74 Кстати, может Вы знаете про толщину бруса на потолок? Планируется подвесной потолок в три слоя ГКЛ (ГВЛ), расстояние между стенами ~3м. C каким шагом и какой профиль бруса для этих целей наиболее оптимален? Чтобы через несколько лет он не провис, как уже давно случилось с нашим штатным потолком (рейка 50х50мм с шагом ~40см, один слой сухой штукатурки, т.е. ГКЛ).

Вдогонку -- ЗИПС не поможет по НЧ. Вообще.

Да впрочем, все что угодно поможет по НЧ достаточно слабо -- слишком большая длина волны, несоизмеримо больше толщины конструкции.

2Oleg_74 Резонаторы Гельмгольца разного вида, басовые ловушки, полицилиндрические конструкции и т.п. отлично помогают поглотить басовые составляющие. Но место это, конечно, съест....

ага, в жилой-то комнате...

darkstar, Вообще, программ для расчета деревянной балки немеряно. Поищите в инете.
Навскидку -- с большим запасом при трех слоях ГКЛ, пролете 3м и шаге 0.6м можно взять 100х100, ничего не провиснет, но это с большим запасом.
Либо 120х120 при шаге 1.2м - лучше такой вариант.
Точнее -- надо считать, должно найтись в яндексе по запросу "расчет деревянной балки"

вдогонку -- как я уже говорил, несущий брус идет поперк комнаты (с любым выбранным из сопромата шагом, кратным размеру комнаты), а снизу перпендикулярно к нему (вдоль комнаты) _нежестко_ крепится потолочный профиль с шагом 40см, к которму и крепятся листы.

2Oleg_74 написал :
ага, в жилой-то комнате...

В подвесном потолке абсолютно реально сделать несколько резонаторов

2Oleg_74 У меня есть программы для расчета деревянной балки, спасибо за совет. Вещь очень полезная, но мне хотелось бы получить не теоретический, а практический совет с учетом того, что к ним снизу будет крепиться гипсокартон, а между балками - минвата. В связи с этим шаг целесообразно выбрать небольшим. Кстати, Ваш "совет вдогонку" тут может оказаться очень полезным. В самом деле, проще установить несколько мощных балок поперек комнаты, а к ним уже закрепить стандартный металлический профиль. С его помощью легче обеспечить плоскость, т.к. он не подвержен короблению. Но здесь есть несколько вопросов, которые мне не ясны.
1) Металлический профиль - вещь сама по себе довольно звонкая и его порой заполняют монтажной пеной. Деревяшку глушить не надо. Ее также можно взять по ширине больше, чем стандартный профиль - будет легче попадать шурупами в нужное место.
2) Как быть с минватой? Нужно ли "глушить" балки или достаточно положить минвату только между ними?
P.S. В любом случае Ваша идея мне очень понравилась!
P.P.S. А если сделать шаг бруса переменным, то не будет явно выраженных резонансных частот. Может это к лучшему? Тем более, что нагрузка на крайние брусы меньше, чем на средние, и расстояние до них можно безболезненно увеличить. Как Вы думаете?

  1. В чем вопрос? Профиль 60х27 -- стандартный профиль для потолочных конструкций, нет проблем попадать в него шурупами. К нему подойдут подвесы Кнауф (см. ниже). А деревяшка будет коробиться и вырывать шурупы.

Есть практический опыт -- пролет 3.08, брус 100х100 с шагом 1.20, под ним перпендикулярно потолочный профиль 60х27 с шагом 40 см. под ним 2 слоя ГКЛ. Ничего не провисает.

На всякий случай, для трех слоев ГКЛ я бы взял брус 120х120 при том же шаге балок.

ПП нужно крепить к брусу нежестко, поскольку трудно найти древесину хорошего качества и балки будут менять свои размеры при колебаниях влажности.
Мы делали нежесткие перекрестья бруса и ПП так: на каждое перекрестье берется два потолочных подвеса(регулируемых) и одна струна от подвеса. Струна изгибается буквой П, огибает брус. Оба конца вставляются в регулируемый подвес (каждый конец в свой подвес). Таким образом, получается надежное соединение из штатных элементов, оно полностью регулироемое и нежесткое. Прощает неточности в креплении бруса, позволяет идеально вывести плоскость.

Шаг брусьев в 1.20 считаю оптимальным поскольку это максимальный шаг который допускает технология Кнауф для профилей 60х27, а крепить брусья чаще (но меньшего сечения) технически сложнее.

  1. Минвату по-максимуму, заполнять все полости внутри конструкции. И между брусьями, и между профилями. По сути, минвата должна быть демпфером между потолком и обшивкой, иначе будет барабан.

  2. Переменный шаг брусьев -- не думаю что имеет смысл. Крайние несут половину нагрузки, ну и Бог с ними, все равно 1.20 -- максимальный шаг для ПП.
    Кстати, все равно у вас получится шаг не точно 1.20, а чуть меньше, кратный длине комнаты.

2Oleg_74 Спасибо за подробный ответ! Если между брусьями и ПП использовать подвес, то не слишком ли большая суммарная толщина выйдет? Жалко ведь просто так в высоте терять, может можно обойтись меньшей кровью?
На счет изоляции бруса минватой я имел в виду достаточно ли заполнить ей промежутки только между брусьями, либо еще между брусьями и перекрытием? Т.е. будут ли "гудеть" сами брусья?

Между брусьями и основным потолком зазор не более 1 см плюс кривизна потолка. Т.е. минвату туда не засунуть да и не надо, поскольку масса брусьев велика.

Насчет подвесов -- профили притягиваются вплотную к брусу, остаются только потери на выравнивание плоскости. Сам подвес (вертикальная железка) получается сбоку бруса. Именно для этого берется два подвеса по обоим сторонам бруса, соединенные П-образной струной перекинутой через брус. Это не струна по-сути, а жесткая проволка.

2Oleg_74 Спасибо! Это дельная мысль - расположить подвесы сбоку от бруса. Видимо я так и буду делать.

Если можно, проясните бестолковому как крепить несущие балки, если стены не закрыты гипсокартоном.

К стенам могучими анкерами прикручиваете стальной уголок с полками не менее 75 мм. на него кладете прокладки типа двух слоев вибросила. На него кладете балки, которые просто лежат на уголке.

Фишка в том, что поскольку под брусьями будут профили высотой минимум 27 мм, то обшивка ГКЛ будет отнесена от брусьев именно на эти минимум 27мм.

Соответственно, этого более чем достаточно на толщину стальной полки + прокладку.

Здесь важно что балки не прикручены намертво к стенам, соответственно имеют некую свободу для изменения линейных размеров при усушке. (помним, что, как я рекомендовал выше, профили тоже крепятся к балкам нежестко.)

2Oleg_74 Меня в этой технологии (да и во всех аналогичных) больше всего беспокоит то, что удельная нагрузка на виброгасящую прокладку многократно превышает расчетную. Посудите сами: производители ни коем образом не оговаривают их применение для потолка, а лишь для перегородок/облицовок. Там же нагрузка распределена по ширине направляющей (~5см) и всей длине перегородки. В случае же потолка перекрытие давит на основание лишь отдельными участками, т.е. удельная нагрузка возрастает как минимум в 10 раз. Это приводит к тому, что эффективность работы такой прокладки гораздо ниже требуемой. Если же использовать вместо минваты высокой плотности резину, как очень любят делать при оформлении студий звукозаписи, то возникает другая проблема, а именно - старение. Аргументы, что там люди профессионалы и знают свое дело, не выдерживают критики: эти студии по определению не живут дольше 5 лет, они развиваются, меняют помещение, оборудование и т.д. В жилом же доме проблема старения вибропрокладок существенна! На заводах толстую резину подкладывают под основание станков, чтобы не передавалась вибрация на стены зданий и не приводила к их разрушению. Так вот, ее меняют не реже одного раза в 2-3 года. Как же осуществить регулярную замену прокладок в потолке, я не представляю. Помимо всего прочего там ведь нужно сохранить декоративную отделку и обеспечить герметичность с запотолочной зоной. Решение этой проблемы я пока не нашел.

to Oleg74 не могли бы вы нарисовать вашу идею с брусьями на металлическом уголке , профиле под этим уголком, методе крепления ГКЛ, забивки ваты и т.п. ?
Т.е. прошу нарисовать схемку от руки, выложить типа на фото.ру и дать ссылку. А далее, бум обсуждать.
Идея нравится, особенно если еще 2 слоя ваты удасться всунуть (между потолком и брусьями и брусьями и ГКЛ), но нужно видеть техническое исполнение.
Заранее спасибо.

2darkstar Можно силиконом вместо резины, если денег не жалко.