Регистрация: 03.10.2007 Волгоград Сообщений: 148
#675647

Справа печь на дровах. Она остаётся на месте. Эл.котёл уберается и ставится новый 2.5 кВт слева, где эл.ящик на уровне обратки. Расширительный бачок слева на стене будет убераться и на его место ставиться петля (разгон). За место расширительного будет мембранный бак.
1.Теперь вопросы: Мембранный бак можно ставить на обратку к примеру, где сейчас эл.котёл? Сварной говорит, чтоб муфту взял 3/4 для крепления мем.бака с обраткой. Тогда как будет вестись потпитка бака? Я полагаю, что у бака снизу для этих целей "отросток". Какое рабочее давление должно быть в системе?
2.Ещё задумался о установки радиатора слева (на фото на себя), тогда нужен будет цир.насос. Новый эл.котёл встанет на место старого. Вопрос. Цир.насос на обратке ставится слева или справа от котла? Если нет обвязки для котла и нет электричества, то печным отоплением вода на обратке пройдёт насос? Т.е. обвязка для насоса обязательна?

Регистрация: 03.10.2007 Волгоград Сообщений: 148

Жду ваших советов.

Реклама
Купи ванну Alpen и получи подарок!

Покупая любую ванну Alpen, Вы получаете подарок - чистящее средство по уходу за ванной! Подробнее

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

  1. Для начала решите вопрос будете ли Вы ставить циркуляционный насос, от этого будет сильно зависеть вся система. Ставится он в обратку (но можно и в подачу, хотя это хуже для насоса) любой стороной, лишь бы только ось вращения насоса была параллельна земле ( т.е. без разницы врезаете Вы его в горизонтальный или вертикальный участок). Обычно, вход насоса делают справа, а выход слева. При этом сам насос будет выступать внутрь помещения. Но можно поставить и наоборот, но тут потребуется сантиметров 20 от стенки до труб, т.к. поставить вплотную не даст корпус насоса.
    Без электичества через насос циркуляции не будет, т.е. надо предусмотреть байпас с краном, который будете открывать при переходе на гравитационный режим.
  2. Мембранный расширительный бак можете ставить в любом удобном Вам месте системы ( только не там где он может замерзнуть). Штатно на баках резьба 3/4 ". У меня вообще подключен гибкой подводкой. Сечения значения не имеет, т.к. потока воды через эту трубу не будет.
  3. Давление в системе имеет смысл ставить 1.5-2 атм, в этом случае хорошо работают автоматические воздухоотводчики. Не забудьте накачать автомобильным насосом воздушную полость мембранного бака через ниппель до 1.3-1.4 атм. иначе он не будет работать нормально.

Регистрация: 03.10.2007 Волгоград Сообщений: 148

dmvt1 написал :
Не забудьте накачать автомобильным насосом воздушную полость мембранного бака через ниппель до 1.3-1.4 атм. иначе он не будет работать нормально.

dmvt1, это точно?

Регистрация: 03.10.2007 Волгоград Сообщений: 148

Сделали закрытую систему отопления. Давление было 1.2 атм. После нагрева стало 1.6атм. Понимаю, что давление растёт, но почему бак не выравнивает? Что не так или я чего не знаю?

ostap34 написал :
Давление было 1.2 атм. После нагрева стало 1.6атм. Понимаю, что давление растёт, но почему бак не выравнивает?

Выравнивает. Без него было бы намного больше, чем 1,6.

Регистрация: 19.01.2007 Оренбург Сообщений: 61

Группу безопасности незабудьте поставить.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

Поделитесь секретом, как мембранный бак заполняли теплоносителем.

ostap34, мембранный бак не выравнивает давление (для этого существует группа безопасности, клапан которой сбрасывает "лишнее" давление), а как бы собирает в себя тот объем воды, на который увеличивается вода в системе отопления при нагревании. Представьте емкость, разделенную пополам гибкой мембраной, одна половинка накачивается воздухом (лучше импортным, финским, нам как раз завезли пару баллонов, продаем по 2 Евро за 100 куб.дм), а во второй половинке собирается "лишняя" водичка из системы отопления. Если давление растет выше нормы, возможно, объем системы отопления не соответствует емкости расширительного бачка. Небольшое увеличение давления - естественный процесс.
Для dmvt1: Статор циркуляционного насоса разворачивается на всех моделях в любое удобное положение.Это чтобы он "в стенку не упирался". Для этого достаточно отвернуть болты статора (чаще всего делают под шестигранник), повернуть в удобное положение и затянуть на место. В остальном полностью согласен. И просто добавлю, что пару лет назад появились в продаже клапаны, автоматически открывающие проток при отключении электричества, но это так, для особо продвинутых.
dinamit007, секрета нет никакого. Единственное - не забыть проверить давление воздуха во второй половинке мембранного бака, ну и убрать с глаз подальше, чтобы не спотыкаться об него, все остальное бачок сделает сам. Там хитрый японский процессор стоит последнего поколения, он за всем проследит. Удачи всем! И С ПРАЗДНИКОМ ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ!

Регистрация: 03.10.2007 Волгоград Сообщений: 148

Генеренко, предохранительный клапан обязательно ставить? У меня стоит авт. воздухоотводчик. Его мало? Подпитка для бака нужна?
Динамит, бачок сам заполниться теплоносителем. Я его ввентил в ст. муфту 3/4 на обратке и так держиться. Проверили давление в баке. Был нормально закачен.
Но думается, что вся эта затея (закрытая система) уж слишком замороченная. Сделаешь и смотри потом, давление падает или нет...

ostap34, если есть манометр (а он есть, судя по всему), предохранительный не обязательно, в период первого пуска системы можно по манометру проконтролировать давление, лишнее стравить или краном Маевского на любом приборе, или краником слива. На многих буржуйских моделях предохранительного клапана нет, а вот манометр ставится ОБЯЗАТЕЛЬНО на всех моделях. Автоматический воздухоотводчик - дело нужное. Подпитка нужна не для бака, а для системы отопления. Назначение бака - вмещать в себя лишнюю водичку. Закрытая система - вещь неплохая, давление потом стабилизируется, расти уже не будет, а вот насосу при отсутствии давления в системе гораздо тяжелее водичку гонять, в импортных котлах именно по этой причине стоит защита по давлению, т.е. если будет ниже 0,7-1,0 (на разных моделях разная), котел просто не включится.
Еще к "плюсам" закрытой системы можно отнести отсутствие открытого расширительного бачка, т.е. нет необходимости выводить т.н. вестовую трубу (перелив), нет испарения водички, не обязательно искать верхнюю точку системы, потом на чердаке утеплять все это дело, и т.д., короче, дело стоящее, не стоит переживать. Если будет возможность - сравните работу насоса под давлением в системе и без давления, по шуму работы насоса будет ясно без слов. Первое время воздух из воды при негревании будет выделяться и его нужно будет удалять, потом и этого не нужно будет делать.
А вот если будет падать давление постоянно - значит, где-то утечка, придется устранить. Дерзайте, сэр! Удачи и тепла в доме!

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

  1. Если утечек нет, то давление должно стоять как у молодого неделями.
  2. Давление у Вас прыгнуло, т.к. бак накачали больше чем надо. Я давал цифры 1.3-1.4 для рабочего давления 1.6-1.8 атм. Вам же надо стравить до 1.1. Давление воздуха в расш. баке должно быть на 0.1-0.2 атм меньше, чем предполагаемое рабочее давление в холодном состоянии. Иначе он начнет работать только после того, как давление в системе превысит давление в воздушной части бака, что Вы и наблюдаете. Без расш. бака давление бы прыгнуло далеко за 2 атм.
  3. Воздухоотводчик и предохранительный клапан это совершенно разные устройства, предназначенные для разных целей.