#698644

Здравствуйте уважаемые форумчане.Поделитесь мыслями по поводу вот такого дома на несколько семей.По две 2-х комн. кв. на каждом этаже + жилая мансарда.
1) фундамент- нашли две подмосковные фирмы со строй.лицензиями, работают больше 10 лет, предлагают фундаменты под ключ за 8000руб/куб залитого раствора.Фундамент монолитный , выливается на высоту 90 см. от уровня земли( это наш цоколь).Предлагают глубину 1,5 м. Не мало ли?
2) плиты перекрытий- вот нашли предложение по большому типоразмеру плит . Тяжеловатые правда, но рассматриваем стены кирпич, поэтому выдержат. Просто по нашим прикидкам такие плиты + кран на установку, обойдется не дороже монолитной заливки, зато срок постройки намного меньше. ВОПРОС: можно ли такими плитами перекрывть проемы шириной 4 м?Что думаете по этому поводу?
3)стены- мы посмотрели несколько домов в нашем районе обшитых сайдингом. Если цвет подобран толково, то смотрится неплохо. Поэтому готовы рассмотреть такой вариант: поризованная керамика( камень( кирпич 2NF)) 370 мм - утеплитель Rokwool Light 110 мм - и обшивка сайдингом на деревянный каркас.Вот расчет с сайта Rokwool:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НА СТЕНЫ
Тип конструкции стены – стены из керамического пустотного кирпича ( 370 мм)с отделкой сайдингом
Марка теплоизоляционного материала — ЛАЙТ БАТТС, ЛАЙТ БАТТС К, ФЛЕКСИ БАТТС
Расчётный коэффициент теплопроводности — ЛАЙТ БАТТС - 0.045 Вт/(м*К), ЛАЙТ БАТТС К - 0.045 Вт/(м*К), ФЛЕКСИ БАТТС - 0.044 Вт/(м*К)
ГСОП для города "Москва" = 4943.4, согласно СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-01-99, при расчётной температуре внутреннего воздуха tв = 20°C

Тогда по тому же СНиПу требуемое сопротивление теплопередаче R для
стен жилых зданий составит 3.13м2C/Bт

Рекомендуемая толщина теплоизоляции для -
ЛАЙТ БАТТС = 110 мм , ЛАЙТ БАТТС К = 110 мм , ФЛЕКСИ БАТТС = 110 мм
Многие говорят что можно использовать только ВЕНТИ БАТС в таких конструкциях. А Роквул допускает ЛАЙТ БАТС, тем более он в два раза дешевле. Кто -нибудь сталкивался с такой системой?

4) деревянный каркас для утеплителя- строители должны знать как делать, поэтому спрашиваю , чтобы знать самому: если утеплитель 110 мм по расчету, то можно ли положить 100 мм? И как делается деревянный каркас на 100мм толщиной- брусок 50мм прикрепляется к стене, а к нему прикрепляется еще один брусок 50 мм. ?
5) внутренние перегородки простой красный глинянный кирпич.Дорогова-то правда, но для себя ведь строим.
6) крыша- ездили к знакомому, который сделал мансарду на весь дом. Если стены будут у нас кирпичными, то чтобы сократить наши расходы, мы готовы взять еще одного человека в нашу компанию, 5-го .Получится 4 квартиры на 2-х этажах + жилая мансарда.Мансарда которую мы смотрели имеет вертикальные стены на высоту 2,7 м, а потом скатную крышу к центру.Но скат очень маленький, я думаю процентов 12-15 не больше.Правда стропилы хорошо укреплены распорками и знакомый говорит, что у него проблем пока нет.( живет в доме 3 года). Мансарда у него полностью каркасная, без кирпича.Утеплитель Rokwool Light -200 мм и снутри два слоя гипсокартона по вертикальным стенам. Паро,гидро, ветро изоляция сделаны как положено. Окна в такой мансарде у него НЕ мансардные !!!, а обычные ПВХ стеклопакеты( они намного дешевле мансардных).Потолок обшит одним листом гипсокартона.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ МАНСАРДЫ
Тип конструкции кровли – мансарда, скатные кровли
Марка теплоизоляционного материала — ЛАЙТ БАТТС, ЛАЙТ БАТТС К, ФЛЕКСИ БАТТС
Расчётный коэффициент теплопроводности — ЛАЙТ БАТТС - 0.045 Вт/(м*К), ЛАЙТ БАТТС К - 0.045 Вт/(м*К), ФЛЕКСИ БАТТС - 0.044 Вт/(м*К)
ГСОП для города "Москва" = 4943.4, согласно СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-01-99, при расчётной температуре внутреннего воздуха tв = 20°C

Тогда по тому же СНиПу требуемое сопротивление теплопередаче R для
кровель жилых зданий составит 4.67м2C/Bт

Рекомендуемая толщина теплоизоляции для -
ЛАЙТ БАТТС = 220 мм , ЛАЙТ БАТТС К = 220 мм , ФЛЕКСИ БАТТС = 210 мм

7) крыша- считаем мягкую черепицу, натуральная для нас очень дорого.

Вот такой вариант.Если нетрудно, прокомментируйте коротко , пожалуйста. С уважением Андрей.

a991ru написал :
если утеплитель 110 мм по расчету, то можно ли положить 100 мм?

можно

Реклама
Быстрый Пено-Клей "60 Секунд"

Заменяет цементную смесь!
Приклеит за 60 секунд: гипсокартон, OSB, газобетон, утеплители, плитку! Подробнее

Змей Горыныч написал :

А с сайдингом не сталкивались? Какие плюсы и минусы?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

  1. Сайдинг. Плюс - дешево и быстро монтируется. Минус - дешево смотрится, механически не прочен, горюч. Имейте в виду, что после утеплителя надо ставить пленку ветрозащиты, а затем воздушный зазор порядка 20 мм до сайдинга для проветривания утеплителя. Стоимость железа и пр. прибамбасов для установки сайдинга (углы, стартовый профиль, стойки, откосы и т.п.) сопоставима со стоимостью самого сайдинга.
  2. Зачем делать кирпичный стены, чтобы потом их испаганить сайдингом. Сделайте утепление сразу в кирпичной кладке, а наружний ряд выложите отделочным клинкерным кирпичем. В качестве утеплителя лучше 100 мм пенопласт, он дешевле, чем Rokwool, а по теплоизоляционным свойствам не хуже. Зато вид дома будет как у солидного строения, а не у старой обновленной каркасной дачи.
  3. Зачем городить внутренние перегородки из кирпича, когда есть пазогребневые плиты или гипрок с шумоизоляцией внутри стены. Из кирпича имеет смысл строить только несущие перегородки, если Ваш проект их предусматривает.
  4. Проем 4 м ничем особенным не является. Во всех многоквартирных домах укладываются стандартные 6 м плиты перекрытий. В любом случае, желательно делать дополнительные несущие перегородки, если архитектура это позволяет.

dmvt1 Спасибо за ответ.
1) Сайдинг хотели делать на деревянный каркас, который одновременно является каркасом для утеплителя.Не понял поэтому по поводу прибамбасов для сайдинга.
2) Как вы представляете себе конструкцию кирпичной стены в этом варианте( в см.) Клинкерный кирпич-это для нас просто нереальные цены. Расчет делаем на то, что на фундаменте будет место под облицовочный кирпич, и через пару-тройку лет мы сайдинг снимем и обложим кирпичом. Двойная работа, но сейчас на вариант с облицовочным кирпичом денег нет.
3) Что такое гипрок с шумоизоляцией внутри стены? И какой толщины должны быть стены между комнатами в вариантах пазогребень или гипрок? У нас есть одна капитальная несущая стена, она будет из кирпича.

Регистрация: 29.10.2006 Москва Сообщений: 1819

a991ru написал :
А с сайдингом не сталкивались? Какие плюсы и минусы?

из сайдинга хАроший сАртир получается, помнится у нас в Питере был такой в парке культуры.

DoCa написал :
из сайдинга хАроший сАртир получается, помнится у нас в Питере был такой в парке культуры.

Я конечно понимаю, что и на этом форуме есть любители поприкалываться, но люди задают вопросы не для того, чтобы вместо нормальных человеческих советов, читать какой-то мусор. Если бы у нас было много денег, то мы бы не парились с вариантами по строительству.

a991ru написал :
Если бы у нас было много денег, то мы бы не парились с вариантами по строительству.

Это конечно не аргумент.
Вам обязательно надо к специалистам, проект и иже с ними составляют не более 3-х процентов от общей стоимости строительства. В противном случае рискуете потерять последнее.

Меня постоянно удивляет, почему оперировать грыжу идут к дипломированному и опытному хирургу, а как строить дом спрашивают на форуме?

Регистрация: 29.10.2006 Москва Сообщений: 1819

a991ru написал :
но люди задают вопросы не для того, чтобы вместо нормальных человеческих советов, читать какой-то мусор. Если бы у нас было много денег, то мы бы не парились с вариантами по строительств

вы наверное хотели чтоб я прямым текстом назвал как выглядить отделка дома сайдингом? Ок ,дома оБделаные сайдингом это ацтой полный и с виду напоминают либо сартир,либо дешевый ларек но никак не приличный дом. Нет денег на постройку дома,купите квартиру

VinniePooh написал :
Вам обязательно надо к специалистам, проект и иже с ними составляют не более 3-х процентов от общей стоимости строительства. В противном случае рискуете потерять последнее.

Меня постоянно удивляет, почему оперировать грыжу идут к дипломированному и опытному хирургу, а как строить дом спрашивают на форуме?

По поводу проекта я с вами согласен.Мы договорились уже со знакомыми проектировщиками из Коврова, берут 400 руб/м2 всех площадей дома( АП+ КР+ инженерка).Проект нам обойдется почти в 130 000 рублей. Они предложили нам несколько вариантов по строительству и конструкции дома: начиная от газобетона и до полностью теплой керамики. Некоторые варианты для нас дороги. Поэтому на форумах мы не дом строим, а советуемся с людьми по конструкции, может кто-то уже был в такой ситуации, когда деньги вроде бы есть, но как до дела доходит, ты понимаешь , что их все равно не хватает. Вот и пытаешься выбрать вариант,при котором ВОЗМОЖНО удасться съэкономить. Поэтому здесь мы спрашиваем совета по конструкции стен, чтобы определиться с материалами строительства. А вообще у нас на фундамент, стены, окна, меж. этажные перекрытия( только на материалы)- до 3 млн. рублей. Вроде бы много( учитывая что 3-ий этаж каркасный), но по Подмосковью не хватает.

DoCa написал :
...Нет денег на постройку дома,купите квартиру

Квартира 55 м2 у нас стоит 3 млн.рублей. Если мы построим такой дом, то эти квартиры в 52,6 м2 нам обойдутся в 1,8 млн. Ну может быть в 2 млн. И это включая все согласования и подключения. Ни у кого из нас нет лишнего миллиона.Да, к слову: участок в 10 соток с центральными кооммуникациями( без канализации) у нас стоит 2,5-3 млн. рублей.

a991ru написал :
Фундамент монолитный , выливается на высоту 90 см. от уровня земли( это наш цоколь).Предлагают глубину 1,5 м. Не мало ли?

Вопрос: 1) На **Зачем такой высокий цоколь? Для "абы було" или для спотыкания в старости на лестнице? 2) Глубина промерзания грунта 0,8м. Достаточно и 1,0м-1,2м фундамента для стандартных условий. Если фирмы лицензированы, должны быть типовыу проекты, для местного региона, с расчётами по фундаментам, с обязательным присутствием заключения о грунте. Ознакомьтесь. Во всяком случае глубина достаточна, для двухэтажного домика.

Регистрация: 17.12.2005 Владимир Сообщений: 893

Добрый день!

a991ru написал :
Клинкерный кирпич-это для нас просто нереальные цены. Расчет делаем на то, что на фундаменте будет место под облицовочный кирпич, и через пару-тройку лет мы сайдинг снимем и обложим кирпичом. Двойная работа, но сейчас на вариант с облицовочным кирпичом денег нет.

Имхо двойная работа, затраты на материал...Лишние траты денег.Может как вариант тогда неклинкерным, а обычным облицовочным красненьким дешевеньким? Или если совсем ахтунг с бабосами то силикатным белым с поддонов? Он аккуратно уложенныц тоже неплохо смотрится.Не шикарно, но лучше чем сайдинг!(я не агрессивный проитивник сайдинга, сам его юзал, я за объективность). Стоимость сайдинга, обрешетки, саморезов и доборов сопоставима со стоимостью силикатного кирпича.При том что под сайдинг вам надо более дорогой утеплитель, мебраны всякие и т.п. Подумайте еще вот над чем: внутренняя верста кладки должна быть через 3-4 ряда перевязана стекопластиковыми связями с облицовочной верстой в пол-камня. Тем паче у вас высота кладки будет 2 этажа. Как потом будете облицовочную версту к основной привязывать после демонтажа сайдинга? Дешевле сделать сразу нормально). В этом плане согласен с уважаемым dmvt1! На худой конец при появлении впоследствии бабосов можно этот облицовочный силикатный киприч обклеить камнем.
Берегите себя.Бад

Личный дом с учетом диких и абсолютно спекулятивных цен на жилье в Москве- разумный выход из патовой ситуации...
Насчет конструкции - вечером.
Сайдинг мне не нравится, ИМХО не для нашей жизни.
Насчет горючести. Сам по себе ПВХ не горюч- но фосгену с солянкой при пожаре будет.... потому внутри- НЕЛЬЗЯ.
А у нас на работе помещения отделаны...

Sedoi66 написал :
Вопрос: 1) На **Зачем такой высокий цоколь? Для "абы було" или для спотыкания в старости на лестнице? 2) Глубина промерзания грунта 0,8м. Достаточно и 1,0м-1,2м фундамента для стандартных условий. Если фирмы лицензированы, должны быть типовыу проекты, для местного региона, с расчётами по фундаментам, с обязательным присутствием заключения о грунте. Ознакомьтесь. Во всяком случае глубина достаточна, для двухэтажного домика.

Ну это в этом году... нифига не замерзло. А так по паспорту для Подмосковъя- 1,5 м
Высокий цоколь необходим в одном случае- дом из дерева ( или шитовой) .
Дерево снег не любит- намокает и гниет.
Хорош он и в случае, когда условия позволяют сделать под домом подвал.
В остальных- нафиг!Но надо думать, как чистить дорожки в случае снегопада- может и четверть метра за ночь намести.

Bad написал :
Имхо двойная работа, затраты на материал...Лишние траты денег.Может как вариант тогда неклинкерным, а обычным облицовочным красненьким дешевеньким? Или если совсем ахтунг с бабосами то силикатным белым с поддонов? Он аккуратно уложенныц тоже неплохо смотрится.Не шикарно, но лучше чем сайдинг!(я не агрессивный проитивник сайдинга, сам его юзал, я за объективность). Стоимость сайдинга, обрешетки, саморезов и доборов сопоставима со стоимостью силикатного кирпича.При том что под сайдинг вам надо более дорогой утеплитель, мебраны всякие и т.п. Подумайте еще вот над чем: внутренняя верста кладки должна быть через 3-4 ряда перевязана стекопластиковыми связями с облицовочной верстой в пол-камня. Тем паче у вас высота кладки будет 2 этажа. Как потом будете облицовочную версту к основной привязывать после демонтажа сайдинга? Дешевле сделать сразу нормально). В этом плане согласен с уважаемым dmvt1! На худой конец при появлении впоследствии бабосов можно этот облицовочный силикатный киприч обклеить камнем.
Берегите себя.Бад

Согласен, мысль верная.Все против сайдинга, а остальные материалы дорого.Вот и думай что к чему.
ВОПРОС: а вот так вообще делают: слоистая кладка- кирпич М-150-200 плотность( ширина 250 мм)( можно даже не эффективный, а полнотелый) + пенополистирол 100-150мм + облицовочный кирпич М-100 . И между пенополистиролом и облицовочным не делать воздушного зазора. Я понимаю, что нужен расчет, выдержит ли стена в 250 мм конструкцию дома в 2 этажа + жилая мансарда. Но если выдержит, то как вам такой вариант с точки зрения тепла и накопления влаги в стене?
С уважением Андрей.

Sedoi66 написал :
Вопрос: 1) На **Зачем такой высокий цоколь? Для "абы було" или для спотыкания в старости на лестнице? 2) Глубина промерзания грунта 0,8м. Достаточно и 1,0м-1,2м фундамента для стандартных условий. Если фирмы лицензированы, должны быть типовыу проекты, для местного региона, с расчётами по фундаментам, с обязательным присутствием заключения о грунте. Ознакомьтесь. Во всяком случае глубина достаточна, для двухэтажного домика.

ОТВЕТ: 1) у нас те, кто будет жить на первом этаже, согласились на него при условии, что высота до окон будет минимум 180-190 см. Поэтому и цоколь такой. 2) Глубина промерзания по Подмосковью- 1,5 -1,6 м. Капитальный дом с фундаментом меньшей глубины строить опасно. А учитывая, что грунт суглинок, то под тяжелый дом фундамент ВЫНУЖДЕНЫ делать с запасом.

Регистрация: 17.12.2005 Владимир Сообщений: 893

Добрый день!

a991ru написал :
Согласен, мысль верная.Все против сайдинга, а остальные материалы дорого.Вот и думай что к чему.
ВОПРОС: а вот так вообще делают: слоистая кладка- кирпич М-150-200 плотность( ширина 250 мм)( можно даже не эффективный, а полнотелый) + пенополистирол 100-150мм + облицовочный кирпич М-100 . И между пенополистиролом и облицовочным не делать воздушного зазора. Я понимаю, что нужен расчет, выдержит ли стена в 250 мм конструкцию дома в 2 этажа + жилая мансарда. Но если выдержит, то как вам такой вариант с точки зрения тепла и накопления влаги в стене?
С уважением Андрей.

Имхо внутренней версты в кирпич вполне достаточно. У меня так же сделано(первый этаж 3 стены в кирпич, одна в полтора, второй этаж внутр верста вся в кирпич, третий-мансарда-фронтоны кирпичные, боковые станы на полтора метра кладка в полкамня со столбами через 75 см., потом начинается скат крыши). Все ок. Перекрытия-первый этаж-плиты, второй балки деревянные.
Берегите себя.Бад
P.S. Фундамент заглубляете правильно! Нафиг эксперименты с малозаглубленными... Цоколь конечно высоковат...Имхо

Регистрация: 17.12.2005 Владимир Сообщений: 893

Воздушный зазор..мне кажется не надо его специально делать, он сам собой получится.только в нижнем ряду несколько вертикальных швов в облицовке раствором не заполняйте и в верхнем ряду тоже. влага из утеплителя сможет легче выходить. пенопласт внутрь берите плотностью 25 а не 15й, и самозатухающий . Над оконными проемами и над дверными надо не пенопластом укреплять, а плитами каменной ваты на высоту примерно 25 см от верха проема.дальше опять пенопластом. Это противопожарные нормы.

a991ru написал :
как вам такой вариант с точки зрения тепла и накопления влаги

-120-150 мм пенопласта хватит за глаза. Возможно щас появятся корифеи-теоретики и раскритикуют все идеи. Это мой личный практический опыт. Так делал себе и 3м соседям.
Берегите себя.Бад