Регистрация: 07.05.2008 Днепропетровск Сообщений: 1148
#716654

Сейчес у себя дома(живу в частном доме)....предстоит замена всей проводки. По ходу возникло несколько вопросов. Хочется сделать как лучше..... очень надеюсь что поможете.
В принцепи ничего сложного небольшой дом на 4 комнаты.
Вот с помощью эллектрика переработал схему которую встретил в интернете.(схема внизу сообщения)

Суть - модульная:
провода - МЕДЬ.
1.На выходе из счетчика ставлю диф. автомат
1.1. От него фаза на каждый автомат. Ноль на шину и тоже на каждый автомат.
1.2. На улице будет вкопан заземляющий контур, провод от него (4мм.кв.) к шине в щитке.
2.На каждого потребителя(комнату) идет отдельный автомат.(если будут появлять новые потребители - вдруг понадобиться отдельную резетку под сварочный аппарат, или построю гараж и туда свет потяну - просто добавлю автомат и кину проводку.)
3.От кадого автомата идет провод 4мм.кв. на чердак до распределит коробки.
4.От соответствующей коробки в каждую комнату идет разводка проводами 2,5мм.кв.(резетки, свет, выключатели)

Остались следующие вопросы:

1.Какой провод лучше использовать? Сначала думал брать ПВС. Но детально изучив информацию по проводам решил что нужно использовать монолит (одножильный) провод (сейчас лежит алюминий - монолит, сечение не знаю).
Вот из этого вылез вопрос - ПВС у нас вроде неплохие провода в двойной изоляции, говорят качественные, производит Одесса.
А вот с одножильными как быть, их несколько видов имеется у нас в продаже. Эти производит Днепропетровский кабельный завод Энергопром (не сочтите за рекламу.... просто может кто что о качестве скажет.... изоляции и т.д...)

Установочные провода

ПВ1 - с медными жилами, в ПВХ изоляции;
ПВ3 - с медными гибкими жилами, в ПВХ изоляции;
ППВ - с медными жилами, плоский;
ППВ3 - с медными (или луженными) гибкими жилами, плоский;
ППВ4 - то же, что и ППВ3, повышенной гибкости; (2х0,5-2х6,0) (3х0,5 3х6,0) Новая разработка

2.Подключение в щитке.
Вот тут интересное написали:
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=715657&postcount=8

asp_new написал :
Версия. Но какая уж там утечка, если нулевой и земляной всё равно в щитке соединяются и разница потенциалов в них минимальна (доли вольта может быть).

я думал (и на схеме у меня видно) что ноль и заземление соденять между собой не нужно!!!
Я не прав???

3.Какой ДИФ покупать? С какими характеристиками?
У нас в продаже Hager видел, но есть и другие.

Если моя схема имеет слабые места, подскажите какие, как их исправить!
Прошу так же учесть, что я все таки не завод электрифицирую, а просто частный дом!

Заранее спасибо!!!
Очень надеюсь на помощь!

ЗЫ.
Прошу не отправлять к эллектрику все что он смог мне рассказать - он рассказал.
Вопросы остались, и хотелось бы услышать мнение НЕ одного-двух человек, а целого сообщества так скажем!

fox.msc написал :
Сначала думал брать ПВС. Но детально изучив информацию по проводам решил что нужно использовать монолит (одножильный) провод (сейчас лежит алюминий - монолит, сечение не знаю).
Вот из этого вылез вопрос - ПВС у нас вроде неплохие провода в двойной изоляции, говорят качественные, производит Одесса.

Бери ПВС Одесского кабельного - не пожалеешь, там на самом деле 2,5 мм2, а не 1,9 - 2,1 как у других заводов, кроме того, его не жрет даже крыса - проверено
......................
По поводу схемы - уточни какие автоматы планируешь на отводящие 4мм2 ?
Если 20А, то зачем 4мм2? Если 32А - есть вероятность теплового перегрева кабеля идущего после распределительных коробок

Глухозаземленную нейтраль в частном доме я бы не советовал делать (хотя ожидаю, что меня могут одернуть)... На это есть много причин - самая главная - соседи (если у них нет контура заземления, скорее всего третий провод у них подключен к нулевому... далее - очевидные проблемы... Вторая - как далеко трансформаторная подстанция? Замеры показывают потенциал нулевого провода до 20 вольт!!!!

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

fox.msc написал :
Вопросы остались, и хотелось бы услышать мнение НЕ одного-двух человек, а целого сообщества так скажем!

  • ну-ну...
    1. тянуть 4мм2, а затем "размножать" на несколько 2,5 мм2 бессмысленно- автомат все равно надо будет ставить в расчете на 2,5 мм2, поэтому не надо оригинальничать: все 2,5 мм2, 4 или 6 мм2 на отдельного потребителя мощного (только одного) например электроплиту или проточный водонагреватель...
    2. ПВС не предназначен для стационарной прокладки для долголетней работы, независимо от того, кто его делает
  • поскольку это провод, а не кабель и с простой двойной изоляцией...

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Eduardco написал :
Глухозаземленную нейтраль в частном доме я бы не советовал делать

Вы предлагаете поставить разделительный трансформатор на весь дом?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

fox.msc написал :
я думал (и на схеме у меня видно) что ноль и заземление соденять между собой не нужно!!!

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=562317&postcount=9

Регистрация: 07.05.2008 Днепропетровск Сообщений: 1148

Valeryko написал :

  • ну-ну...
    1. тянуть 4мм2, а затем "размножать" на несколько 2,5 мм2 бессмысленно- автомат все равно надо будет ставить в расчете на 2,5 мм2, поэтому не надо оригинальничать: все 2,5 мм2, 4 или 6 мм2 на отдельного потребителя мощного (только одного) например электроплиту или проточный водонагреватель...

объясню почему размножаю.
Чисто из соображений - на будующее.

Магистраль - 4мм.кв выдерживает около 45 Ампер (я конечно понимаю, что сам себе противоречу, в этом плане, что не собираюсь электрифицировать завод.... но немного запаса все таки сделаю)
Так вот, магистрать на 45А и дале хвосты на 30А (2,5мм.кв),
то есть если нужно подключить в одной комнате несколько приборов суммарный ток нагрузки которых превысит 30А.то моя магистрать на 45А будет спокойно курить не напрягаясь, и не собираясь перегораять. ну и при этом суммарная нагрузка на каждый отдельный провод 2,5мм.кв будет в пределах нормы!
Вот!

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

fox.msc написал :
4мм.кв выдерживает около 45 Ампер

Кто ж Вам такую лапшу навешал? Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами сечением 4 мм2 - 41А при прокладке открыто, двухжильный провод 4 мм2 в трубе - 32А, если несколько проводов идут в пучке - доп. ток еще снижается. И это - максимальный ток. Для себя, любимого, чтобы провод служил верой и правдой многие годы, провод сечением 4 мм2 следует защищить автоматом на 25А (АВ С25 НЕ отключается при токе 28А, и отключается при токе 36А примерно через 20 минут).

Регистрация: 07.05.2008 Днепропетровск Сообщений: 1148

Kamikaze написал :
http://www.mastercity.ru/vforum/show...17&postcount=9

Если честно, то это для меня немного сложновато.... а точнее непонятно.
Помните как в том анекдоте - "ты не умничай - пальцем покажи"(не сочтите за грубость)

Вы могли бы схемку нарисовать, как мне правильно сделать?!

Kamikaze написал :
Кто ж Вам такую лапшу навешал? Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами сечением 4 мм2 - 41А при прокладке открыто, двухжильный провод 4 мм2 в трубе - 32А, если несколько проводов идут в пучке - доп. ток еще снижается. И это - максимальный ток. Для себя, любимого, чтобы провод служил верой и правдой многие годы, провод сечением 4 мм2 следует защищить автоматом на 25А (АВ С25 НЕ отключается при токе 28А, и отключается при токе 36А примерно через 20 минут).

Если честно, то меня это не растраивает... я считаю что даже 41-32А хватит с головой.
А на счет автоматов все понятно(ну почти все) сказали, точнее "пальцем показали" на 4мм.кв. ставить автомат на 25А так и сделаю!

Kamikaze написал :
Вы предлагаете поставить разделительный трансформатор на весь дом?


Согласен, оговорился...
Хотел сказать кратко так:> Теперь, согласно ПУЭ-7, заземление корпусов электроприемников без их зануления допускается, но только при обязательном применении УЗО.

Проще говоря "ноль и землю не соединять"

Регистрация: 07.05.2008 Днепропетровск Сообщений: 1148

Eduardco написал :
Цитата:Теперь, согласно ПУЭ-7, заземление корпусов электроприемников без их зануления допускается, но только при обязательном применении УЗО.

Проще говоря "ноль и землю не соединять"

Так у меня схема правильная или нет? НЕ пойму никак!

Если поставить автоматы 20 (максимум 25А) схема правильная

Регистрация: 07.05.2008 Днепропетровск Сообщений: 1148

Eduardco написал :
Если поставить автоматы 20 (максимум 25А) схема правильная

О, спасибо.
Один вопрос разрешен! Ура! Никаких там соединений нулей с землей в щитке не надо.

Остались два вопроса:
1.Какие провода выбрать?
2.Какой ДИФ. автомат выбрать?
(подробно в первом посте.)

ЗЫ
И я интуитивно правильно догадался (до того как вы подтвердили), что НЕ НАДО делать, как мне советовали - завести в пару комнаты с улицы по проводку и подцепить их на третью (заземлительную) клему нужной резетки (а не заводить землю отдельно на щиток с последующей правильной разводкой по розеткам). А другой конец проводов подсоеденить к контуру.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

fox.msc написал :
Так у меня схема правильная или нет? НЕ пойму никак!

Ваша схема называется "система ТТ" - местное ЗУ не связано с PEN-проводником. Вся Ваша защита - УЗО или дифавтомат, потому на них экономить не стоит.

Регистрация: 07.05.2008 Днепропетровск Сообщений: 1148

Kamikaze написал :
Ваша схема называется "система ТТ" - местное ЗУ не связано с PEN-проводником. Вся Ваша защита - УЗО или дифавтомат, потому на них экономить не стоит.

Как можно по другому сделать соединения в щитке? Если к дому подходит только 2 провода - фаза и ноль.
Мне получается нет смысла вкапывать контур и делать заземление всех розеток на него? (подстанция находится если по прямой то метров 500-700 не больше)

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Для защиты бытовой техники от грозовых перенапряжений, которые могут возникнуть между Вашей землей и сетью нужно установить ОПНы (УЗИПы).

Kamikaze написал :

md77 написал :
Подскажите еще пожалуйста, при наличии на входе АСТРО-УЗО с защитой от повышенного напряжения (Ф3251), требуется ли еще что-нибудь для защиты от импульсных перенапряжений?
Типа ? И, если нужно, по какой схеме, в моем случае его нужно включать?

Нужно. Треугольником между L, N, PE.

Сечение провода от ЗУ к щитку д.б. не менее 10 мм2 по меди. Сечение проводов от ВЛ к щитку, по-хорошему - тоже не менее 10 мм2 по меди или не менее 16 мм2 по алюминию.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

fox.msc написал :
Как можно по другому сделать соединения в щитке? Если к дому подходит только 2 провода - фаза и ноль.

Возможны 2 варианта: 1) TN-C-S, когда приходящий с ВЛ ноль повторно заземляется на местное ЗУ и потом делится на N и РЕ; 2) ТТ, когда ноль и местное ЗУ не соединяются.

fox.msc написал :
Мне получается нет смысла вкапывать контур и делать заземление всех розеток на него?

Смысл есть в любом случае, если Вы хотите повысить пожарную и электробезопасность в жилище.

Регистрация: 07.05.2008 Днепропетровск Сообщений: 1148

Kamikaze написал :
Возможны 2 варианта: 1) TN-C-S, когда приходящий с ВЛ ноль повторно заземляется на местное ЗУ и потом делится на N и РЕ; 2) ТТ, когда ноль и местное ЗУ не соединяются.

А в чем разница? Что надежнее? Безопаснее для здоровья жителей дома?

TN-C-S так выглядит в моем варианте?

fox.msc написал :
Мне получается нет смысла вкапывать контур и делать заземление всех розеток на него?

Торг здесь не уместен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вкапывай контур и заземляй!
Самое правильное - делай трехпроводную разводку, а заземление тащи в щиток...
Если понадобится, соединишь ноль с землей в щитке и делов!

2fox.msc Не рекомендую Вам ставить на входе диф. автомат, лучше поставить УЗО + автомат. Главная причина, в случае аварии на какой то из линий и срабатывании диф. автома, очень сложно будет понять тип аварии, в том смысле, что, то ли сработала диф. защита, то ли магнитный расцепитель (т.е произошла утечка или КЗ)

fox.msc написал :
TN-C-S так выглядит в моем варианте?

Разделение PEN на PE и N нужно выполнить до счётчика.

Регистрация: 07.05.2008 Днепропетровск Сообщений: 1148

Auri написал :
2fox.msc Не рекомендую Вам ставить на входе диф. автомат, лучше поставить УЗО + автомат. Главная причина, в случае аварии на какой то из линий и срабатывании диф. автома, очень сложно будет понять тип аварии, в том смысле, что, то ли сработала диф. защита, то ли магнитный расцепитель (т.е произошла утечка или КЗ)

Auri написал :
Разделение PEN на PE и N нужно выполнить до счётчика.

на картинке внизу учел ваши замечания!
Верно?

Резюмирую.....

Я понял что есть два типа подключния TT и TN-C-S
Их разница лиш в том, что:
при TN-C-S - вводной нулевой провод соединяется с контуром заземления в щитке, как на картинке ниже.
а при ТТ - такого соединения нет, и просто провод приходящий в щиток с контура заземления, через шину "подается" в каждый тройной провод идущий на розетки.
Верно?

Я в своем ЧАСТНОМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ доме могу использовать и тот и другой? ВСЕ РАВНО?????
разница есть только, когда подключение происходит в многоквартирном доме?

fox.msc написал :
Верно?

Нет. Автомат нужно поставить не параллельно УЗО, а перед УЗО (последовательно) И не одномодульный а 2P т.е. что бы он разрывал и фазу и ноль.

fox.msc написал :
Я в своем ЧАСТНОМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ доме могу использовать и тот и другой?

Если на столбах (а ещё лучше и у соседей) так же имеются дополнительные заземления, то можете смело делать TN-C-S.
Если же на всей линии Ваше заземление будет являться единственным (не считая КТП) то я бы делать TN-C-S не рискнул (собственно у себя я и не рискнул ) а ограничился бы TT.

Что же касается самого ЗУ(Заземляющего устройства), то все должно быть выполнено на сварке вплоть до ввода в дом, и только там уже к нему можно через болт подсоединить медный кабель от шины РЕ.

Регистрация: 29.10.2005 Одесса Сообщений: 111

fox.msc написал :
Сначала думал брать ПВС. Но детально изучив информацию по проводам решил что нужно использовать монолит (одножильный) провод

ПВС- у него назначение другое, бери если хочешь монолитную жилу то ВВП-1 (двойная изоляция, предназначен для скрытой прокладки)

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

fox.msc написал :
Магистраль - 4мм.кв выдерживает около 45 Ампер (я конечно понимаю, что сам себе противоречу, в этом плане, что не собираюсь электрифицировать завод.... но немного запаса все таки сделаю)
Так вот, магистрать на 45А и дале хвосты на 30А (2,5мм.кв),
то есть если нужно подключить в одной комнате несколько приборов суммарный ток нагрузки которых превысит 30А.то моя магистрать на 45А будет спокойно курить не напрягаясь, и не собираясь перегораять. ну и при этом суммарная нагрузка на каждый отдельный провод 2,5мм.кв будет в пределах нормы!
Вот!

  • это не так, поскольку нет гарантии, что на одно ответвление 2,5 Ампера не будет тока те же 45 Ампер ( причем не только нагреватели, а например, замыкание между проводами)
  • поэтому Ваша схема потенциально опасна, вот если у Вас будет 40 Ампер автомат на "подачу" на кабель 4 мм2, а на ответвлениях на 2,5 мм2- дополнительные автоматы на 25 Ампер (один или несколько не суть важно)
  • тогда другое дело...такие схемы видел, работают годами...
    -тогда и сварочный трансформатор небольшой на 4 мм2 можно будет подключать в таком промежуточном щитке...

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Auri написал :
Автомат нужно поставить не параллельно УЗО, а перед УЗО (последовательно) И не одномодульный а 2P т.е. что бы он разрывал и фазу и ноль.

+1.

Auri написал :
Если на столбах (а ещё лучше и у соседей) так же имеются дополнительные заземления, то можете смело делать TN-C-S.
Если же на всей линии Ваше заземление будет являться единственным (не считая КТП) то я бы делать TN-C-S не рискнул (собственно у себя я и не рискнул ) а ограничился бы TT.

+1

Auri написал :
Что же касается самого ЗУ(Заземляющего устройства), то все должно быть выполнено на сварке вплоть до ввода в дом, и только там уже к нему можно через болт подсоединить медный кабель от шины РЕ.

+1

VM написал :
ПВС- у него назначение другое, бери если хочешь монолитную жилу то ВВП-1 (двойная изоляция, предназначен для скрытой прокладки)

+1

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

fox.msc написал :
Их разница лиш в том, что:
при TN-C-S - вводной нулевой провод соединяется с контуром заземления в щитке, как на картинке ниже.
а при ТТ - такого соединения нет, и просто провод приходящий в щиток с контура заземления, через шину "подается" в каждый тройной провод идущий на розетки.

Это одна сторона разницы. Вторая сторона - безопасность, плюсы и минусы каждой отражены в Хелпе. Не зная состояние и вменяемость обслуживания конкретной ВЛ, остается рекомендовать только ТТ с применением брендовых УЗО, лучше - два последовательно, посколько УЗО в силу существенно более сложной конструкции, потенциально менее надежны, чем автоматы.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

fox.msc написал :
Вот с этим будет TN-C-S, а без него ТТ???

Да, только в варианте TN-C-S ноль с ВЛ заводится непосредственно на шину РЕ, и уже с нее идет рабочий ноль на счетчик.

При наличии соединения РЕ с нулем (система TN-C-S), пробой фазы на корпус электроприбора, соединенный с РЕ, будет коротким замыканием фаза-ноль, автомат (и/или УЗО) в щитке сработает и отключит аварийную линию.

Если РЕ соединен только с местным ЗУ и не соединен с нулем ВЛ (система ТТ), то при пробое фазы на корпус электроприбора, ток замыкания, из-за сравнительно большого сопротивления местного ЗУ, будет недостаточным для надежного быстрого отключения автомата, в этом случае защитить может только УЗО.

Kamikaze написал :
из-за сравнительно большого сопротивления местного ЗУ

Даже если бы это сопротивление было ничтожным, сопротивление оставшихся заземлителей электроустановки вряд ли намного меньше нормативных четырёх ом.

fox.msc написал :
3.От кадого автомата идет провод 4мм.кв. на чердак до распределит коробки.
4.От соответствующей коробки в каждую комнату идет разводка проводами 2,5мм.кв.(резетки, свет, выключатели)

Есть необходимость вести линии по чердаку да ещё и коробки ставить там же?
Или дом, крыша и кровля выполнены из огнестойких материалов?