#725415

Меня интересует такой вопрос. После поездки, когда глушишь двигатель, он продолжает некоторое время работать. Зажигание выставлено вроде правильно, есть конечно сомнения, свечи заменены на более холодные, детонации во время движения не наблюдается. Правда, есть одно но, это грузовик и режимы эксплуатации соответственные. Я понимаю, что калильное зажигание, но от чего оно появляется? Заводится и работает двигатель отлично. Может всё же поставить более познее зажигание? У кого какие соображения?

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26844

koka очёр написал :
После поездки, когда глушишь двигатель, он продолжает некоторое время работать.

Это как это? Подробнее расскажите, плз, что за двигатель, сколько работает с вынутым ключом зажигания?

Автомобиль ГАЗ 53-12. Двигатель 8-цилиндровый, карбюраторный, зажигание транзисторное. После выключения зажигания есть вспышки в цилиндрах ещё секунд 5-15, всё зависит от нагрева двигателя, но при этом в системе охлаждения тосол., t 90-95 гродусов.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26844

koka очёр написал :
После выключения зажигания есть вспышки в цилиндрах ещё секунд 5-15, всё зависит от нагрева двигателя, но при этом в системе охлаждения тосол., t 90-95 гродусов.

Спасибо. Действительно, интересная ситуация.

это называется "дизелинг". воспламенение смеси происходит от нагретых частитц нагара на стенках камеры сгорания и на электродах свечи. на многих карбюраторах если специальный клапан, отсекающий подачу бензина при выключении зажигания. если он есть - надо проверить его исправность, если его нет (подозреваю что карб вроде к126) то нужно давать мотору поработать на ХХ перед остановом и/или "давать газу" перед выключением зажигания.

Карбюратор К-135.

BECHA написал :
нужно давать мотору поработать на ХХ перед остановом и/или "давать газу" перед выключением зажигания.

В основном так и делаю

BECHA написал :
воспламенение смеси происходит от нагретых частитц нагара на стенках камеры сгорания и на электродах свечи

Не думаю, что образовалось много нагара, двигатель только, только после кап.ремонта, ремонтировал сам. Ну а свечи вообще новые

2koka очёр
других причин в голову не приходит. что-то же должно воспламенять смесь ))

Мож свечи горячие стоят,или в правильных зазоры большие?А вообще,когда на КАВЗике работал, так же было,и все вроде было исправно.Глушить надо после прогазовки и с нажатой педалью газа-большой поток смеси быстрее остужает горячие точки.

У меня на УАЗе (в армии) такая-же ерунда была, оказалось дело в свечах поменяли и все нормально стало.

Карб смотри у меня такое было на карбовой семерке.

Однозначно - проверить работу дроссельных заслонок, зазор в свечах, если не поможет разбираться с клапанами - возможен нагар, прогар и неправильная регулировка, конечно хотелось бы последнее, но на восьмерке прогар можно и не заметить....

koka очёр написал :
Не думаю, что образовалось много нагара, двигатель только, только после кап.ремонта, ремонтировал сам.

--компрессию случайно не увеличивали? Бошку не пилили?

Головку шлифовал, ресурс двигателя был большой, раковин много было. Компрессию мерял, в норме. Сегодня поставил новый трамблёр, настроил зажигание, но не выезжал, завтра выеду. А вот в карбюраторах для авто не разбираюсь, всю жизнь ездил на мото, т.ч. придётся ехать куда-нибудь на автобазу.

irissan написал :
на восьмерке прогар можно и не заметить

Думаю, что с компрессометром это не проблема.

koka очёр написал :
Не думаю, что образовалось много нагара, двигатель только, только после кап.ремонта, ремонтировал сам. Ну а свечи вообще новые

Одной из причин возникновения калильного зажигания в Вашем случае может быть некачественная прокладка под головкой блока.После затяжки прокладка может незначительно выступать внутрь цилиндра.Эти выступающие места подвержены повышенному нагреву и могут служить причиной калильного зажигания.

koka очёр написал :
Сегодня поставил новый трамблёр

Скорее всего он не причем, если дроссель в диффузоре канавку "выел", то будет все, что вы описали. Прокладки у вас судя по всему все новые, но встречается такая вещь, как "горбатый карбюратор", это когда привалочная плоскость к впускному коллектору становится кривой, очень распространенная вещь, лечится заменой карбюратора, либо выпрямлением при нагреве 350-400 градусов с последующей шлифовкой. Вообще эту неприятность можно избежать если поставить Г-образные шайбы под гайки крепления. По поводу компрессии - извините, прошло мимо глаз, что вы её меряли,но тут тоже случаются ошибки....

[B]2irissan[B] Даже если дроссельная заслонка открыта полностью двигатель после выключения зажигания должен останавливаться.Продолжение работы свидетельствует о том,что в двигателе смесь продолжает воспламеняться.

irissan написал :
Прокладки у вас судя по всему все новые,

Естественно все новые. Из старых деталей остались лишь генератор, стартёр и карбюратор, остальное заменил на новое или отремонтировал (коленвал, распредвал, головки блока, помпа охлаждения).Двигатель полностью сухой, подтёков нигде нет, прокладки садил на силиконовый герметик.

PhoenixPl написал :
некачественная прокладка под головкой блока.После затяжки прокладка может незначительно выступать внутрь цилиндра

Хочешь не хочешь, но прокладка так или иначе выступает во внутрь. Цилиндр круглый, а дыра в прокладке по своей конфигурации овальная, такой стандарт.
Всё же грешу на зажигание. Объясню. На шкиву коленвала спереди стоит метка и её надо совместить с указателем прикрученным к блоку. Это в.м.т. в 1-м цилинре. Но есть ещё одна метка на маховике (шарик зачеканенный) и его надо совместить с чем, вот вопрос. На колоколе сцепления есть окно и эта метка там видна и прошла как раз середину окна, не намного, но всё же (указателей нет вообще никаких). Обычно ей пользуются на "Газ" 66, т.к. спереди при поднятой кабине нет доступа. По какой метке ориентироваться не знаю. Мог бы индикатором найти в.м.т., но свечные отверстия сделаны наклонно. Вот и грешу на зажигание.

koka очёр написал :
Хочешь не хочешь, но прокладка так или иначе выступает во внутрь. Цилиндр круглый, а дыра в прокладке по своей конфигурации овальная, такой стандарт.

Если дела обстоят так,как Вы их описываете,то это и есть причина калильного зажигания.Прокладка не должна выступать в цилиндр,независимо от её формы.По внутреннему краю вырезы в прокладке под цилиндры имеют металлическую окантовку.Она должна быть зажата между блоком и головкой.Если прокладка выступает внутрь,то чем обжат металлический кант?

PhoenixPl написал :
Даже если дроссельная заслонка открыта полностью двигатель после выключения зажигания должен останавливаться.

Это в теории, та бурда, что льется на русских заправках в наши бензобаки способна вызвать самые непредсказуемые последствия и - вызывает. А прокладки, ну они всю дорогу на газонах такие, но то что выступает - это действительно косяк, скорее всего они стандартные, а нужен первый или, какой там уже ремонт.

Скорей всего причина в том что вы не заменили маслосъемные колпачки при ремонте , тоесть на клапанах .Ставте германские они как сальники и резина хорошая нагревостойкая .И масло дизельное заливать не рекомендуется!

Вот смари...Такой вариант, раз работает, занчит есть чему гореть :-) Как правильно сказали, проверь эл маг клапан на карбе, он должен перекрывать подачу бенза....

Дальше.. Раз горит,значит что то там горячее, если свечи, то попробуй выкруутить их и подложить еще одну шайбу со старой свечи...или две...

Как то у друга на леговушке такая была беда- распилили башку,и свеча стала сильнее выступать в камеру, пока прокладку не подложили работал от ее нагрева :-)

irissan написал :
что льется на русских заправках в наши бензобаки способна вызвать самые непредсказуемые последствия

Действительно, а пробовали бензин с разных заправок?

koka очёр написал :
Я понимаю, что калильное зажигание, но от чего оно появляется?

Кока, успокойся и перестань мучать двигатель! Все у тебя нормально.Явление описанное тобой - норма для многих двигателей.Бороться с ним очень просто - ставят электромагнитный клапан, который отсекает подачу топлива в первичную камеру карбюратора после выключения зажигания.К сожалению этот клапан находится в карбюраторе.У тебя, по всей видимости стоит К-126Б, у него такого клапана нет. Поэтому надо ставить карбюратор с клапаном.ЛЕНКАРЗ, пардон,ПЕКАР-петербургский карбюраторный завод, выпускает такие приборы (кажется К-131).
Что касается свечей - лучше вернуть рекомендованные по калийному числу заводом изготовителем.В крайнем случае это нужно сделать при подготовке машины к зиме.
Вообще калийное зажигание вещь очень неприятная.Как ты правильно заметил это самовозгорание смеси от сильно нагретых деталей двигателя, частиц нагара и т.п.Калийное зажигание может возникать при движении на больших скоростях при наличии необходимых факторов.В этом случае водитель не может выявить неисправность из-за шума работающего двигателя, ветра.Калильное зажигание очень быстро разрушит двигатель.Чтобы этого не было необходимо правильно выставлять зажигание, использовать качественный бензин, моторное масло, пользоваться свечами соответствующими по калильному числу данному двигателю,следить за исправностью системы охлаждения и стараться не перегревать двигатель.
Эффект , описанный тобой, является другой разновидностью калильного зажигания. Он не опасен для двигателя.Нагрузки возникающие в двигателе при этом не велики и мотор благополучно может это пережить.Другое дело неприятно.Пока нет карбюратора с эл. магн. клапаном, советую глушить двигатель на передаче, удерживая машину рабочим тормозом или несколько раз резко нажать на педаль газа, чтобы ускорительный насос переобогатил бензовоздушную смесь и она не смогла гореть в камере сгорания. Уфимский двигатель для "Москвича" 412, 2140,2141 конструктивно был предласположен к калильному зажиганию.Поэтому когда много ездил по городу на малых скоростях, двигатель грелся, в камере сгорания накапливался нагар и он у меня мог работать до нескольких минут (пробовал ради спортивного интереса).Когда поставил вместо К-126Н карбюратор ДААЗ2140 с эл. магн. клапаном все прошло.
Да, еще! Причиной для любой разборки двигателя должна быть очень веская причина.Двигатель расчитан на определенное количество разборок-переборок.Каждый раз влезая в нутро ДВС, мы сокращаем ему жизнь.

Hfbc написал :
Причиной для любой разборки двигателя должна быть очень веская причина.

Причина разборки двигателя была, ну если можно так выразиться, то капиталка, т.к. машина была куплена с рук и с большим пробегом, снижение тяговых характеристик. Но вроде бы разобрался в своей проблеме. Оказалось как я и предпологал всё же виновато зажигание, т.е. я сам не правильно выставил угол опережения, через чур было раннее. После корректировки двигатель стал работать заметно лучше и выключение двигателя происходит без калильного зажигания. Итог: век живи, век учись. СПАСИБО всем кто откликнулся на мой вопрос.