#65816

Среди прочего инструмента, есть стамески, рубанок.
Затачиваю, но чтоб очень остро такого не получалось.

Сейчас оказалась в руках опасная бритва, и я её решил приспособить для бритья.
Бритва совковая. В заточке дошёл до ремня, но что-то не режет волос после моих издёвок.

Ещё вспоминаю из юности, когда мне 16 лет, я сварщик и прошу у незнакомого деда столяра из соседнего цеха рубанок чтоб выбрать древесину т.к. деревянная дверь заедает, а он мне - "это тупой - полож, сейчас будет острый через 10 мин подправлю". Я всётаки посмотрел что такое тупой рубанок - я не знаю для чего тупой, но бриться им можно.

Как заточить нечто чтобы бриться можно было?

Главный секрет - это терпение. Твой дед небось все десять минут сидел и водил лезвием по камню, не торопясь. И думал в это время про пчёлок, про огород. А молодым всё хочется, чтобы вжик-вжик и готово.
Второй секрет - это рука, за годы набитая под нужный угол. Проведёшь под неверным углом, запорешь, придётся ещё десять минут переправлять испорченное.

Короче, фигня это всё, сиди и точи, сиди и точи, сиди и точи. Очень просто.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 798

2Angel.

почитайте про бритвы здесь

2 Angel
Что бы не сидеть часами - мастера используют приспособления.
Для заточки лезвий рубанков и стамесок есть отличные приспособления Stanley и MisterLogo. Доступные по цене и дающие отличный результат.
Для заточки разнообразного инструмента хороши приспособления фирмы Tormek или Sheppache.
Для заточки любого инструмента главное установить правильный угол заточки и выдерживать его во время заточки - а это легко получается с помощью различных приспособлений.
Посмотрите на эл. версию книги The_Art_of_Woodworking-Sharpening_And_Tool_Care.

Вопрос из разряда "Как научиться стрелять метко."
Ничего, кроме практики здесь посоветовать невозможно. Единственное, что я со своей стороны порекомендовал бы, это работать над ПОСТАНОВКОЙ РУКИ. Неообходимо выработать в себе основное качество слесаря-инструментальщика -- чувствовать контакт обрабатываемой поверхности металла и абразивного инструмента. Как изложить эту методику словами -- мне неведомо. Боюсь, что это вообще невозможно.
Скажу только, что надо приучить себя работать так, чтобы руки двигались в локтевом и плечевом суставах при твердой, но без напряжения, фиксации руки в кисти. Это основа любой ручной работы: пиления, строгания, тесания, забивания гвоздей, прямого в челюсть и даже каллиграфического письма. Еще раз повторю: твердо, но без напряга фиксируете кисть и двигаете локтем и плечом. С практикой все получится.
Далее, с самого начала не сбивайте руку использованием разного рода приспособ для фиксации инструмента под заданными углами. Не ведитесь на рекламные объявы и вспомните своего знакомца-столяра. Он в считанные минуты затачивал инструмент без всяких люнетов, направляющих, опор и тп. Сюда же относится и приобретение всякого рода "Тормеков" с наворотами и за несусветные деньги. Ничего эти приспособы для настольного точила с быстроснашиваемым кругом не дадут. Тут надо рукой чувствовать. Если уж хочется заточных изысков в кустарных условиях, то можно посоветовать точило, у которого круг устанавливается не на валу двигателя, а имеется привод на бабку со шпинделем, сделанным так, чтобы на нем можно было ставить как большие круги диам мм 300-400 и толщиной мм 40-60, так и маленькие, диам мм 30. Лучше подобного устройства только шлифовальный станок с комплектами оснастки. Но это уж заводской парк.
***
Что посоветовать из литературы. Все вышепоименованные источники в качестве руководства для начинающих я бы не рекомендовал. И вовсе не потому, что считаю их сочинителей плохими точильщиками, чайниками и тп. Просто написание таких самоучителей без демонстрации приемов в реале невозможно. На мой скромный взгляд, можно обратить внимание на материал, размещенный на сайте . Сочинял педагог (что крайне важно) с многолетним стажем. Лучшего, по-моему, просто не придумать, хотя с некоторыми приемами лично я и не согласен. Жаль, что предлагаемые там бруски у нас, по большей части, недоступны, но хоть как примерный перечень точильного инструмента можно принять к сведению.
***
Заточка бритв - отдельная песня, про которую в двух словах не расскажешь. Кое-какая полемика на эту тему велась на . Поиском или в архивах найдите что-то типа "опасная бритва". Там же выкладывался и учебник по пользованию оной. Если по ссылке не окажется, то попросите у тамошних завсегдатаев и Вам смылят.

Удивился бы если не нашелся человек советующий ставить руку....
С поставленной рукой можно было бы обойтись в работе и топором. Он тебе и стамеска, и пила, и фрезер....

Самый простой и быстрый способ: обычный абразивный круг (главное не пережечь кромку), затем вулканитовый (резино-абразивный), потом жесткий войлочный с пастой ГОИ. Для их привода желательно иметь станочек с невысокими оборотами (меньше, чем у стандартных точил) и легой заменой круга. Перед войоком, если есть необходимость, можно немного подвести РК на 800-й или 1000-й наждачной бумаге.

""С поставленной рукой можно было бы обойтись в работе и топором. Он тебе и стамеска, и пила, и фрезер""
И на хрена, спрашивается, бестолковое человечество чего-то еще кроме топора выдумляло
*********
2Petrovi4
Использование вулканитового круга с последующей доводкой на войлочном с пастой ГОИ -- распространенный способ создания острого лезвия. Его неоспоримое достоинство -- простота применения и весьма острое и стойкое лезвие, получаемое в результате. Но есть и существенный (по мне, во всяком случае) недостаток. Заточенная подобным образом стамеска, на мой взгляд становится непослушной в работе. Происходит это из-за заваленности затачиваемых поверхностей, неизбежных при использовании мягкой, продавливаемой прижимаемым инструментом рабочей поверхности круга. Лично мне особливо не нравится завал на плоской стороне стамески или рубаночной железки. Впрочем, многие серьезные столяры этот способ применяют -- и, ничего, успешно работают. Так что применять его или нет -- дело хозяйское. Хотя начинающим я по-любому советовал бы освоить классику

Чтобы избежать заваливания можно делать следующие действия: использоват жесткий (или очень жесткий) войлочный круг или кожаный; затылочную плоскость подводить на чугунной плите алмазной пастой; обходиться без паст - сделать например небольшой круг, оклееный хорошей (стойкой, можно и водостойкой) наждачной бумагой самого тонкого зерна. Если сделать такие круги из жесткой резины - они прослужат долго, даже не переклеевая бумагу, что, впрочем, тоже не проблема. :-)

Хотелось бы знать мнение о применении о оценки полезности доводочных брусков, применяемых для доводки охотничьих ножей.
Это те самые, что стоят до 200 евро за штуку.
Действительно ли они так нужны и в чем их чудодейственность, что стоит так дорого.

По моему мнению - они нафиг не нужны. При желании, практически любое лезвие можно наточить до бритвенной остроты и без них. А вопрос стойкости режущей кромки (РК) - по большей части в самом металле.

2Petrovi4
Мы с Вами, кажись, маленько увлеклись. В порыве, так сказать, энтузиазма. Сперва Ваш покорный слуга начал рассказывать об устройстве громоздких заточных устройств, затем Вы продолжили про круги из технического войлока, точеные на станке болванки с натянутой на них кожей и пр. При всех бесспорных достоинствах, вышеупомянутые агрегаты и привода требуют помощней 1-фазного полукиловаттника, да и доступны, по большей части, причастным к оснастке полировочного цеха. Чугунная плита с полным рядом порошков, -- наверное, и вовсе перебор. Этак мы до поверочных плит дойдем, а там, глядишь, и до контроля поверхности на измерительных мелкоскопах и по интерференционным картинам. Все ж стамеска - не иогансон, и речь идет не о лекальном участке на суриозном машиностроительном производстве, а об домашнем хозяйстве. Здесь, на мой взгляд, вполне достаточно дешевенького наждачка с купленными в ближайшем хозмаге кругами и набора из 3-5 оселков.
***
2EgorP
Попробуйте узнать, кто производитель. Тогда может и найдется объяснение.
А пока лично меня как-то сразу настораживает шибко узкая специализация девайса. Сами посудите: "бруски для доводки ножей". К тому же не ножей вообще, а именно "охотничьх".
Боюсь, тут дело пахнет промоутингом, девелопингом, мерчиндайзингом, диск-жокейтингом и политбормотологией.
А цена? Да что ж цена. В данную тему она может быть как результатом заложения в нее (цену) серьезных технологий (которые и в самом деле могут денег стоить), так и результатом промоутинга с мерчиндайзингом. Как производителей, так и продавцов.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 798

2EgorP

Что конкретно Вы видали за 200 евро - арканзас, вашиту, бельгийский камень, японские искуственные 6-8 тысячники? Каких размеров были эти новакулиты?
А то так пояснять сложновато, не зная о каких камушках речь.

2 Komel

:-) ... Дойдем, дойдем, до самого што ни на есть 14-го классу. Но позволю с Вами не согласиться насчет однофазного полукиловаттника. Даже у банальных китайских точил под 200 мм круги движки - 400-480 Вт, что вполне хватает, для работы. А сделать в домашниех условиях резиновые и кожаные ( а можно и просто деревянные с поклееной шкуркой) круги - тоже не проблема. Для мелкой шлифовки, где не надо снимать много материала мощность и не так уж критична.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 798

Нормальное точило для дома - это наше Ливнинское (1,1 квт с кругами 175 мм) - горя не знаю, а покупал его - около 1700 рублей.
Нормальные промышленные отеч. точила с кругами 200 мм имеют моторы около 3 кВт.
А 450 Вт на 200 мм - это игрушка (а у китайцев ещё и кпд низкий). Возьмите и попробуйте заточить лом и сразу всё поймёте.

Немного не по теме.
Кто подскажет, где можно (или как) заточить Бошевское ступенчатое сверло?

tsn написал :
...Что конкретно Вы видали за 200 евро - арканзас, вашиту, бельгийский камень, японские искуственные 6-8 тысячники? Каких размеров были эти новакулиты?
А то так пояснять сложновато, не зная о каких камушках речь.

Размер: 250 х 50 х 20 ( мм ). Цена около 200 евриков.
Цвет - белый, очень мелкозернистый, производства буржуйского, сертификат при нем был, но на немецком языке, а я по языку - англичанин.
Были бруски меньшего размера - те еще дороже.
На ножевом форуме как - то давно читал о необходимости таких брусков, но в чем их особые свойства - так и не понял.
Я там только читал, но не регился.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 798

Жаль что не знаете что имеено видили, еслиб хоть ключевые слова из названий, то можно былоб поговорить ...

2 tsn
И часто Вы дома ломы затачиваете?
Лично я ничего не имею против мощных точил. Но для стамесок, железок, топоров, зубил, чего-то подобного "игрушечных" точил, даже с низким КПД вполне хватает. У них есть свои плюсы: такое точило склорее заклинит, чем разорвет круг; есть шанс прижога избежать... :-) и т.д. И еще раз повторюсь: для доводки (а именно от нее зависит острота, а не от скорости снятия металла) не нужны киловатты.

доводить лезвие - только вручную.были такие бруски-алмазные,двусторонние.я купил себе недавно такой,за 300 рублей,но он оказался подделкой.(не доводит лезвие ножа до бритвы)

"не доводит лезвие ножа до бритвы"
На алмазе вы лезвие до бритвы не доведете.
С уважением.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 798

Алмазным инструментом не желательно работать по сталям (верней по тому в чьём составе присутствуе железо).

.(не доводит лезвие ножа до бритвы)

2EgorP
Возможно, что Ваш брусок -- натуральный камень. Столь серьезная цена может стать из-за размеров бруска. 250 мм - это солидно. Пласт ведь может быть сильно трещиноватым, и пока найдешь подходящую каменюку, придется перелопатить вручную прорву мелкого щебня. Ессно, труды сказываются на себестоимости предмета и закладываются в цену. На меньшие камни цена падает в разы. В качестве примера, поглядите на изменение цен при переходе от delux'a (примерно как у Вас) к small'y за бельгийские оселки (Belgian Bench Stone) на . Это очень хорошие оселки для доводочного финиша и small'a вполне хватит.
Сейчас еще рекламируются японские субмикронные бруски заводского производства с зернистостью по ихним обозначениям от 20 до 40 тыс. Сколько это в мкм я точно не знаю, так же как не знаю, к каким результатам приведет их использование в тему ветки. Судя по прейскурантам, цены на них - сотни юсов. Дико подозреваю, что тех же результатов можно достигнуть с окисью хрома на куске стекла. Только в десятки раз дешевле.
***
2pzotov.
Мне пользовать такие сверла не доводилось, но думаю, что принципиально не ошибусь, если посоветую Ваше сверло заправить по передней поверхности. Это, если смотреть с хвостовика, левая плоскость заходной выемки. Тут нужен либо тарельчатый круг, либо ободрать на угол обычный. По задней поверхности подшлифовать оселком. Если приводного точила нет, то можно попробовать сделать соответствующей формы деревянный брусок и наклеить на него шкурку. Учитывая, что сверло допускает и обработку стали, и, следовательно, - твердое, работенка в этом случае может затянуться. Если цена сверла некритична для бюджета, то ИМХО лучшим выходом будет покупка нового.

2Komel
Цена - 3000 с хвостиком. Дело в том что там посадили только 2 размера 8 и 10 мм, поэтому боязно приступать к экспериментам, самое ценное в этой фрезе как раз возможность получать отверстия 20-22 мм (стандартные посадочные под элементы индикации). Пока подождем.

"""Цена - 3000 с хвостиком."""
Енто уже серьезно. Если в своих силах не уверены, надо отдать профессионалам, тем более, что для производственных нужд. В свое время любой сложности режущую поверхность можно было восстановить на МИЗе (Моск. инструментальном з-де). Это рядом с м.Электрозаводская. Попробуйте обратиться туда. Я, правда, давненько с ними дела не имел и в каком состоянии там сейчас производство не знаю. Хорошие отзывы были от з-да Калибр и Красный пролетарий. Попробуйте найти ихние сайты и выйти на связь.

2Komel
Спасибо за наводку. Надо конечно заняться. У нас есть резательная бумажная машина, там ножи точит фирма сервисная, но они не взялись (в кулуарах сказали что на этом не заработаешь), хотя у них серьезное импортное оборудование, правда для плоских ножей.

Еще бы они взялись. Шлифовка гильотинных ножиков -- это занятие для учеников с трехдневным стажем, а здесь выставлять надо, да еще можа и приводить в соосность хвостовик с заходным цилиндром (если я правильно разглядел, деталь ведь вначале засверливать надо обычным сверлом и только потом рассверливать ступенчатым). Конечно, давать конкретные советы, не держа предмета, дело склизкое, но если не удастся отдать заточникам, можно попробовать и самим. Тем более, что у Вас замяты только заходные диаметры. Даже при неудачном результате кустарной заточки, при сверлении будет небольшое отклонение от разметки в панели. Но у вас ведь это отверстие под индикаторную лампочку (если я правильно понял, конечно) и его смещение не приведет к переводу детали в категорию брака. А как ухитрились посадить-то? Лицевые приборные панели ведь обычно дюралевые, а тут, видать, сверлили стальной лист на дрельных оборотах.

2tsn

Почитал про бритвы.
Столько названий камней и ни одного нет в магазине.

Вчера была бессонница, взял ремень от штанов, натёр пастой гои и за час наточил.
Можно ли точить об кусок отполированого керамогранита?
Клёво бы было если'б одеть ремень на 2 шкива, подключить к мотору... Как только соеденить в кольцо кожу без стыка. Не будешь же вырасщивать специальную свинью определённого диаметра :-)

За одно почитал как делают дамасскую сталь, что бы знать что в принципе пригодно для заточки.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 798

2Angel.

Вы не совсем поняли материал - на ремне не точат а наводят, т.е. после заточки или перед работой проводят бритвой по ремню попеременно несколько раз и всё! По этому ни кто не точит бритвы на "ременных ленточных станках". Затачивают, всё же, на камнях.
Про дамасски и булаты прочесть очень полезно. Надеюсь поняли, что от наших обычных сталей эти сорта далеки, а значит и относиться к ним надо по другому.

Керамогранит - это наверное что-то искуственное, не знаю, в принципе и о кирпич точить можно и об асфальт, вот результат не всегда одинаков.
Можно точить об кусок мрамора, о сланцевые камни, плотные песчанники и т.д.

за что люблю этот форум, так это за обстоятельность
крута - иначе не скажешь.