#818640

Есть летний дачный дом в Подмосковье, один этаж + мансарда. Внешний вид на приложенной модели, детали:

  • по линии излома крыши стоят подпирающие балки, фактически делящие мансарду на прямоугольное жилое пространство и две треугольных кладовки для хлама под крышей
  • устройство крыши: стропила, обрешётка, рубероид, шифер
  • в "крутой" части стропила 5х10 на ребре с шагом около 80 см, в "пологой" не видно за потолком (не демонтировал пока)
  • подпирающие балки 5х15, по центру стоит по одной 10х10
  • ширина дома около 650 см, между подпирающими излом балками около 300 см

Сейчас мансарда не утеплена совсем. Хочется утеплить её с одновременной заменой кровли на металлочерепицу.
Причина замены шифера на металлочерепицу чисто эстетическая.
Причина утепления: летом мансарда очень сильно прогревается на солнце, внутри становится некомфортно; цели сделать мансарду тёплой для зимы не ставится.

Собираюсь снять шифер вместе с рубероидом и обрешёткой и сделать что-то типа вот этого:

Стропила хочу оставить текущие, а доски старой обрешётки пустить на новую (и то, и другое в отличном состоянии).

Возникло несколько вопросов:

  1. Здесь на форуме видел высказывания, что в московском регионе утеплителя под крышей нужно не меньше 15 см. Со своими стропилами 5х10 я этого не сделаю. Но и менять стропила на более толстые не хочется (это дополнительный материал и работа, плюс резко усложняется сам процесс перестройки). Достигну ли я своих целей с 10 см утеплителя?
  2. Опять-таки видел высказывание, что нельзя заполнять утеплителем всё пространство между стропилами, надо исключить прилегание лежащего на стропилах гидроизоляционного материала к утеплителю. Насколько это правда? Если правда, то я смогу положить всего 5-7 см утеплителя...
  3. Есть ли разница какой утеплитель брать, или все они по сути одинаковы?
  4. На приведённом выше по ссылке рисунке между внутренней обшивкой и пароизоляцией проложена рейка, обеспечивающая дополнительную вентиляцию под внутренней обшивкой. Насколько это нужно в реальности?
  5. При условии, что у меня внутренняя обшивка будет из дерева (вагонка), нужна ли мне вообще пароизоляция изнутри?
  6. По идее утеплённая крыша тяжелее неутеплённой. Выдержат ли мои стропила задуманное?

  7. Может, я вообще не о том думаю, и надо утеплять не крышу между стропилами, а стенки между "жилым пространством" и "кладовками" и потолок?
    Имеет ли смысл утеплять и крышу между стропилами, и стенки (по принципу "много - не мало")?
    Упомянутые стенки хочется утеплить ещё и по другой причине: жилое пространство в мансарде разбито на две комнаты, а утеплитель играет роль ещё и звукоизоляции (без него между комнатами сохранится идеальная слышимость через "кладовки").

aleyush написал :

  1. Опять-таки видел высказывание, что нельзя заполнять утеплителем всё пространство между стропилами, надо исключить прилегание лежащего на стропилах гидроизоляционного материала к утеплителю. Насколько это правда?

Нашёл где я видел это высказывание: в инструкции по укладке "Изоспан А":

Между влагозащитной мембраной и утеплителем предусматривается вентиляционный зазор 4-5 см, а между мембраной и кровельным покрытием - на толщину контррейки. Материал должен быть закреплен в натянутом положении с минимальным провисанием между стропилами (не более 2 см). Нельзя допускать соприкасания материала Изоспан А с утеплителем или сплошными деревянными поверхностями, так как это приводит к снижению гидроизолирующей способности материала.

Так что переформулирую вопрос: это общее свойство всех подобных мембран или конкретно этой?

Реклама
Быстрый Пено-Клей "60 Секунд"

Заменяет цементную смесь!
Приклеит за 60 секунд: гипсокартон, OSB, газобетон, утеплители, плитку! Подробнее

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2888

  1. Для Ваших целей хватит и 50мм.
  2. Гидроизолирующая мембрана, любая (если не брать в расчет п/э пленку), имеет такое интересное свойство, что с одной стороны она паропроницаема, чтобы из утеплителя уходила влага, а с другой стороны она водонепроницаема, чтобы конденсат с крыши не проникал в утеплитель (смотри не перепутай стороны). Это достигается множеством мелких пор специальной формы в материале. Но за счет капиллярного эффекта вода в поры все-равно проникает, хоть и не капает с обратной стороны. Но если мембрана будет прижата к утеплителю, то за счет того же капиллярного эффекта вода пойдет в утеплитель. Поэтому и нужен зазор такой, чтобы при провисании мембраны она все-таки не касалась утеплителя. Кстати, между мембраной и кровельным материалом тоже зазор нужен.
  3. Для Вашей цели, без разницы. Если подразумеваются волокнистые утеплители.
  4. Лучше, конечно, чтобы некоторый зазор между пароизоляцией и чистовой отделкой был. Но по-моему он у Вас и так должен автоматически обеспечиться обрешеткой под вагонку.
  5. Вид чистовой обшивки не влияет на необходимость пароизоляции. В общем случае она нужна всегда. Но если зимой или вообще в холодное время года на мансарду никто подниматься не будет и помещение будет холодным, то, пароизоляция особо и ни к чему. Единственно, что она предотвратит попадание волокон утеплителя в жилое помещение. Если вас интересует здоровье, то наверное имеет смысл её установить.
  6. Если сейчас они выдерживают, то во-первых металлочерепица уже существенно легче шифера, во-вторых такое утепление немного добавит веса. Так что, в итоге, останитесь при своих.
  7. Утеплять надо только крышу, причем всю, и над кладовками тоже. Утепление перегородок и стенок ничего не добавит, кроме лишних расходов. А про звукоизоляцию просто забудьте сразу. Эффект не будет стоить потраченных денег.

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2888

Фронтоны я бы тоже таким же образом утеплил. Во-первых, получилась бы ветрозащита и мансарда бы не продувалась через щели. Во-вторых, эффект комфортной температуры (тепло ночью, прохладно днем) будет достигнут только при комплексном утеплении.

2DiVO Большое спасибо за подробный ответ!

  1. Смутила разность в инструкциях. Для изоспана А написано, что прилегать не должна.
    Для TECTOTHEN TOP 2000 инструкции что-то не вижу, но картинку дают без зазора:
    Для Слафол-ДИФ: "Позволяет полностью заполнить стропильную высоту утеплительным материалом и оставить только один вентиляционный зазор."
    Вот это и наводит на мысль, что для некоторых мембран можно и вплотную.

Связанный наивный вопрос: а что будет, если я поставлю в таком пироге не мембрану? Считал материал на крышу в фирме - там посчитали как раз такой пирог, но в качестве плёнки "Слафол-КОН" (подкровельная паронепроницаемая гидроизоляция с антиконденсатным слоем).

  1. А как отличить волокнистый утеплитель? На местном рынке везде лежит жёлтая Ursa в рулонах, какие-то тёмные плиты в пачках с надписью ISOVOL да пенопласт. А гнать откуда-то ещё отдельную машину (его ведь много надо) не очень хочется.

  2. Зазор нужно дополнительно обеспечивать.
    До этого строил летнюю кухню, так там на стенах пирог был предельно простой: стойки, снаружи обшиты четвертью горизонтально, внутри утеплитель 5 см вплотную к четверти и бруски 5х5 горизонтально, изнутри вагонка вертикально. Всё.
    Тут изначально также хотел: прямо на стропила обшить горизонтально четвертью или вагонкой - всё равно из жилой комнаты не видно, так что эстетика от направления досок не страдает.

  3. Дача эксплуатируется примерно с апреля по ноябрь. На первом этаже печка, но сейчас второй этаж, естественно, ей не прогревается, и туда действительно никто не ходит. Что будет после установки утепления - не знаю.

  4. Поясните, а почему не будет эффекта от звукоизоляции? По идее заполненная чем-то стенка изолирует звук лучше пустой...

Фронтоны тоже буду утеплять. Хотел также, как на летней кухне (без всяких мембран и пароизоляций), но что-то Вы сомнение во мне породили...

aleyush написал :
Связанный наивный вопрос: а что будет, если я поставлю в таком пироге не мембрану? Считал материал на крышу в фирме - там посчитали как раз такой пирог, но в качестве плёнки "Слафол-КОН" (подкровельная паронепроницаемая гидроизоляция с антиконденсатным слоем).

Нашёл вот такое описание (здесь: )

Для наружной защиты утеплителя применяют подкровельную гидроизоляцию, которую можно условно подразделить на три типа: паропроницаемые диффузионные мембраны, антиконденсатные пленки и паропроницаемые супердиффузионные мембраны.

Диффузионные мембраны ("Ютафол ДНО Стандарт", Чехия; "Изоспан А", Россия; Silver PP, Польша; "Тектотен-Л", Германия и др.) состоят из двух слоев полиэтилена с микроперфорацией, между которыми проложен слой армирующей сетки из полиэтиленовых полос. Микроотверстия представляют собой воронки, обращенные широкой частью в сторону теплоизоляционного слоя. Поэтому такие материалы, не препятствуя диффузии паров, надежно преграждают доступ влаге со стороны кровельного покрытия.

Антиконденсатные пленки ("Ютакон", Чехия; "Слафол Кон", Россия и др.), напротив, паронепроницаемы. Они состоят из полипропиленовой пленки, придающей гидроизоляции прочность и водонепроницаемость, и нетканого материала, поглощающего водяные пары. Адсорбированная влага выветривается потоком воздуха, возникающим в вентиляционном зазоре. Антиконденсатные пленки рекомендуются для металлических кровель с характерным для них обильным образованием конденсата при резких перепадах температуры.

Супердиффузионные гидроизоляционные мембраны (например, Tyvek, Люксембург; "Ютавек", Чехия; "Дифорол ПРО", Германия и др.) представляют собой нетканый высокопрочный материал, изготовленный из полипропилена. Они пропускают пары, однако задерживают влагу, поступающую с внешней стороны утеплителя. Кроме того, такие мембраны выполняют функцию ветрозащиты, предотвращая конвективный теплоперенос (продувание) и отрыв микроволокон теплоизолятора (выдувание).

Заметим, что при возведении скатной крыши должна быть обеспечена естественная вентиляция подкровельного пространства. С этой целью применяются карнизные и коньковые аэроэлементы (аэраторы). Если кровля выполнена из гибкой черепицы, то вместо конькового аэратора устанавливают приконьковые вентили. Воздушная тяга возникает за счет разницы давления между самой высокой и самой низкой точками кровельного ската. Движение воздуха происходит в вентиляционных зазорах между покрытием и утеплителем. Поскольку гидроизоляция крепится к стропилам брусками контробрешетки (на них набивается обрешетка), проветривание происходит не только с внутренней стороны кровельного материала, но и между гидроизоляцией и утеплителем. Правда, супердиффузионные мембраны можно укладывать непосредственно на теплоизоляцию. В этом случае достаточно прибить только обрешетку.

В частности, указано, что супердиффузионные мембраны можно класть напрямую на утеплитель. Насколько это всё правда?
И что из всего этого конкретно мне нужно?

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2888

aleyush написал :
Для TECTOTHEN TOP 2000 инструкции что-то не вижу

aleyush написал :
Вот это и наводит на мысль, что для некоторых мембран можно и вплотную.

Технология не стоит на месте, появляются новые материалы. Не заморачивайтесь такими вещами, доверяйте производителю. Тем более, что у Вас сам собой получится зазор и между утеплителем и пленкой и между пленкой и кровлей, если пленку закрепить на стропила, а поверх неё набить обрешетку. Только так не делают, т.к. будут проблемы с герметизацией стыков мембраны, их придется как-то склеивать на весу. Имхо, в данном случае не стоит гнаться за какими-то супер-пупер универсальными материалами, а взять самые дешевые специализированные неплохо себя зарекомендовавшие материалы.

aleyush написал :
что будет, если я поставлю в таком пироге не мембрану? Считал материал на крышу в фирме - там посчитали как раз такой пирог, но в качестве плёнки (подкровельная паронепроницаемая гидроизоляция с антиконденсатным слоем)

Возможно что-то Вам неправильно посчитали или вы друг друга недопоняли. Утеплитель ОБЯЗАТЕЛЬНО должен иметь возможность выводить из себя влагу наружу и высыхать. Иначе со временем в нем образуется плесень и т.п. гадость несмотря на пропитку, да и теплоизолирующие свойства снижены будут. А пар себе дорогу изнутри помещения в утеплитель найдет, будьте спокойны, несмотря на внутреннюю пароизоляцию. Если стелить поверх утеплителя паронепроницаемую пленку, то для его высыхания под коньком оставляют "область свободную от пленки шириной 60-70мм для отвода водяного пара под вентилируемый конек".

aleyush написал :
А как отличить волокнистый утеплитель? На местном рынке везде лежит жёлтая Ursa в рулонах

Под волокнистым утеплителем подразумевалась любая вата, маты, плиты и т.п., что у Вас есть поблизости на рынке, в общем, то, что состоит из волокон, в т.ч. Урса в рулонах и Isovol. А не является "массивным" утеплителем как пенопласт и т.п. материалы.

Кстати, задумайтесь, на что Вы будете укладывать вату между стропилами, она ведь в воздухе висеть не будет, а внутренняя пароизоляция её не удержит. Т.е. надо будет какой-то черновой потолок сооружать из ДВП или чего-то подобного.

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2888

aleyush написал :
И что из всего этого конкретно мне нужно?

DiVO написал :
надо будет какой-то черновой потолок сооружать из ДВП или чего-то подобного.

Если этот черновой потолок получится сплошным и будет предотвращать выдувание и пыление ваты, то для вашего случая можно и без пароизоляции обойтись, т.к. в холодное время года на мансарде люди жить не будут.

DiVO написал :
Кстати, задумайтесь, на что Вы будете укладывать вату между стропилами, она ведь в воздухе висеть не будет, а внутренняя пароизоляция её не удержит. Т.е. надо будет какой-то черновой потолок сооружать из ДВП или чего-то подобного.

Я думал поступить просто: сначала подшить стропила снизу, а потом укладывать между стропилами утеплитель и крыть крышу. В этом случае никакой черновой потолок не нужен.
Пароизоляцию какую-нибудь можно проложить. Но вот нужно ли ей обеспечивать дополнительное пространство рейками (как на рисунке в первом посте)?

DiVO написал :
если пленку закрепить на стропила, а поверх неё набить обрешетку. Только так не делают, т.к. будут проблемы с герметизацией стыков мембраны, их придется как-то склеивать на весу.

Вроде как на всех картинках рисуют так: на стропилах плёнка крепится контробрешёткой, на неё обрешётка, на неё кровля. Я собираюсь также делать.
То есть, над плёнкой вентилируемое пространство получается по любому. Вопрос в том, нужно ли создавать вентилируемое пространство между утеплителем и плёнкой. Насколько я понял, для супердиффузионных мембран не нужно. Ведь вентилируемое пространство - это не только зазор, но ещё и входы-выходы какие-то? То есть, у меня вдоль стропил будет "гулять ветер", принося в том числе и влагу с улицы и выдувая куски утеплителя?
Супердиффузионная мембрана подороже, но порядок цены не делает...

DiVO написал :
Имхо, в данном случае не стоит гнаться за какими-то супер-пупер универсальными материалами, а взять самые дешевые специализированные неплохо себя зарекомендовавшие материалы.

Так вот я как раз и ищу такие - не столько универсальные сколько идеально подходящие конкретно в моём случае.

И все-таки, пара потерявшихся вопросов выше:

Почему не будет эффекта звукоизоляции от утеплителя в стенах? У моей мамы, живущей летом как раз в мансарде, звуки - больной вопрос. Поэтому хочется обеспечить хоть какую-то звукоизоляцию.

А как утеплять фронтоны? Думал делать это просто по схеме четверть-стойки-вагонка с утеплителем между стойками, но может я не прав?

Чем больше читаю, тем больше путаюсь. Вот вычитал ещё (

Существуют ли какие-то ограничения на применение супердиффузионных мембран? Их ни в коем случае нельзя применять в паре с кровельными материалами, обратная сторона которых не рассчитана на частое или длительное воздействие влаги (металлочерепицу и битумные волнистые листы (евро-шифер)). Материалы же, не боящиеся воздействия влаги на обратную сторону работают в паре с ними без проблем. (керамическую черепицу, цементно-песчаную черепицу, битумную черепицу, черепицу с алюмоцинковым покрытием (например, МЕТРОБОНД)).

То есть, если у меня металлочерепица, мне не стоит смотреть на эти мембраны?

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2888

aleyush написал :
Я думал поступить просто: сначала подшить стропила снизу, а потом укладывать между стропилами утеплитель и крыть крышу. В этом случае никакой черновой потолок не нужен.
Пароизоляцию какую-нибудь можно проложить. Но вот нужно ли ей обеспечивать дополнительное пространство рейками (как на рисунке в первом посте)?

Можно и так, только последовательность несколько иная: сначала пароизоляцию по стропилам крепите степлером с перехлестом и проклейкой стыков, потом на нее обрешетку, потом подшить вагонку, затем сверху уложить утеплитель. Зазором можно пренебречь.

aleyush написал :
у меня вдоль стропил будет "гулять ветер", принося в том числе и влагу с улицы и выдувая куски утеплителя?

Вы для чего гидроизоляционную мембрану кладете? Она и функцию ветрозащиты выполняет, только уложите её правильно, как производитель рекомендует.
Снаружи влага в утеплитель не может попасть, только вода в виде конденсата с металлочерепицы, для предотвращения чего и кладется мембрана. Влага в утеплитель попадает только изнутри дома, для этого делается пароизоляция.

aleyush написал :
Так вот я как раз и ищу такие - не столько универсальные сколько идеально подходящие конкретно в моём случае.

Ваш случай ничем не отличается от всех других случаев и материалы применимы такие же. Соблюдайте принципы: 1) пар изнутри помещения не должен попадать в утеплитель, но из утеплителя должен легко испаряться наружу; 2) вода с крыши НЕ должна попадать в утеплитель, но если вдруг попала должна легко испаряться наружу; 3) ветра в зазоре между мембраной и утеплителем и в утеплителе быть не должно, но воздух двигаться должен. И у Вас все получится.

aleyush написал :
Почему не будет эффекта звукоизоляции от утеплителя в стенах? У моей мамы, живущей летом как раз в мансарде, звуки - больной вопрос. Поэтому хочется обеспечить хоть какую-то звукоизоляцию.

С этим вопросом в форумы по аккустике. Если нет желания, поверьте личному опыту, у меня в свое время ничего не вышло. Я делал перегородки: с двух сторон 22-мм вагонка, внутри минплита 50мм. К сожалению, эффект от закладки утеплителя не оправдал вложенных средств. Мизерный по сравнению с только одной вагонкой.

aleyush написал :
А как утеплять фронтоны? Думал делать это просто по схеме четверть-стойки-вагонка с утеплителем между стойками, но может я не прав?

Почти точно также как крышу. К внутренней обшиве пришпиливаете пароизоляцию, на неё утеплитель (вату фиксируете, чтоб не сползала, плита и сама держаться будет), на него гидроветрозащиту, снаружи доски обшивы. Изнутри это все проделать можно, но менее удобно и менее сплошная получится гидроветрозащита.

Еще в плане аккустики учтите такое неприятное свойство металлоцерепицы, по сравнению с шифером, как ее звонкость. При дожде она может греметь как барабан. Бороться с этим эффективно, наверное можно делая толстое перекрытие, что в данном случае неприемлемо. Это так, информация к размышлению, чтобы не было неприятных сюрпризов и потом не говорили, что вас не предупредили.

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2888

aleyush написал :
Чем больше читаю, тем больше путаюсь. Вот вычитал ещё

Вот видите, вам все уже написали. Вы не путайтесь, а уложите все в голове. Похоже, что та фирма, что предлагала антиконденсатную пленку была права в случае с металлочерепицей. Но тогда зазор до утеплителя полюбому нужен.

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2888

Кстати, есть вариант пенопластом: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=819101&postcount=10
Там все проще может быть в монтаже, а может хуже в эксплуатации. Просто не люблю я этот материал, лучше ЭППС, но для таких объемов дорого сильно выйдет.

Пробую осознать всё вместе.

  1. Ещё раз о толщине утеплителя между стропилами.
    Насколько я понял, для целей защиты от раскалённой на солнце крыши хватит и 5 см (при условии вентилируемого пространства под крышей).
    Сейчас дача используется от ранней весны до поздней осени, только в холодное время в мансарде никто не живёт (первый этаж отапливается дровяной печкой). Если я сделаю 10 см утеплителя, позволит ли мне это жить в мансарде всё время использования дачи?
    (Если дело станет чисто за глубиной промежутков между стропилами, можно на них сверху рейки набить: это удорожает конструкцию, но не кардинально.)

  2. Пишут, что использовать мембраны под металлочерепицу нехорошо: она пропускает слишком много пара, что влечёт постоянный конденсат на внутренней поверхности металлочерепицы, а она якобы на это не рассчитана и быстро выйдет из строя (смотри, например, ).

Если следовать этому совету, остаются всего два относительно разумных варианта (снизу вверх).
а) Утеплитель, вентилируемый зазор, антиконденсатная гидроизоляционная плёнка, контробрешётка, обрешётка, металлочерепица.
б) Утеплитель, супердиффузионная мембрана, контробрешётка, гидроизоляция, ещё одна контробрешётка, обрешётка, металлочерепица.

Второй вариант видел на рекламной листовке одного из производителей металлочерепицы. Он дороже первого, зато, как я понимаю, одновременно обеспечивает хоть какое-то "дыхание" помещений и защищает металлочерепицу от излишней влаги снизу. Правильно ли я понимаю его преимущество, или оно мнимое?

  1. Вот чего у меня никак не укладывается.
    Сейчас вся мансарда не утеплена и не пароизолирована ни в каком приближении. Первый этаж выполнен щитовым образом: каркас из бруса, внутри какие-то белые листы утепления (асбест?), снаружи зашит толстой вертикальной доской и четвертью горизонтально поверх неё, внутри обшит вертикальной вагонкой. Есть ли что-нибудь между вагонкой и утеплением - не смотрел, но снаружи точно никакой ветрозащиты нет.
    И внутри дышится легко и свободно. А на первом этаже при этом даже тепло (а в жару прохладно если шторы не открывать).

Сейчас куда ни сунусь, везде одна обязательная схема: внутренняя обшивка, пароизоляция, утеплитель, ветроизоляция, вентилируемый зазор, наружняя обшивка. Иногда ещё советуют сделать вентилируемый зазор между внутренней обшивкой и пароизоляцией.

Возникают два вопроса:
а) Почему у меня первый этаж устроен не так, и я от этого не страдаю?
Может, я на самом деле страдаю, и надо срочно всё переделывать по этому образцу, включая стены первого этажа?
Или на самом деле эта схема не является столь уж единственно верной?

б) Если я утеплю мансарду по всей науке с пароизоляцией, не получу ли я предельно душного помещения? Пара окон в разных концах у меня там есть, но ни о какой принудительной вентиляции или хотябы о вентканалах даже речи не идёт (летний дачный домик!).
Не получится, что я вложу в перестройку кучу сил и денег, а в итоге получу вместо мансарды, на которой невозможно спать от жары, мансарду, на которой невозможно спать от духоты?

aleyush написал :
Почему у меня первый этаж устроен не так, и я от этого не страдаю?

Возможно, ключевые слова - "летний дом"? То есть, для летнего применения всё можно сделать несколько проще?

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2888

aleyush написал :
а) Утеплитель, вентилируемый зазор, антиконденсатная гидроизоляционная плёнка, контробрешётка, обрешётка, металлочерепица.

Имхо, наиболее правильный вариант.

aleyush написал :
Сейчас куда ни сунусь, везде одна обязательная схема: внутренняя обшивка, пароизоляция, утеплитель, ветроизоляция, вентилируемый зазор, наружняя обшивка. Иногда ещё советуют сделать вентилируемый зазор между внутренней обшивкой и пароизоляцией.

Возникают два вопроса:
а) Почему у меня первый этаж устроен не так, и я от этого не страдаю?

Это оттого, что Вам не с чем сравнить. Лето - не самое подходящее время для этого. Все "правильные" схемы подразумевают постоянное проживание в течение всего года. А летом, как Вы сами я думаю понимаете, вполне комфортно можно жить и в палатке.

aleyush написал :
Не получится, что я вложу в перестройку кучу сил и денег, а в итоге получу вместо мансарды, на которой невозможно спать от жары, мансарду, на которой невозможно спать от духоты?

Получите помещение с более ровной в течение дня температурой. Другой вопрос, насколько оправдано вложение средств в Вашем случае. Это только Вы сможете для себя решить.

aleyush написал :
То есть, для летнего применения всё можно сделать несколько проще?

У меня, например, на даче первый этаж бревенчатый с утепленным полом и потолком, отапливается дровяной печью. Прекрасное помещение в переходный сезон. Но если летом в нем собирается пара десятков человек (на Д.Р.) становится жарковато и душновато, хотя никакой пароизоляции нет.
Второй этаж не отапливается, полностью утеплен мягкой ДВП 25мм под обрешеткой, и фронтоны и крыша. Эксплуатируется для сна до середины октября, когда температура становится ниже нуля. Но дом покрыт шифером, конденсат на нем практически не образуется. Как будет себя вести металлочерепица без антиконденсатной пленки, попробуйте, раскажите.

DiVO написал :
Получите помещение с более ровной в течение дня температурой. Другой вопрос, насколько оправдано вложение средств в Вашем случае. Это только Вы сможете для себя решить.

Это понятно.
Вопрос в том, не получу ли я в качестве побочного эффекта духоту в комнатах (при условии, что вентиляция у меня помимо окон отсутствует и не предполагается)? Естественно, если в комнату 10 квадратов набьётся 30 человек - тут даже вентиляция не поможет; я про обычный сценарий, когда в той же комнате двое спят.

DiVO написал :
Все "правильные" схемы подразумевают постоянное проживание в течение всего года. А летом, как Вы сами я думаю понимаете, вполне комфортно можно жить и в палатке.

Вот и я о чём. Если я положу утеплитель без пароизоляции со стороны помещения (но с гидроизоляцией под металлочерепицей), по идее дышаться там должно заметно лучше.
При условии, что зимой помещение эксплуатироваться не будет, мне это чем-нибудь грозит?

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2888

aleyush написал :
мне это чем-нибудь грозит?

Я еще в первом посте своем написал, что внутренняя пароизоляция предотвратит попадание волокон утеплителя внутрь помещения, чего не сможет обеспечить обшивка. Это, имхо, единственное обоснование применения её при эксплуатации строения только летом. Можно заменить любымматериалом, выполняющим эту фуекцию.
Если утеплять пенопластом, то ни паро- ни гидроизоляции не потребуется, но, повторюсь, пенопласт мне не нравится.

DiVO написал :
внутренняя пароизоляция предотвратит попадание волокон утеплителя внутрь помещения, чего не сможет обеспечить обшивка. Это, имхо, единственное обоснование применения её при эксплуатации строения только летом.

А бывает ли какой-нибудь утеплитель паропроницаемый (не как пенопласт), но одновременно с этим не требующий защиты помещения от собственных волокон?

DiVO написал :
Можно заменить любымматериалом, выполняющим эту фуекцию.

В порядке бреда: а если заменить его на мембрану изолирующей стороной к утеплителю, это не решит проблем?

А про духоту пойду, наверное, спрошу в форуме про вентиляцию... а то, может, сделать зимнее утепление и вентиляцию?

Так всё-таки, бывает ли утеплитель, одновременно паропроницаемый и от которого ничего вредного для здоровья не летит?

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2888

В порядке информации к размышлению, используйте вместо пароизоляции нетканое полипропиленовое полотно типа Спанбонд (Агротекс, Агрил, Лутрасил). Оно и достаточно плотное, чтобы не пропустить относительно крупные волокна утеплителя и, с другой стороны, воздухо-, паропроницаемое.