#856766

Итак, вводные:
Дом 2 этажа + мансарда, площадь 100+100+80 метров, материал стен 400мм автоклавного газобетона D500, пол 1-го этажа и крыша утеплены 100мм ППС.
Отопление планируется газом, есть котельная на первом этаже 12м2, дымоход и т.д. Отопительная система будет радиаторная, плюс водяной теплый пол на части первого этажа (около 60м2). Бюджет довольно важен, т.е. к супердорогим решениям я не готов.

Начал я болезненный (особенно финансово, но тоже и по бюрократической части ) процесс подключения к газовым сетям. Газовщик из треста, после недолгой беседы, порекомендовал следующее отопительное оборудование:
= Котел газовый Protherm 50 PLO одноконтурный 44 кВ (цена 35 тыс) - на радиаторы и теплый пол.
= Газовый бойлер Ariston SGA 200 8 кВ (цена 20 тыс) - на горячее водоснабжение.

Газовщик этот очень уважаемый человек , полрайона подключил, и цены мне нравятся, но хочется узнать альтернативные мнения, а также об опыте использования этого оборудования. Например, я не уверен, что на ТП и радиаторы одноконтурный котел хорошо. Посоветуйте, пожалуйста.

Ребят, посоветуйте хотя бы, нужен ли отдельный контур котла на теплый пол, или можно радиаторы и ТП на одноконтурник повесить?

Прошу прощения что отвечаю вместо опытных людей.

Но я бы не стал ставить отдельно газ. котел, отдельно газ. бойлет - подозреваю eбoтни с газовым хозяйством будет бульше.
Нужен нормальный двухконтурный котел.
ТП подключается к контуру отопления (нужет дополнительный насос и термосмеситель, по другому никак).

А вы не рассметривали вариант отопления тепловым насосом?
Ну мне просто интересен этот вариант, вот потихоньку читаю инормацию об ентом.

Нет, тепловой насос не рассматривал, есть же газ.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

  1. Мне кажется, что Ваш дом требует дополнительного наружнего утепления минимум 100 мм. На теплоизоляционный свойства пенобетона не стоит полагаться, они сильно преувеличены.
  2. У меня на нормально утепленный дом 280 кв.м. в межсезонье достаточно 3 Квт, а в морозы 6-7 квт. Просто есть в дополнение к газовому резервный электрокотел с тремя ступенями мощности (3/6/9 Квт), так хватает одной-двух ступеней для поддержания в доме 21-22 град. Если включить все три ступени, то уже начинается тактование.
  3. Исходя из такого опыта поставил напольник BAXI 23 квт с модуляцией (меньшей мощности в наличии найти не удалось). Очень доволен, мощности хватает со значительным избытком. Для уменьшения тактования уменьшил до минимума минимальную мощность в режиме модуляции. Теперь режим работы - 10-15 мин работы, 20-30 мин простой.
    Поэтому мне кажется, что предложенный Вам вариант на 40 квт крайне избыточен. Без нормального утепления дома кушать этот котел будет по 1000-1500 кубов в месяц.
  4. По поводу ГВС решайте сами. Я поставил хорошую автоматическую газовую колонку (18 квт) и доволен. Единственный минус, что требуется 15-20 сек ждать появления горячей воды, а затем ей хоть залейся. Бойлер удобен тем, что горячая вода пойдет практически сразу, а вот хватит ли Вам 200 л горячей воды это надо считать. На хорошую Ванну с джакузи этого количества хватит впритык, а затем придется ждать полчаса-час пока нагреется новая порция воды. Так что тут единого мнения быть не может, все зависит от Ваших потребностей и пожеланий.
    Двухконтурный котел с точки зрения ГВС та же газовая колонка, с теми же плюсами и минусами. Хорошее решение для небольших помещений (дешево и сердито). Для отопления больших домов лучше использовать напольные котлы.
    Контур теплого пола придется делать отдельно. Т.е. ставить отдельный циркуляционный насос и организовывать узел подмеса со своей автоматикой поддержания заданной температуры в контуре ТП. Встанет все это удовольствие в 700-1200 евро.
    Я у себя не стал со всем этим заморачиваться и сделал в ванной, коридоре и на кухне электрические теплые полы, которые включаю только изредка. Водяные ТП имеет смысл делать если это будет основной и единственный источник отопления. Но тогда и проблем будет меньше, т.к. необходимую температуру в 35-40 град просто выставите на котле.

2dmvt1 спасибо за ответы!

  1. теплоизоляционные свойства пенобетона и автоклавного газобетона разные вещи. У меня второй вариант, плюс кладка на клей на 1-2 мм шов. Даже если производители занижают его теплопроводность, то все равно дом теплее чем 95% строений в стране. И уж точно не требует 100 мм утепления еще, так железобетонную плиту можно утеплить Не хочу дискуссии на эту тему, т.к. это не раз тут долго и горячо обсуждалось. Простой калькулятор теплопотерь есть здесь: , по нему я с запасом уложился в новый строгий СНИП.

  2. Электрокотел у меня в селе проблемен, так как куча проблем с оформлением эл-ва и выделенными мощностями. Ну и логически - если есть газ, какой смысл в электрокотле? Резерв на случай падения давления газа?

  3. Вот и мне кажется что 45 кВ на 280 хорошо утепленных м2 - это некоторая избыточность мощности. Может быть газовщик перестраховывается? Интересно, стоимость проекта или согласования зависит от суммарной мощности? Тогда понятно, что ему это выгодно.

  4. А какая у Вас колонка? У меня с ними очень негативный опыт по старой квартире, были и Аристон, и Ваилант - не хватало мощности при разборе в двух точках. Бойлер прямого нагрева греет воду сам постоянно, т.е. в плане "хоть залейся" (по идее!) от колонки не должен отличаться. А есть и еще вариант - так как 45 кВ котла избыточно, то поставить бойлер непрямого нагрева, т.е. от горячей воды котла. И вообще избавиться от второго газового прибора. Меня смутно беспокоит мысль, может быть такой газовщик и имел в виду? И поэтому увеличил мощность котла...

  5. С двухконтурным котлом понял, не для большого дома развлечение.
  6. Отдельная автоматика водяного ТП - это понятно, там же температура теплоносителя другая, как я понимаю Хотя думаю еще вот о чем - а может быть и в батареях при теплоизолированном по новому СНИПу доме достаточно 30-35°? Сделать ТП очень хочу, так как весь первый этаж будет на полу плитка, и она очень некомфортна когда без ТП, тоже есть большой личный опыт.

Еще раз спасибо за советы.

имхо, вместо газовово бойлера/газовой колонки можно использовать обычный теплообменник(бойлер)

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

  1. По поводу утепления говорить не буду, Вам жить. Свое мнение я высказал.
  2. У меня в радиаторах в среднем 40 град, больше уже жара. Так что вполне вероятно, что и Вам этой температуры хватит.
  3. Если непременно очень хочется водяной ТП, то для начала поставьте обычный коллектор, циркуляционный насос и ручной узел подмеса. Для создания комфора этого будет пока достаточно. Температуру носителя в ТП выставите руками. Городить автоматику имеет смысл только от избытка денежных средств.
  4. У меня колонка Beretta с батарейкой. Работает без проблем седьмой год. Пару раз разбирал водяной узел и промывал от г-на. Все остальное проблем не вызывало вообще.
  5. По поводу бойлера. Тот вариант, что Вам предлагают это 8 квт. Для мелкого разбора проблем не возникнет. проблема начнется от 200-300 л сразу (большая ванна). Бойлер косвенного нагрева радикально ничем не лучше, только потребует котла с большим количеством мозгов, дополнительным циркуляционными насосом и трехходовым клапаном, чтобы можно было летом нагревать воду не включая насосы в контуре отопления. ИМХО данный вариант ничем принципиально не лучше газового бойлера. Дополнительной мощности котла тут не требуется, т.к. на момент нагрева воды в бойлере котел переключается с отопления на нагрев ГВС. Мощности в 23 Квт хватит на нагрев 200 л до 60 град за 30 минут. За это время дом не вымерзнет.
  6. Про электрокотел я сказал для примера, чтобы проиллюстрировать реально требуемую мощность. Какой делать резерв, и делать ли его вообще, дело сугубо Ваше.
  7. Про стоимость проекта и согласования ничего сказать не могу, т.к. вопрос сильно индивидуален. В основном, цена зависит от размера взятки за положительное решение. А под каким соусом и в каком объеме ее будут вымогать это зависит от традиций местных газовщиков.

У меня стоит старенький двухконтурный АОГВК-35. Но в контур ГВС был врезан электробойлер в качестве накопителя (остался от догазовых времён). Воды в принципе хватало.
В этом году электробойлер потёк, я отрезал второй контур и поставил себе газовый бойлер Bradford White. 180 литров, 14 кВт - воды хоть залейся.
На следующий год и котёл поменяю на Protherm 40 TLO.
Мне энергонезависимость очень важна, ибо с электричеством частые проблемы.

2dmvt1 я так и хотел сделать ТП - через простой узел подмеса, с ручной регулировкой.
Скажите, какие на Ваш взгляд преимущества газовой колонки перед газовым бойлером, для меня этот вопрос как-то остался неясен.

2Виталий С, скажите, насколько быстро греется вода в газовом бойлере? Например, после наполнения/принятия ванны, хватает на ванну второму человеку, или нужно ждать?

Tsvetaev написал :

  1. С двухконтурным котлом понял, не для большого дома развлечение.

Почему?

Tsvetaev написал :
А есть и еще вариант - так как 45 кВ котла избыточно, то поставить бойлер непрямого нагрева, т.е. от горячей воды котла. И вообще избавиться от второго газового прибора. Меня смутно беспокоит мысль, может быть такой газовщик и имел в виду?

Бойлер косвенного нагрева решит Ваши проблемы. Он и на проток работает и куча других плюсов автоматом... Полотенчики теплые летом, например.
Газовщик перестраховывается- 110%. Ему проблемы не нужны- вдруг если Вы будете замерзать. А расход Вашего газа- ему до лампочки...

Tsvetaev написал :
скажите, насколько быстро греется вода в газовом бойлере? Например, после наполнения/принятия ванны, хватает на ванну второму человеку, или нужно ждать?

Вода там просто не остывает. 14 кВт - это не шутка.
Ванны у меня нет, но под горячим душем я постоять полчасика люблю. И если раньше (2-й контур + 100 литровый бак) после меня минимум полчаса мыться было нельзя, то сейчас пофиг. Температура воды не падает вообще.
У комплекта котёл+газ.бойлер есть ряд преимуществ по сравнению с двухконтурным котлом:

  1. Сейчас котёл настроен на 50 градусов. Для гор. воды это маловато. Бойлер позволяет иметь воду более высокой температуры.
  2. Скорость нагрева в бойлере выше, чем в контуре котла.
  3. Раньше, летом, котёл нельзя было гасить и эта дурында в 35 кВт грела только воду.

В Геленджике жили у частника - там был подобный по мощности бойлер, правда вахи, так разводка с него была на 4 или 5 душей...... только один раз температурв воды не хватило, и-то, как оказалось, он просто отключился - то-ли газ перекрывали то-ли еще что - просто отключился

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

Сугубо мое личное мнение, что колонка

  1. Дешевле
  2. Экономичнее, т.к. включается только при потреблении воды и не тратит газ на поддержание постоянной температуры воды в бойлере.
  3. Занимает меньше места
  4. Безопаснее, т.к. при отсутствии потребления ГВС не работает.

Но и минусы вполне очевидны:

  1. Задержка на разгорание колонки 10-15 сек. приводит к задержке появления горячей воды на 20-30 сек. Крайне неудобно при работе на кухне, когда надо включить воду на 10-15 сек, чтобы помыть руки, а приходится ждать. Не любит малого потока воды, хотя современные колонки с модуляцией частично этот недостаток компенсируют.
  2. Ограниченная пиковая производительность. Либо один хороший душ, либо пара кранов.

Варианты с бойлером косвенного нагрева и двухконтурным котлом самые, с моей точки зрения, неудачные.

dmvt1 написал :
Но и минусы вполне очевидны:

  1. Задержка на разгорание колонки 10-15 сек. приводит к задержке появления горячей воды на 20-30 сек. Крайне неудобно при работе на кухне, когда надо включить воду на 10-15 сек, чтобы помыть руки, а приходится ждать. Не любит малого потока воды, хотя современные колонки с модуляцией частично этот недостаток компенсируют.
  2. Ограниченная пиковая производительность. Либо один хороший душ, либо пара кранов.
  • Невозможность сделать контур для запитки полотенцесушителей.

dmvt1 написал :

  1. Ограниченная пиковая производительность. Либо один хороший душ, либо пара кранов.

С двухконтурным котлом, например на 32кВт, такой проблемы нет.

dmvt1 написал :
Варианты с бойлером косвенного нагрева и двухконтурным котлом самые, с моей точки зрения, неудачные

Точнее- не существующие. Если ставить бойлер, то второй контур- не используется. В котле необходимо переключить рычажок на "бойлер". Тогда будет осуществляться управление трёхходовым клапаном и нагревом бойлера.
Поэтому необходимо определиться сразу чего Вы хотите.

P.S. Хотя если двухконтурник разонравится- всегда можно докупить комплектовку и бойлер.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

  1. Речь шла о вариантах использовании двухконтурного котла ИЛИ бойлера косвенного нагрева.
  2. По личному опыту, в большом доме с разветвленной системой отопления настенники (неважно одно или двухконтурные) приживаются плохо. В первую очередь, из-за хилости циркуляционного насоса и малой пропускной способности теплообменника. Т.е. для прокачки большого объема теплоносителя с небольшой температурой ( 35-40 град ) надо городить систему подмеса со свой автоматикой и т.д. Напольный котел данный режим без проблем осуществляет "в лоб".
    90% всех проблем с котлами, которые я видел, это проблемы с трехходовыми клапанами и их приводом. Остальные проблемы приходятся на засер вторичного теплообменника ГВС. При этом народ остается не только без ГВС, но еще и без отопления. Хорошо, если все это случается летом.
    Так что идея разноски отопления и ГВС очень разумна, а вот как ее решать сейчас и дискутируем. Очень уважая друг друга.

dmvt1 написал :
Так что идея разноски отопления и ГВС очень разумна

Фактически выходит, Ваше мнение совпадает с рекомендацией газовщика. Мне тоже кажется здравым иметь отдельные системы отопления и горячки, и я решил именно этим путем пойти.
Остается тогда определиться по компонениам системы:

  1. Колонка или бойлер?
  2. Котел - какой?
    По первому вопросу я все-таки склоняюсь к бойлеру. Многие бесспорные плюсы колонки - например ее небольшие размеры, или цена - в моей индивидуальной ситуации не очень важны. Расходы на газ огромные, около 350-400 тысяч, доля в этих затратах оборудования невелика. Площадь котельной у меня достаточная. Но минусы, прежде всего низкая пиковая производительность - существенны, т.к. в доме душевая и две ванны, не считая кухни и раковин. Мощность бойлера конечно нужно подобрать поточнее, т.к. газовщик ориентировался прежде всего на объем бака в 200 литров и невысокую цену подольского Аристона.
    Кстати, Виталий С, а чтобы запитать на бойлер полотенцесущители - это через отдельный контур с циркуляционным насосом?
  3. Котел однозначно напольный. Вероятно мощность, предложенная газовщиком - более 40 кВ - избыточна. Архитектор сказал, что мой проект рассчитан на уровне расхода энергии 70 вт/м2, т.е. даже 280 м2 х 70 = 20кВ. Пусть даже теплый пол посчитаем отдельно (хотя это тоже отопление) - 30 кВ должно хватить.
    С другой стороны, "запас карман не тянет", а серьезно говоря - вполне возможно что к дому будут впоследствии пристраиваться еще помещения - веранда например и т.д. Разница в цене между котлами 30 и 40 кВ незначительная. Чем еще чревата избыточная мощность?
    И еще не вполне понятно - получается, что для работы ТП летом (а я писал, что ТП мне нужен прежде всего для комфорта керамического покрытия) придется гонять итак избыточно мощный котел...

dmvt1 написал :
Т.е. для прокачки большого объема теплоносителя с небольшой температурой ( 35-40 град ) надо городить систему подмеса со свой автоматикой и т.д.

Про слабый насос- согласен. А вот можно поподробнее зачем подмес? Чего-то не сталкивался пока...
У меня вроде и так всё работает- без подмеса. Но второй насос пришлось ставить...

dmvt1 написал :
Так что идея разноски отопления и ГВС очень разумна, а вот как ее решать сейчас и дискутируем. Очень уважая друг друга.

+1.

Tsvetaev написал :
С другой стороны, "запас карман не тянет", а серьезно говоря - вполне возможно что к дому будут впоследствии пристраиваться еще помещения - веранда например и т.д. Разница в цене между котлами 30 и 40 кВ незначительная. Чем еще чревата избыточная мощность?

Не в этом случае. Излишняя мощность- излишний расход газа. Я принудительно уменьшал мощность у своего котла т.к. расход был неадекватный. Благо у меня такой котел, который позволяет это делать. Несмотря на то, в котле газовый клапан с автоматической регулировкой мощности....
У меня топится 3 этажа- около 380 кв.м. Первоначально брал котел на 32кВт, затем на 24кВт. Вот даже 24-го вполне хватает на отпление в самые лютые морозы..

Да, для колонки Вам нужен ещё один дымоход...
Эксплуатируя двухконтурник, иногда достает задержка 15-20 сек подачи горячей воды. Планирую ставить бойлер косвенного нагрева. Мне кажется так удобнее всё же. Насос на циркуляцию ГВС по-любому ставить- у бойлера есть выход для этого. Организуете круг от бойлера до самого последнего смесителя. Открыли кран- получили ГВС. Соответственно в него запитываете и "полотенчики", но их, видимо, лучше с байпасами или коллекторами....


Вот тут понятнее:

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

Tsvetaev написал :
С другой стороны, "запас карман не тянет", а серьезно говоря - вполне возможно что к дому будут впоследствии пристраиваться еще помещения - веранда например и т.д. Разница в цене между котлами 30 и 40 кВ незначительная. Чем еще чревата избыточная мощность?
И еще не вполне понятно - получается, что для работы ТП летом (а я писал, что ТП мне нужен прежде всего для комфорта керамического покрытия) придется гонять итак избыточно мощный котел...

Избыточная мощность котла это:

-Больший расход газа

-Тактование котла (частое включение-выключение) система не может распределить такую мощность.

-Если принудительно снизить мощность котла регулировкой то сузится диапазон модуляции горелки (снова большой расход газа и тактование)

-Если теплоограждение здания в соответствии со СНиПом то по отоплению достаточно 40Вт на 1м3 с учетом теплого пола.

-Котел и бойлер косвенного нагрева по моему мнению для данного случая самый отпимальный вариант (все от одного производителя что бы не было косяков с подключением)

-Летом при такой мощности работая только на теплые полы без подмеса котел будет прогорать из-за конденсата

Gera2006 написал :
Избыточная мощность котла это:
-Больший расход газа
-Тактование котла (частое включение-выключение) система не может распределить такую мощность.
-Если принудительно снизить мощность котла регулировкой то сузится диапазон модуляции горелки (снова большой расход газа и тактование)
...
-Летом при такой мощности работая только на теплые полы без подмеса котел будет прогорать из-за конденсата

dmvt1 написал :
утепленный дом 280 кв.м. в межсезонье достаточно 3 Квт, а в морозы 6-7 квт. ... Если включить все три ступени, то уже начинается тактование.
BAXI 23 квт с модуляцией ... мощности хватает со значительным избытком.

Михалыч написал :
Излишняя мощность- излишний расход газа. Я принудительно уменьшал мощность у своего котла т.к. расход был неадекватный. Благо у меня такой котел, который позволяет это делать. ... У меня топится 3 этажа- около 380 кв.м. Первоначально брал котел на 32кВт, затем на 24кВт. Вот даже 24-го вполне хватает на отпление в самые лютые морозы..

Куда как понятно!!! Спасибо, ребята. Действительно видимо газовщик перестраховывается.
Наверное грамотно будет взять котел меньшей мощности. В крайней случае, менять меньшее на большее выгоднее. Или, если все-таки будет холодно, приобрести еще один небольшой котел для системы ТП, и не гонять главный летом.

Сколько же мощности мне надо?
Давайте еще раз посчитаем, если кто-то сумеет помочь мне в этом.
1й, 2й этажи и чердак - перемерял в выходные! - по 106 квадратных метров, т.е. всего 318 м2. Считаем, что чердак будем топить - хочу через него от стояка сделать разводку и заодно батареи поставить.
Все стены дома - 400 мм автоклавного газоблока Верхан на клее. Высота стен 3,2 + 2,8 + 1,5 (чердак). Всё остекление - 55 м2, двухкамерного стеклопакета. Утепление кровли - 100 мм пенополистирола, плотность 15. Утепление пола 1-го этажа предполагается 100 мм пенополистирола плотностью 35.

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

Tsvetaev написал :
Давайте еще раз посчитаем, если кто-то сумеет помочь мне в этом.
1й, 2й этажи и чердак - перемерял в выходные! - по 106 квадратных метров, т.е. всего 318 м2.

Посчитать не трудно самостоятельно!
Высчитываем объем отапливаемый и умножаем на 40Вт, точно так же считаем батареии в каждую комнату. Там где теплые полы 70% отопления от пола 30% радиаторами.

Gera2006 написал :
Высчитываем объем отапливаемый и умножаем на 40Вт,

Объем??? странно, Вы уверены?

106 м2 х 8,5 м (средняя высота дома) х 40 Вт = 36кВт

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

Tsvetaev написал :
Объем??? странно, Вы уверены?

Да уверен! Ведь батареии не пол греют а всю массу воздуха в помещении. 40Вт это при хорошей теплоизоляции.
Лучше всего считать внутренний объем. Меряем все комнаты, потом суммируем.

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

Tsvetaev написал :
= Котел газовый Protherm 50 PLO одноконтурный 44 кВ

А чугунные котлы можно использовать для теплого пола только с гидравлическим разделением. Или паралельная работа с радиаторным и узел подмеса. Для срока службы чугунных котлов очень критично соотношение подачи и обратки. При большой разнице в чугуне сильное напряжение. Могут потечь прокладки между секциями или сами секции треснуть.

dmvt1 написал :
Т.е. для прокачки большого объема теплоносителя с небольшой температурой ( 35-40 град ) надо городить систему подмеса со свой автоматикой и т.д. Напольный котел данный режим без проблем осуществляет "в лоб".

Вспомнил, где используется подмес. Gera2006 Как раз об этом и говорит. В чугунном котле. Для него критичен удар холодной водой. И для него делается подмес... Как раз в настенниках такой проблемы нет- из-за небольшого размера теплообменника и материала (как правило сталь).
2Tsvetaev
Видимо придется Вам брать котел на 40кВт (при Вашей любви к напольникам). Но по крайней мере берите с автоматическим газовым клапаном. Хотя таких и немного...

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

Михалыч написал :
Как раз в настенниках такой проблемы нет- из-за небольшого размера теплообменника и материала (как правило сталь).

В настенниках не стоит проблема температурной деформации. Конденсат все равно будет, а это не есть хорошо.

Tsvetaev написал :
плюс водяной теплый пол на части первого этажа (около 60м2). Бюджет довольно важен, т.е. к супердорогим решениям я не готов.

А теплый пол изначально не бюджетный вариант. Прикинте стоимость трубы, работы и стоимость стяжки.

Михалыч написал :
Но по крайней мере берите с автоматическим газовым клапаном. Хотя таких и немного...

посоветуете?

Gera2006 написал :
А теплый пол изначально не бюджетный вариант. Прикинте стоимость трубы, работы и стоимость стяжки.

Мне все равно утеплять пол (дом без подвала) и сверху лить стяжку, т.е. все расходы на ТП - стоимость трубы и ее укладки плюс оборудование для ТП в котельной.

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

Tsvetaev написал :
Мне все равно утеплять пол (дом без подвала) и сверху лить стяжку

Когда пол не утепленный стяжка из простого цементно песчаного раствора. Для ТП либо в него же добовлять пластификаторы (не дешовые), либо использовать специальные смеси (тоже в копейку влетают) на 60м2 трубы метров 300-400 смотря с каким шагом класть.

2Gera2006 Согласен, и к этим затратам готов. Я просто оценил (на личном опыте в городской квартире) как преимущество пола из плитки (кафель, керамогранит) - и думаю за городом этим преимуществ еще больше, так и некомфортность этого пола без подогрева.
Возможно электрический ТП проще, и наверное в следующий ремонт сделаю себе такой в квартире, но загородом, с учетом наличия газа и проблем с электромощностью, водяной ТП разумнее, пусть и затратнее в период строительства.