#858881

Приветствую Мастеров,

В силу отсутствия опыта нуждаюсь в вашей консультации касательно отопления частного дома имеющий следующие параметры: 4 комнаты площадью 65 кв., на одном уровне, высота потолков 250, нет возможности использовать подвальные помещения в силу близости грунтовых вод. Режим посещения 3 дня в неделю: выходные и в рабочий день. Решено использовать твердое топливо и электричество для отопления в силу доступности. Поэтому в качестве твердотопливного котла есть возможность купить Buderus S111 (7-12 Кват), так же использовать коллекторное подключение отопительных приборов.
К 1 и 2 контуру подключаются по две батареи с одинаковыми характеристиками
К контуру 3 также будут подключены 2 батареи (в будующем)
К контуру 4 возможно будет подключен аккумулятор тепла на Х-литров
Как это работает -мысли: топим углем, при этом нагревается гидроаккумулятор, покидая дом подключаю электрический котел малой мощность для поддержания температуры теплоносителя выше 0 а для использования накопленной энергии гидроаккумулятора постоянно работает рециркуляционный насос .
А теперь, собственно вопросы, исходя из приведенной ниже схемы:

Вложение

"а"- верхний коллектор, "b"- нижний коллектор, "с" – тен.
Будем считать, что установлена система защиты, фильтры …

[*]Выход из котла находится на высоте 83 см, на сколько важно установить коллектор "а", с устройством стравливания воздуха, выше выхода горячей воды из котла? Или лучше добавить это устройство отдельно при этом опустить коллектор "а"?
[*]Выход из котла имеет соединительный размер DIN50 с переходником на DIN40. Коллектор имеет подключение DIN32, собственно вопрос, как заужение диаметра трубы повлияет на скорость теплоносителя, допустимо ли это?
[*]Необходим ли байпас между подающим "а" и обратным "b" коллекторами?
[*]Возможно ли установить батарею, нижнее отверстие которой, ниже 18 см ? Это грозит только не полным сливом из системы или еще чем-то?
[*]Возможно ли осуществить прокладку подводящих труб по полу, уровень 1-5 см.
[*]Что лучше, электродный или теновый котел мощностью до 3Кват.?Не судите строго за терминологию, желательно объяснять "на пальцах", и добавить, по возможности, конструктивные идеи.
Спасибо, Александр.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106

  1. поскольку система насосная, все эти отметки ни на что не влияют. подумайте только с каких точек сливать будете.
  2. ничего страшного. выход из котла рассчитан на естественную циркуляцию, а у вас насос.
  3. я бы перепускной клапан поставил , а байпасы поддержания Т в обратке актуальны с 70 КВт
    4.см.п. 1
    5.можно и по полу
  4. тэновый менее капризен к теплоносителю да и безопасней.
    удачи

Реклама
Цены на смесители Orange снижены!

Только у нас!
Самые популярные модели смесителей бренда
Orange по доступным ценам! Подробнее

Регистрация: 01.10.2010 Новосибирск Сообщений: 117

Всем доброго времени суток! Подниму тему, т.к. возникли кое какие вопросы. Имеем: одноэтажный рубленный дом около 90 кв. площадь, отопление: котел на твердом топливе, по паспорту рассчитан на площадь в 300 кв. м. патрубки примерно на 40 мм. стоит центробежный насос, система сделана из трубы 50 мм. в две трубы, чугунные радиаторы -гармошки. Сейчас нужно дом изнутри обшить гипсокартоном но система мешает. Обдумываю вопрос демонтажа системы и затем заново смонтировать, правда труба уже будет металлопластик. Вопрос о замене радиаторов на современные алюминиевые тоже открытый, пока думаю использовать старые. Вот и думаю:

  1. стоит ли вообще затевать замену стальных труб на металлопластик?
  2. Какого диаметра должен быть металлопластик чтобы система работала без центробежки? Длинна системы примерно 45 метров (плюс обратка почти столько же).
  3. На какую площадь комнаты расчитана чугунная батарея из 8 секций?

Buba, Если котел ТТ то лучше чугунные радиаторы!По вопросам-1)стальные гораздо лучше!2)я бы сказал что металлопласт совсем не годится для гравитационки.3)смотря какой радиатор,считаем 150Вт..... с одной секции.

Buba написал :
стоит ли вообще затевать замену

Схему б глянуть.Камень слабо мерцает.

Регистрация: 01.10.2010 Новосибирск Сообщений: 117

Схему нарисовать как то не получается чтоб было аккуратно. Попробую описать. Котел производства какого то кооператива, так что марку не скажу, не знаю. Стоит в кочегарке, заглублен примерно на 0,5 м. относительно уровня пола дома. Сразу от котла труба идет вверх на 2,3м затем горизонтальный участок метра 4 и за входной дверью опускается вниз до уровня радиатора. Подающая труба идет над радиаторами, обратка снизу. Длинна системы по подающей трубе около 45 м. перед котлом на обратке стоит центробежка. А радиаторы такие
[

]()
В системе 8 радиаторов.

Buba написал :
Вопрос о замене радиаторов на современные алюминиевые

Фишка ТТ котла,стальных труб и чугуния в их инерции.Долго отдают тепло.Объем воды в системе не последнее дело! Люминий батарей, и МП трубы(меньшего диаметра)минусуют литраж.Фитинги МП заужают диаметры СО.Насос поможет,но котел постоянно равномерно работать не заставишь. Трубы ПП получаться при нагреве таким серпантином - мама не горюй!

Buba написал :
перед котлом на обратке стоит центробежка.

Без нее дальние греются плохо.

Buba написал :
за входной дверью опускается вниз до уровня радиатора. Подающая труба идет над радиаторами,

Сделать верхний розлив.подача под потолок и к каждой батарее.тогда уверенно будет работать ЕЦ.
В общих чертах,но по другой теме:

Buba написал :
дом около 90 кв.

Buba написал :
В системе 8 радиаторов.

Должно хватать.Если топить.

Buba написал :
Какого диаметра должен быть металлопластик чтобы система работала без центробежки?

Без буферной ёмкости есть большая вероятность перегреть металлопластик. Лучше из меди спаяйте. Будет немногим дороже, но надёжнее..

cineman написал :
Будет немногим дороже,

Будет намного дороже.Я в 260 км от Москвы,он дальше.Нулей в зарплате все меньше и меньше.

Buba, главное с чего начните - померяйте среднее арифметическое высоты расположения патрубков входа выхода котла относительно нулевой отметки дома. ТАкже такую же среднюю высоту померяйте у подачи/обратки отопительных приборов.

Для ТТкотла крайне не советовал бы принудительную циркуляцию, закрытую систему и металлопластиковые трубы (вообще не пойдут для гравитационки), если не будет установлен теплоаккумулятор на несколько кубов. Иначе будет рано или поздно маленькая "Фукусима".

Buba написал :
Длинна системы примерно 45 метров (плюс обратка почти столько же).

Сначала высоты померить нужно. Но уже сейчас можно сказать, что желательно разделить длину периметра на два контура.

Buba написал :

  1. На какую площадь комнаты расчитана чугунная батарея из 8 секций?

Например современные чугунные радиаторы МС-140М-500 Минского производства в тепловом режиме 90/55/22 будут давать 99,6 Вт с секции. Но это достижимо только примерно в двухтрубной системе с верхним розливом. А уж определить сколько Ватт нужно каждому Вашему помещению точно можно только профессиональным теплорасчетом. Крайне же грубо и неточно в разы часто считают 100 Вт/с кв.метра. Чуть лучше (но тоже очень неточно) 270 Вт с пог.метра наружной стены.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

Регистрация: 01.10.2010 Новосибирск Сообщений: 117

Спасибо всем за грамотные советы. Больше склоняюсь к мысли оставить систему в покое и поизвращаться при обшивке комнат гипсокартоном. Решающим здесь явилось что сталь гораздо лучше металлопластика, и что металлопластик не годится для гравитационки. Спасибо iv.iv.