#859966

Вопрос по поводу дренажа. Трубы представлены на фото. План такой: насверлить в них маленьких отверстий, обернуть геотекстилем и использовать как обыкновенную дренажную трубу, уложив на дно штатного кювета, присыпать гравием и небольшим слоем земли, глубина сантиметров 50. Посоветуйте можно ли использовать эти трубы у них вн. диаметр 150 мм, конечно великоваты но достались на халяву.

как сливные вполне подойдут.
как дренажные дырки замучаетесь сврлить.
в дренажных просечки сделаны через ребро примерно по 1см

Я почти так же сделал. Но взял рыжую канализационную трубу 110. Насверлил отверстий (если сверло хорошее, то идет как по маслу), обернул геотекстилем и засыпал землей.

Мини-прорезы при помощи УШМ кругом 115-125мм, быстрее будет.

Stels-ua Кстате как вариант.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1095

уложив на дно штатного кювета- если это канава то 150 мм может оказатся мало .

Когда то подсчитывал сколько воды в 10 метрах 150мм трубы (нужно было для скважины)- был приятно удивлен.

По анологии можно посчитать, сколько мгновенно может принять дренаж со 150 мм трубы, при нормальной длинне цифра будет приличной.
Но немаловажный вопрос: как будет впитавать сам грунт?

Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4698

Не в качестве рекламы, а в качестве информации (рекламу, надеюсь, народ самостоятельно отфильтрует ):

Открытый дренаж – самый простой, но отнюдь не наиболее эффективный. В случае его устройства по периметру участка вырываются канавы шириной 0,5 м и глубиной не менее 0,6-0,7 метра, стенки которых скашивают под углом 30 градусов. Их задача - перехватить и отвести поверхностную воду во время дождя и таяния снегов. Лучше всего такая система работает, если участок расположен на склоне. Но со временем каналы заиливаются, необходимо их постоянно прочищать. И в любом случае подобная система дренажа безнадежно испортит вид всего участка, а значит, снизит и его стоимость.

В настоящее время наиболее эффективным считается закрытый дренаж. Самый простой его вариант известен давно: в выкопанные с уклоном в сторону конечного водоприемника траншеи укладывается строительный мусор (битый кирпич, камень, старая штукатурка) или очищенные от листьев ветки деревьев. Однако такая система так же быстро заиливается.

Наиболее удобный и современный способ заключается в организации закрытой дренажной системы на основе уложенных в специально подготовленную дрену труб. Вместе с тем, наряду с общеизвестными, иногда применяются и иные виды дренажа.

Например, в пос. Дзержинский (Саратовская область), чтобы обеспечить защиту территории поселка от подтопления грунтовыми водами, был сооружен дренаж с использованием шахтно-лучевого метода. Конструктивно данный дренаж состоит из двух шахтных колодцев диаметром 4 метра каждый, из которых на нужной глубине подземно расходятся лучевые горизонтальные скважины длиной около 50 м. Вода из скважин самотеком поступает к водосборнику шахтного колодца и оттуда автоматическим насосом откачивается в точку сброса. Нормативный срок эксплуатации подобного шахтного колодца — 50 лет, а скважин — не менее 25 лет.

Многолетнее применение этих конструкций (20-40 лет, в том числе в таких городах, как Астрахань, Тула, Москва, Тюмень) подтверждает их высокую эффективность и надежность. Единственное «но»: организовать такую «откачку воды» средствами владельца одного участка вряд ли возможно; необходимы коллективные усилия. Поэтому всё же основным приемом сегодня остается закрытый метод дренажа с использованием труб.

Воде – труба
Еще несколько лет назад для систем закрытого дренажа в основном применяли керамические или асбестоцементные трубы. Их укладывают в траншею с уклоном не менее 5 мм на 1 погонный метр. Основной недостаток собранных из таких труб систем - быстрое засорение отверстий и необходимость их частой промывки.

В настоящее время наибольшее распространение получают полимерные трубы. Как правило, они снабжаются ребрами жесткости, благодаря чему нагрузка от грунта равномерно распределяется по всей длине конструкции. Такие трубы имеют небольшой вес, легко монтируются, их удобно транспортировать.

Полимерные дренажные трубы выпускаются диаметром от 5 до 20 сантиметров, на дачных и коттеджных участках чаще всего используют отводы диаметром 10 сантиметров. Чтобы избежать заиливания, они могут комплектоваться оболочками из фильтрующего материала. Чаще всего это геотекстиль или натуральное кокосовое волокно. Первый рекомендуется использовать на песчаных, супесчаных и торфяных почвах; второй – укладывается в суглинках и глинах. Фильтры можно и не применять, но только в том случае, если вероятность попадания в отверстия песка и ила полностью отсутствует.

В настоящее время на рынке присутствуют и трубы «нового поколения», например, из сшитого полиэтилена (кросслинг-полиэтилена), производимого шведским концерном WIRSBO. Для таких труб характерны гибкость (их можно согнуть под любым углом) и морозоустойчивость – это важно для нашего климата.

Монтаж осуществляется ручным инструментом без склеивания, сварки и пайки, что очень удобно в полевых условиях. Сшитый полиэтилен обладает молекулярной памятью: в процессе монтажа труба «самоусаживается» на фитинге из латуни, образуя соединение, прочность которого, по гарантии фирмы, выше прочности самой трубы.

Для организации надежной системы дренажа одних труб еще недостаточно: не обойтись и без смотровых и поворотных колодцев. Согласно требованиям СНиП, их устраивают не реже чем через 50 метров на прямолинейных участках дренажа, а также в местах поворотов, пересечений и изменения уклонов труб.

Если раньше такие колодцы собирали из железобетонных колец, то в последнее время им на смену приходят готовые конструкции из ПВХ. Как и трубы из такого же материала, подобные колодцы имеют легкий вес, не требуя применения грузоподъемной техники.
Решена и «эстетическая» сторона вопроса: люки таких колодцев сегодня «декорируют» цветочными вазами, скамейками, садовой скульптурой.

Всё хорошо, что хорошо качается
Собранную дренажными трубами влагу требуется эвакуировать. Поэтому она должна сливаться в другой колодец – водосборный, откуда самотеком отправляется в кювет, овраг или близлежащий водоем. Правда, условия рельефа далеко не всегда позволяют, чтобы вода покидала участок сама. «Помочь» ей в этом деле могут насосы.

Современные дренажные насосы используются для откачки чистой или загрязненной воды из дренажных колодцев, котлованов, бассейнов и водоемов. Иногда такие стоки объединяются с бытовыми – это позволяет сэкономить на монтаже колодцев. Однако подобная «экономия» оборачивается дополнительными расходами – ведь серьезно возрастает нагрузка на локальные очистные сооружения (ЛОС) и, следовательно, снижается качество очистки. Сергей Захаров, ведущий специалист компании GRUNDFOS – мирового лидера в производстве насосов, считает: «Чтобы не перегружать ЛОС чрезмерными объемами поверхностной воды, которые образуются во время интенсивного выпадения осадков, мы рекомендуем отводить всю поверхностную воду через отдельные дренажные системы, подключенные к собственному колодцу. При этом для сброса излишней воды в коллективные дренажи рекомендуется использовать насосы, имеющие свободный проход не менее 10 мм, такие, как GRUNDFOS серии KP (в корпусе из нержавеющей стали), или легкие Unilift СС (они имеют пластиковый корпус и удобны для эпизодического использования). Оптимальным решением для хорошей дренажной системы будет использование подобного насоса в исполнении с поплавковым выключателем или вертикальным реле уровня – это предохранит агрегат от нештатных ситуаций и обеспечит его многолетнюю работу».

С учетом того, что насосы могут эксплуатироваться в самым различных условиях, на рынке присутствуют и такие модели, которые могут работать в полупогруженном состоянии. Это удобно, когда необходимо ликвидировать небольшие «потопы», например – в подвалах и цоколях после сильных ливней или весенних паводков.

Дренажный уход
Как правило, современная качественная техника, применяемая в системах дренажа, в дополнительном уходе не нуждается, чего не скажешь о системах осушения в целом. В первую очередь необходимо, чтобы с самого начала монтаж дренажа был осуществлен профессионально и в соответствии со всеми правилами. Иначе может произойти, например, усадка труб, в результате чего нарушится работа всей системы.

При сдаче дренажа в эксплуатацию со стороны фирмы-подрядчика оформляется дренажный паспорт, в котором в дальнейшем обязательно должны отражаться все переустройства, неисправности, ремонты и состояние системы.

Со стороны владельца участка требуется систематическое (примерно четыре раза в год) обследование состояния смотровых колодцев, дренажных труб, коллектора. Также обязательно проводить осмотр системы весной и после выпадения значительных атмосферных осадков.

Такие проблемы, как засорение или заиливание труб, владелец участка может решить и самостоятельно: наиболее распространенный способ очистки дрен - гидравлический. Если же произошла осадка отдельных плохо уложенных труб или возникли иные серьезные препятствия на пути эксплуатации всей системы, то лучше поручить все работы специалистам.

[RIGHT]Пресс-служба компании ООО «ГРУНДФОС»[/RIGHT]

Необходимо дополнить некоторые позиции и немного поправить.
Трубы просчитываются на водопроиемную способность (по кол-ву приёмных отверстий). Эта способность сравнивается с предполагаемым притоком (гидрогеологический расчёт системы) и выполняется гидравлический расчёт трубы на наполнение и скорость. Последний расчёт обеспечивает гарантию от переполнения, заиления, ненужной турбулентности. Обёртывание трубы
геотекстилём вредно в 99 случаях из 100. Сам ежегодно переделываю значительную часть систем по этой причине. Геотектиль (ГТ) работает по трубе без дополнительных 2-х,3-х слойных обсыпок только
в чистых средне и крупнозернистых песках. В других условиях он кальматируется на 2-4- ый год эксплуатации. Оборачивание ГТ можно по первому слою (щебню) или по второму (крупнозернистый песок). В этом случае площадь ГТ через которую проходят глинистые частицы резко возрастает,
уменьшается их концентрация,а следовательно и кальматация. Подбор зерна и количество фракций обратного фильтра (обсыпка трубы) определяется по западным мктодикам (Терцаги) или нашей (Истомина) - проверено десятилетиями. Кокосовое волокно не имеет сформулированных характеристик и наработанного срока применения и не может быть рекомендовано для проведения
таких дорогостоящих работ как дренаж. Изменять трассу дренажа можно только через колодец,поэтому искривлять трассу дрены нет смысла. Это может привести к потере транспортирующей способности потока и преждевременному заиления дрены. Колоды ставятся также при изменении уклона, диаметра. Если получается очень часто (сложная конфигурация трассы) то
можно через один поворот. Но в этом случае рекомендую закрытую подземную камеру. Иначе не избежать динамических нагрузок при промывках на поворотах - возможны деформации. В колодцах необходимо предусматривать отстойную камеру (30 см). При установке полимерных колодцев надо подумать о возможности манипуляций при промывке и временной (на период работ) установке насосов- 315 -400 -600 мм не всегда то,что надо. А для установки насосов без Ж\Б колодцев не обойтись ( ну если только поставить полимерные камеры, что дорого). И здесь главное не диаметр
горловины, а регулировочный объем, который зависит от максимально возможного включения насоса в час и притока. Хотелось бы ещё раз о применении ГТ и композитах в дренаже. Очень многое не обсуждается и не приводится в харктеристиках:

  • физические, механические, гидравлические свойства
  • изменение свойств во времени и от нагрузки
  • группы свойств для выпонения функций сепарации, армирования, фильтрации.
    При устройстве дренажа основная функция ГТ сепарация.

Еван написал :
Обёртывание трубы геотекстилём вредно в 99 случаях из 100.

А чем тогда трубу обертовать на глине?

Присоеденяюсь к вопросу.

Геотекстиль использовать для обёртывания труб только в чистых (без содержания глинистых частиц)
грунтах. В остальных случаях - 2-х или 3-х слойный фракционный фильтр (щебень, кр.зерн. песок,
ср.зерн.песок). А ГТ для разделения слоев. Обычно аппоненты говорят, что обёртывание по трубе предотвращает заиление труб. Но когда понимают, что промыть трубу просто, а заменить закальматированный ГТ невозможно без вскрытия сети, то соглашаются со мной.

2Еван Кончайте дурковать "по-научному"...
Из 2-х зол выбирают меньшее... Или "всего бояться и детей не иметь..." Или раз в 50 лет "вскрывать сеть".
На песках - что б заилилась - 2 поколения сменится... Никто Сеть вскрывать не будет, а просто рядом просверлят новые скважины... делов - на копейку...
А на глине - того больше...

КонстаТим написал :
Никто Сеть вскрывать не будет, а просто рядом просверлят новые скважины... делов - на копейку...

Ваша идея со скважинами это один случай из тысячи. Да и в этом случае случае поглощающие скважины не делают - это архаический вариант. Делают поглощающие емкости (в обиходе танки) которые забирают на порядок больше воды. Что касается применения ГТ , то у меня работы прибавилось на порядок когда его стали применять при обёртывании труб. Срок эксплуатации таких труб иногда доходит до 3-5 лет. Вместо положенных 3-50. Секрет - они формируют прибыль у продавца, а технологическое обоснование их применения на уровне рекламного листка. Если для Вас не авторитет наш основатель обратного фильтра - Истомина и преклоняетесь перед западной элитой фильтрационных процессов, то почитайте Терцаги. Если читать не любите, тоже не плохо. Значит без работы не останусь.
А в глинистых грунтах (от супесей до глин) кальматация наступает быстрее. Т.е глина сокращает срок службы фракционных и тем более ГТ материалов.

Еван написал :
кальматация

Видимо вы имели Кольматация - Процесс естественного и искусственного вмывания мелких (главным образом глинистых и коллоидных) частиц в поры и трещины горных пород.

Т.е. вы предлагаете дренажную трубу не обматывать ГТ, а создавать вокруг трубы пирог из гравия и щебня. А какова фракция гравия, так как крупного песка у меня нет?

Миша_30 написал :
Видимо вы имели Кольматация - Процесс естественного и искусственного вмывания мелких (главным образом глинистых и коллоидных) частиц в поры и трещины горных пород.

Так точно. Я бы добавил закупорования и не обязательно глинистыми. Любых меньших в большие. Подбор фракции щебня (первый слой от трубы) зависит от размера отверстия в трубе и обычно составляет (для щебня) не менее 2-х диаметров среднего размера (Д50) щебня по отношению к перфорации трубы. Для щели или круглого отверстия поправочные козфф. Но и укладывать крупный щебень в вашем случае не получится. Потребуется очень крупный песок т.к. необходимо соблюсти межслойный коэфф-нт между щебнем и кр. зерн . песком которого у Вас нет. Поэтому вам лучше взять ( или изготовить из а\ц) трубу с наименьшей перфорацией, взять высевку щебня ( или самому отсеять) на 3-5 мм. Тогда можно пойти на среднезернистый песок. Если щебня взять слоем 20 см - что соответствует строительным нормативам, то можно его обернуть ГТ по щебню, но с солидным Пэ90% - зффективный размер пор ГТ. Я пользуюсь Террам 700 -1500. Но есть и другие. Если перфорация труб не пройдет по водоприемной способности, пойти на увеличение диам. труб. Если возникнут сомнения почему ГТ по трубе обертывать нельзя, а по щебню можно? Сравните площади ГТ через которые проходят кольматирующие частицы при обёртывании трубы и щебня. И это при одном и том же объем фильтрации и твердого стока. Щебень берётся гранитный или аналог (гнейсы и т.д.).
В крайнем случае прочный доломит. Если дренируется суглинок или глина для снятия верховодки то ещё в качестве 3-его слоя (фильтрующая штора) добавляется песок с Кф не менее 5 м\сут. Обратный фильтр при зтом снизу можно не выполнять.

Спасибо за очень подробный ответ. Очень много новых терминов, пойду просвещаться.

Все что вы пишите, несомненно правильно...
Осталось только сравнить такой несущественный параметр "затраты - выхлоп"...
Что бы доехать из п. А в п. Б. не обязательно "Майбах"... Многие обходятся "Жигулями".
Сравните стоимость "дырка-труба сГТ" на 5 лет и стоимость "котлован со щебнем"..

Еван написал :
Если возникнут сомнения почему ГТ по трубе обертывать нельзя, а по щебню можно? Сравните площади ГТ через которые проходят кольматирующие частицы при обёртывании трубы и щебня.

Очень серьезные сомнения... Если взять трубу такого же диаметра как и котлован со щебнем - она тоже заиливаться будет лет 50...
А вообще - для дренажа надо СБОРНУЮ траншею делать для воды, с ОТВОДЯЩИМИ скважинами по дну траншеи.

До "майбаха" здесь далеко. Накрученные варианты это пастелистые трубы выдерживающие неограниченное число промывок с кольцевой жесткостью СН-8 и выше, это дренажные полотна -
сэндвичи. А это просто классические системы, которые можно показать строительному аудиту и технадзору без последствий. По существу площадь ГТ по трубе 0.3м.кв. Площадь ГТ по щебню 2 м.кв. При диаметре 100мм, что обеспечивает пропуск 7-8 л\сек при уклонах 0.005-0.008. Концентрация прохождения мелких частиц при обёртывании по трубе почти в 7раз выше. А если учесть, что обычный продавец ГТ кроме плотности этого материала ничего о нём не знает, то результат закономерен. У ГТ есть продольный и поперечный Кф, Пэ 90% и понижающие коэффициенты связанные с нагрузкой на поверхность ГТ и временем эксплуатации ГТ. К тому же у него свойства (физические, механические и гидравлические) дают возможность использовать ГТ только для армирования или сепарации или фильтрации (по двум направлениям). Поэтому и много казусов особенно с нашим дарнитом и зарубежными "толстыми" ГТ. В этом плане есть ещё один проблемный материал - "Бентофикс" и его аналоги. При неосторожном обращении тоже даёт неприятности.

Еван написал :
выдерживающие неограниченное число промывок

А как производится промывка и куда девается вода?
Ну и все глинистые накопления...
На практике это фигней никто не парится... Есои скважина перестала дренировать - за 30 минут сверлят рядом такую же и проблема решается.
К тому же поступление глинистых частиц не вечное. Образуются достаточно устойчивые каналы для поступления воды.
Примеры тому - колодцы, которые служать десятки и сотни лет.
Да. их надо чистить... Но это делается легко и не принужденно. Так и с дренажными скважинами.
Если их достаточное количество - на все х из просто не хватит глинистых частиц....
А одна скважина стоит примерно 200 руб.. (при самостоятельном исполнении). За день можно сделать их 10-15 шт...

Я не против поглощающих скважин. Но где найти на всех строителей строго определённую одинаковую геологию,что бы эти скважины работали. Природа строго индивидуальна. А для поглащения нужны сухие водопроницаемые грунты. Что касается не постоянного выноса частиц, то этого равновесия лучше не добиваться т.к. чистая вода верный признак грядущей кольматации - как это происходит на очистных сооружениях питьевой воды. Там фильтры меняют часто. Хороший обратный фильтр это грань между кольматацией и суффозией. Но вынос (суффозия) чреваты, в Москве каждый год увеличивается число провалов и осадок из-за подземного строительства. Поэтому надо стремится к ситуации, когда уже зерно не выносится, но и не забивается. А нормальный сток всегда мутноватый. Поэтому и делают в обязательном порядке дренажные колодцы с отстойной частью не менее 30см. Промывают напорной водой в несколько заходов пуктирно между смотровыми колодцами. Начинают с очистки отстойных камер колодца (если они забиты). Сброс как в режиме эксплуатации так и промывки в водоприемник: овраг, естественный водоток (река, ручей, водоём), приёмная камера н.ст., поглощающие элементы (скважина, фильтрующие поля, траншеи, ёмкости для поглощения).

А какую лучше использовать дренажную трубу? На рынке можно встретить обычную черную гофрированную из ПНД, а также, например, белую из ПВХ. Чем они отличаются? Вроде труба из ПНД немного дешевле.

Еван написал :
Так точно. Я бы добавил закупорования и не обязательно глинистыми. Любых меньших в большие. Подбор фракции щебня (первый слой от трубы) зависит от размера отверстия в трубе и обычно составляет (для щебня) не менее 2-х диаметров среднего размера (Д50) щебня по отношению к перфорации трубы. Для щели или круглого отверстия поправочные козфф. Но и укладывать крупный щебень в вашем случае не получится. Потребуется очень крупный песок т.к. необходимо соблюсти межслойный коэфф-нт между щебнем и кр. зерн . песком которого у Вас нет. Поэтому вам лучше взять ( или изготовить из а\ц) трубу с наименьшей перфорацией, взять высевку щебня ( или самому отсеять) на 3-5 мм. Тогда можно пойти на среднезернистый песок. Если щебня взять слоем 20 см - что соответствует строительным нормативам, то можно его обернуть ГТ по щебню, но с солидным Пэ90% - зффективный размер пор ГТ. Я пользуюсь Террам 700 -1500. Но есть и другие. Если перфорация труб не пройдет по водоприемной способности, пойти на увеличение диам. труб. Если возникнут сомнения почему ГТ по трубе обертывать нельзя, а по щебню можно? Сравните площади ГТ через которые проходят кольматирующие частицы при обёртывании трубы и щебня. И это при одном и том же объем фильтрации и твердого стока. Щебень берётся гранитный или аналог (гнейсы и т.д.).
В крайнем случае прочный доломит. Если дренируется суглинок или глина для снятия верховодки то ещё в качестве 3-его слоя (фильтрующая штора) добавляется песок с Кф не менее 5 м\сут. Обратный фильтр при зтом снизу можно не выполнять.

Решил прибегнуть к вашему совету. подскажите какой приблизительно слой щебня необходим вокруг трубы, при условии, что щебень дополнительно обернуть геотекстилем. Грунт - суглинок.

И через какую длину устраивать дренажные колодцы?

Колодцы через 40м, Если пристенный дренаж и повороты через 1.5 - 2.0 м надо делать глухие скрытые
камеры (так выгоднее) , но не делать простых отводов на 90 град. Через 2 -3 промывки их выбьет.

Труба двухстенная ПП, ПНД.ПВД. Для пристенного - профилактического дренажа (верховодки) -110 мм.
При грунтовой воде в водонасыщенных супесях и песках Д -по расчету. Слой не менее 200мм
В условиях дефицита фракций 150 мм. Геотекстилем оборачивать по щебню или слою кр.зернистого песка. Геотекстиль с высоким поперечным Кф и пористостью (Пэ90%) не менее 0.15 мм. Щебень гранитный, песок кр.зернистый 1- 2 мм. Песок обсыпки (3-ий слой) любой без содержания глинистых частиц.

Еван Если понял правильно, то: туба, затем первый слой гравия, оборачиваем его геотекстилем (иначе песок потечет в трубу), затем слой крупнозернистого песка, также оборачиваем его геотекстителем и финишная отсыпка песком.

Если длина у меня всего 35 метров по прямой, то устраивать колодцы не надо?
Щебень продается двух видов: мелкий, диаметр 1-3 см и крупный как на отсыпку ж/д, какой брать?
Глубина залегания трубы в самом высоком месте 100 см, в самом низком месте около 20 см., т. к. участок с уклоном, т. к. вся эта система планируется место штатного кювета (где местами лежат куски труб. а местами отлиты бетонные желоба), идущего вдоль участка.
Что за зверь глухие скрытые камеры?
Заранее спасибо!

Колодец в начале и в конце обязателен для проведения промывок. Для первого слоя брать фракцию из
предложенного не желательно или гостированная 5-20мм или высевка (ещё мельче). При этом и песок
крупнозернистый проходить в трубу не будет. Дренаж выше промерзания может пучинить. Нужны уклоны
от 0.1 и более что бы не было наледей. Если вы хотите этой трубой убрать поверхностные воды то водо-
захватывающей способности может не хватить. Эта конструкция предназначена для отвода подземных вод. Скрытые камеры: монолитное дно, кольцо 70 см ж\б, крышка всё заизолировать.

Обязательно ли делать замкнутый дренаж вокруг дома, если приток грунтовых вод в заглубленный подвал с двух сторон? Можно ли делать перелом дренажной трубы под углом 90 град. по периметру дома без устройства колодцев? Какие допустимые углы перелома могут быть? Или колодцы обязательно располагать по углам?