#915430

И так, почему сам. Если строители – то дёшево, но не качественно, либо качественно но дорого. На "дорого" нет средств.
В прошлом году установлены окна на первом этаже, в этом поставил на втором. Основная трудность была в выравнивании оконных проёмов, откосов. Кривизна видна на фото. Особенно умучало окно в холле – 5,6 м высотой. На эту работу пригласил установщика. Ставили вдвоём.
Кроме того, т.к. дом простоял без крыши около 8 лет, кирпич на втором этаже сохранился не очень хорошо. Разрушившийся пришлось доставать и на его место ставить новый.
Для меня трудной задачей стало выведение плоскости четверти оконного проёма, арка всё-таки. Использовал построитель плоскости Laser-2D Plus CONDTROL и лазерный отвес. На фото процесс виден.
Проёмы выравнивал максимально точно. Перед выравниванием шпатлёвкой поверхности обеспылил (пришлось местами резать кирпич и блоки), обработал Церезитом-17. Наружный откос укрепил кладочной сеткой, выровнял шпатлёвками. Внутренний откос. там где будет клеится пароизоляционная лента, выровнял шпатлёвкой. Горизонтальную часть проёма вывел точно в размер – чтобы из-за четверти оконного проёма коробка окна выступала на 2-3 см по всему периметру. Точность при подготовке места установки себя оправдала.

После выравнивания всё просто – поднимал окно к проёму с помощью электролебёдки (тяжёлое, руками не справился). Предварительно наклеивал ПСУЛ и закрепил анкерные пластины. Пластины закреплял расклинивая их боковины с зубцами в боковом пазе оконной коробки. Т.к. плоскость проёма выведена, оставалось только подровнять окно по вертикали, зажать струбцинами и крепить анкерные пластины к стене. Затем клеил пароизоляционную ленту к оконной коробке. Операция тоже простая – снимется предохранительная лента и клеящий слой прижимается по месту. Единственное место – арка потребовала большего внимания. Пришлось делать складки из-за разности в длине окружности рамы и внутреннего откоса.
Анкерные пластины крепил анкерами, кирпич на арочной части внутреннего откоса не полнотелый, поэтому анкера длинные – 8х132. В местах, где откосы из пеноблоков, закрепил саморезами 150.
Следующая операция – запенивание. Тоже очень просто. Единственная трудность глубокий проём. На пистолет одел пластиковую трубку. Пена Иллбрук практически сразу (5 – 10 минут) набирает объём. Спустя это время после запенивания, её поверхность ещё слегка липкая. Прижимаем к пене пароизоляционную ленту и клеим её на внутренний откос. После этого, снаружи окна, под крепление отлива, клеится гидроизолирующая лента. Под неё я нанёс ещё и герметик – между нижней частью оконной коробки и оконного проёма.
К наружному откосу приклеил нащельник. Трудность этого процесса для меня состояла в том, чтобы плотно прижать нащельник эластичным краем к оконной коробке.
При замене же окон, процесс установки значительно упрощается. После демонтажа старой коробки закрепляем струбцинами две планки – ода на четверти окна изнутри, вторая снаружи, выставляем вертикаль. По этому шаблону выравниваем шпатлёвкой (желательно быстро схватывающейся). По полученной ровной поверхности наружного откоса выравниваем внутреннюю часть четверти. Пока сохнет наружный откос, можно выровнять поверхность внутреннего откоса – там, где будет клеится пароизоляционная плёнка. Если же эта поверхность достаточно ровная, эту операцию можно пропустить, слой клеящей мастики на ленте достаточно толст. ИМХО, нужно выровнять и нижнюю часть оконного проёма, дабы потом не выравнивать и не подгонять различными клиньями.
Успехов, Валентин

Ещё снимки.