#948822

Прочитал темы про панели на потолке но для себя так и не уяснил как правильно выравнить деревянную рейку на потолке для последующего монтажа панелей ПВХ. Работать своими руками меня заставляет необходимость, раньше никогда не имел дело с перфораторами-дюбелями и пр.
Задача такая: на утепленный изофолом 1 см. потолок из жб плит поперек установить обрешетку (предпологаю деревянную рейку). Планирую насверлить в самой рейке отверстий под дюбель, расширить бОльшим сверлом отверстие под шляпку, потом приложить рейку к потолку и сквозь отверстия в рейке делать перфоратором отверстия в потолке. Потом через рейку вбивать дюбель-гвоздь.
Но возникает вопрос - для того что бы рейка оказалась ровной и не повторяла неровности потолка, что-то куда-то надо подложить - по всей видимости между рейкой и потолком? Как правильно это сделать? И какие нужны дюбель-гвозди для этого?

Регистрация: 23.10.2008 Новосибирск Сообщений: 282

Freq написал :
что-то куда-то надо подложить

Пенопласт. Упаковочный - обычно для этого приходится копаться в мусорных баках.

Регистрация: 17.12.2005 Владимир Сообщений: 893

Хм.... Смотря какие неровности, и какова толщина реек..А так Вам в помощь -прямые подвесы...либо подкладывайте под рейку кусочки оргалита/ДВП/обрезки плотного линолеума(это более муторно чем выровнять обрешетку на прямых подвесах, но дешевле )...

Bad написал :
и какова толщина реек.

Рейки думал 1 см. толщиной. Вообще хотел специальные пластиковые под кляймеры - но нигде не найду в продаже.

Регистрация: 17.12.2005 Владимир Сообщений: 893

1 см....подвесы отпадают...Если бы 17-20 мм, можно было бы)
Тогда выставляйте две крайние рейки вдоль окна по уровню, подкладывая ту ерунду, что описал выше, потом натягивайте шнурку от рейки к рейке и с шагом сантиметров сорок, орентируясь на шнурку выставляйте остальные рейки... работа муторная..но если высота потолка небольшая, то каждый см на счету...Удачи..

а как такая технология на лоджии на плиты перекрытия:
подвесы отпадают по причине малого расстояния между верхом открытой створки и плитой на которой уже приклеены 20мм листы пеноплекса.
всего 3 продольных рейки. Плиты 2 штуки уложены криво. 1 рейка брус толщиной 30мм (ближе к окну), 2 остальных по 20мм.
Надо как то выровнять их в 0. Перепады от 0 точки до 10мм в некоторых местах. Карту перепадов составил - шалтай-болтай везде в пределах от 0 до 10мм.
Итак,
будем использовать забивные анкера на М6(Ф8) и шпильку М6
1) размечаем на брусках точки крепления, сверлим сначала форстнером под гайку (Ф12 - есть в наличии), потом под шпильку Ф6
2) размечаем соответсвующие точки анкеров на плите перекрытия. Сверлим Ф8 под анкера и забиваем.
3) Нарезаем шпильку на куски. Ввинчиваем их в анкера.
4) Насаживаем бруски на шпильки, вставляем в отверстия от форстнера шайбы и поверх навинчиваем гайки.
5) Закручиваем гайки одновременно выравнивая бруски в плоскости и между собой по линии лазера под потолком
6) Срезаем выступающие части шпилек заподлицо бруска.
Делаю себе, никуда не спешу. Пока еще не начал. Нормально или можно попроще как то?

Что мне не нравится в процессе подкладывания подкладок - мне кажется в этом случае сложно будет
подбирать длину болтов под анкера чтобы с одной стороны анкер оставался распертым, а с другой
болт ровно утопился в бруске.
Или же шурупы под дюбеля постоянно раскручивая вкручивая их, тем самым нейлоновый/пп дюбель будет
подвергаться износу чтоли...

p.s. вопрос о вкручивании болта в анкер дальше точки распора изучается (в ветке "крепеж"). Если можно,
то получится регулируемая подвесная система и мой текст выше можно считать недействительным

Romariok, какие подвесы отпадают, прямые для профиля гипсокартона? В чем сложность закрепить на них брус вплотную к пеноплексу в самой нижней точке, и дальше выставлять по уровню?