Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 834
#361

гидроизоляция подвала 1
у меня проблема с протечкой в подвал через фасадную стену. подвал. хрущевка. все гидроизолировали проникаюшще гидроизоляцией-пенетроном. нигде и ничего не текло. после обильных дождей в самом низу стены подвала, где фасад, начала протекать стенка. причем течет не сверху перекрытий, а в самом низу стены.

снаружи уже портить ничего не получиться тк. уже зима и все покрашено
какую гидроизоляцию лучше использовать? флехнедикхт, глимс-гдиростоп, cerezit?. пенетрон не помог.

хочу на пол залить стяжку(горизонт) смешанную с жидким стеклом.
или наплавить бикрост для этих целей?

причина видимо кроется в шве между блоками основания дома.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26844

Поскольку подпор отрицательный, то рулонные и мастичные гидроизоляторы не годятся. Нужны обмазочные гидроизоляции на основе напрягающего цемента НЦ. Примерно год-полтора назад такая тема уже поднималась, так что поиск в руки.
Насчет стяжки с жидким стеклом - думаю, не получится - цемент очень быстро твердеет при добавлении жидкого стекла - практически все схватится уже при перемешивании.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 834

да что то нашел. но для меня не понятно.
обмазочные это битум? или ceresit cr65?

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26844

Нет, не битум - я же говорю - смеси на основе напрягающего цемента и кварцевого песка.
http://www.mastercity.ru/ubb_new/forum.php?show_id=700285&date_lo=2002

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 834

Понятно. а что скажете про акватрон-6? смесь точно такая как указано в теме - НЦ + кварц.

а каким слоем ее мазать?

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 834

заделал проникающей изоляцией - пенитрон... после сушки замазал еще и жидким стеклом. вроде ничего пока не течет.спасибо за советы

deep Пенетрон работает только если трещинки в бетоне небольшие, кажется, не больше миллиметра. Если щель солиднее, надо ее заделывать Пенекритом.

Гидроизоляция подвала гаража, как лучше?
Доброго дня всем!
Есть гараж в ГСК, капитальный из бетонных блоков разных размеров и кирпича вперемешку, с подвалом во весь гараж, пол гаража - две бетонные плиты 15 см толщиной, между ними посередине щель 1 метр по всей длине гаража, пол подвала - песок не трамбованный, стены кирпич и бетонные блоки, перепад по стене 2-3 см ( неровности при переходе кирпичного участка и блока.(говорят,строили в 1990 году, что достали).
Потолок гаража -плита тонкостенная арочного типа.
Гараж стоит на горке, вода в подвале не стоит-уходит в нижние гаражи.
Есть необходимость в сухом подвале. В связи с этим возникли вопросы:

  1. Как устроить пол? Хочу выпровнять песок, на него толстый полиэтилен, далее тонкий слой из миксера бетона, в него металл. решетки и остатки бетона из миксера поверх.
  2. Как лучше устроить гидроизоляцию? Материалы?
  3. Подвал перекрывать полностью не буду, сколько нужно труб вентиляции 2 или 1? ( Из подвала наружу и из гаража наружу?) Приток обеспечен 2 отверстиями у ворот.
  4. Потом подвал и пол гаража хочу отделать плиткой. Какая лучше подойдет для этих целей? (по прочности).
    Спасибо всем заранее за ответы.
    Степан

Регистрация: 29.10.2005 Домодедово Сообщений: 56

Для гидроизоляции поверхностей из минеральных материалов (бетонных, каменных, кирпичных) наиболее подходящий вариант - гидроизолирующие смеси на цементной основе. Гидро-С, НЦ и т.д. Очень широкая линейка качественных гидроизоляционных смесей - питерские смеси марки "Бастион". Гидроизоляционным раствором заделываются все щели и бреши, а на стены наносится обмазочная гидроизоляция.

Регистрация: 24.03.2006 Тольятти Сообщений: 103

нужна ли гидроизоляция пола в подвале?
Имеется двухэтажное здание с цокольным этажом. Полом в подвале в настоящее время является грунт (чернозём ). Возникла необходимость сделать в подвале полы (бетонная стяжка и сверху плитка половая), однако есть опасения что бетонная стяжка будет всасывать в себя влагу из грунта, а та в свою очередь будет капельками выступаь на поверхности пола. Слышал, что лучше сделать первый слой стяжки, затем слой гидроизоляции (технониколь), потом второй слой стяжки на него, а уж потом плитку. Что вы про это думаете? Спасибо.

обязательно нужна гидроизоляция - тут и думать нечего

да непременно нужна стяжка (согласен с коллегой см вверху) но если я правильно понял у вас и пола там нет в подвале сначала бетонный пол потом изол в два слоя в нахлест и только потом стяжка по миниму и плитка (может долго нудно и дороговато но зато на века)

Регистрация: 24.03.2006 Тольятти Сообщений: 103

2Барон как понять изоляция в два слоя?

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 577

2magn Вы все правильно описали, конечно, если рассматривать отдельно пол. Но вода, к сожалению ни куда не денется – вернее она уйдет… в стены.

Яимею ввиду изоляцию которая укладывается вдоль а потом поперек и обязательно с нахлестом в 10 см но как правильно сказали не забудьте о примыкании стен и пола

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 577

Барон написал :
обязательно с нахлестом в 10 см

Куда денем капиллярный подсос.

Есть специализированный состав на основе эпоксидных смол для защиты бетона от подъема капиллярной влаги. Производят французы. Называется . Встает состав за 12 часов. Трудозатраты минимальные.

2Germetaks есть специальные инжекционные системы, чтобы урепить фасад и убрать капиллярный подъём влаги по фундаменту.
только вопрос в другом - стоимость большая. Есть более простые варианты.
Про MS герметики чего там слышно-то? На хлеб можно уже мазать?

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 577

Germetaks написал :
Есть специализированный состав...

Хорошая вестч, но…:

  • Этот материал для пола (не для стен) и даже его качество и свойства без комплекса мер не способны остановить воду.
  • Зачем эпокси использовать в коттедже ведь для этого есть более дешевые составы на минеральной основе или тот же вариант предложенный Бароном. Правда в его случае изол я бы заменил на пленку SK 3000 S которая и самоклеющаяся и наносится в один слой и нахлест 5 см.
    ______________________________________________
    …если вещь стоит дешево значит, она того стоит. (с)

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 577

Gennady написал :
есть специальные инжекционные системы, чтобы урепить фасад и убрать капиллярный подъём влаги по фундаменту.

есть системы для применения которых кроме дрели больше ничего из оборудования не надо.

Gennady написал :
только вопрос в другом - стоимость большая.

это надо по месту считать…

Gennady написал :
Есть более простые варианты.

Согласен, но не везде они проходные.

Gennady написал :
Про MS герметики чего там слышно-то? На хлеб можно уже мазать?

Не… про герметики уже все сказано, а вот про гидроизоляцию на основе MS полимера можно рассказать, замечательная, знаете ли штуковина, немецкого производства. Акваблокер называется. Битум видели!? – совсем не похож.
(мысль в слух) - Что-то Геннадий сильно ироничен , надо бы заехать с парой тройкой образцов - можно и Акваблокер захватить
______________________________________________
…если вещь стоит дешево значит, она того стоит. (с)

2Bios да можно рассматривать что угодно, предлагать и показывать. Посто я лично предпочитаю заранее продумывать все гидроизляции и т.п. чтобы в дальнейшем уже не сидеть и не думать, как бы исправить сделанное.
Мне проще на этапе фундамента заложить тот же Техноэласт-Мост, затем наплавить на стены фундамента чтото типа Унифлекса, ну и на пол его тоже (если ленточный фундамент, то гидроизоляция пола подвала замечально стыкуется, если плита - то ничего и не надо, гидоизоляция уже закопана до фундамента и плиты).
Соответственно получается, что больше в дальнейшем никаких заморочек с гидроизоляцией не испытывается.
Можно фундамент и цементной гидрозоляцией вышпаклевать - на неё что угодно клеиться от керамической плитки, XPS, до бумажных обоев и вот тогда нет геморроя, как же цокольный камень приделать.

Вообщем мыслю наперёд и всё отработано. Поэтому скептичен к новомодным и очень дорогим приспособам. Это очень актуально в реставрации и реновации только.

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 577

Gennady написал :
Вообщем мыслю наперёд и всё отработано. Поэтому скептичен к новомодным и очень дорогим приспособам. Это очень актуально в реставрации и реновации только.

Это хорошо когда все продумывается на ход два вперед, вот только качество материалов отличалось бы стабильностью, да характеристики соответствовали заявленным, но тогда и цены на материалы будут выше. И если с последствиями применения слабого фасадного материала можно худо-бедно разобраться малой кровью, то с гидроизоляционным этот фокус не пройдет однозначно.

Gennady написал :
Сколько раз говорить и оказывать можно, что сильно наэкономив на одном, будешь расплачиваться на другом, пример - пеноблоки, ОСБ, каркасные и брусовые дома. Вроде дёшево, но чтобы получить качественный конечный результат, приходится сильно потратиться на отделке. В то же время купив несъёмную опалубку из пенопласта, получаешь сразу готовую коробку, которую остаётся только шпакленуть и никакими пропитками, выравнивателями, изоляциями, плёнками и прочим дерьмом обмазывать нет необходимости.

(Из сообщения в теме "ОСП + плитка ???" от 20-07-2007, 10:25)

Все верно, но повторюсь - к гидроизоляционным материалам это относиться даже в большей степени т.к. даже "маленький прокол" может впоследствии привести к необходимости в переделке всего гидроизоляционного слоя.

Gennady написал :
да всё верно, есть УСЛОВИЯ.
Эти условия оговрены в специальной технической документации, которую никто не читает. А на мешке в инструкции всё не напишешь - аннотация на упаковке обычно краткая.

Так вот из 10 фирм, рабочих, только 1 прочитает техдокументацию.
И ещё, эти УСЛОВИЯ настолько затратные, что выходят дорого, хотя казалось бы на этом можно сэкономить. Поэтому проще написать нельзя, чем долго объяснять, как можно

(Там же 24-07-2007, 09:00)

Мысль понятна, но она далеко не всегда соответствует действительности, пример очень прост: УСЛОВИЯ / требует газовой горелки, кирзового сапога и т.д., современный гидроизоляционный материал наносится ///с помощью кисти, щётки или подходящего распылителя ///, например от Graco которым впоследствии и штукатурка на фасад будет наноситься. И если при реставрационных/ реновационных работах действительно есть некоторые технологические "неудобства", то в новом строительстве и их нет, т.е. выгода от подготовки основания подобных - рулонных материалов равна нулю. К тому же принимая во внимание характеристики материалов, разница в цене на масштаб пусть всего лишь коттеджа не существенна. Поэтому сейчас фирмы занимающиеся подобным строительством (по крайне мере в СПб и ЛО, за этот сезон 3+2 на подходе – данные только по нам) достаточно активно соскакивают с различных полей, ластов, лексов, кростов и т.п.

Гидроизоляция подвала 2
Доброго времени суток!
Появилась такая задачка… Достался в наследство старый дачный дом… Все хорошо, но площадь участка не позволяет выстроить еще один, а этот сносить… Сруб из лиственницы с верандой размером 8х12 метров, практически без второго этажа (холодная мансарда), но – сносить лиственницу рука не поднимается, да и вообще – его еще мой прадед строить начинал, на своем горбу по досточке таскал… Короче – решение однозначное – расширять вверх/вниз и ремонтировать… Площади то не хватает. Вверх понятно – «исторический» первый этаж оставлю практически как есть – на память, построю полноценный второй этаж, утеплю, блок-хаусом все обобью! Но хотелось бы еще и цокольный этаж использовать, чтоб туда газовый котел, водопровод, технические помещения и т.п. спустить. Да и дополнительные 8*12=96 кв.м. не лишними будут.
Только вот в чем вопрос. Визуально дом стоит на ленточном фундаменте из кирпича на глубину промерзания. Грунтовый воды относительно близко. У кого из соседей есть подвалы – летом/зимой туда-сюда, т.е. влажно, но вода не стоит. А дождливой осенью и весной в паводок – в подвале вода стоит… А бассейн в 100 кв.м. иметь не хотелось бы.... Т.е. гидроизоляция…
Кроме того, сам пока не копал, не проверял, но по воспоминаниям старожил возможно, что до глубины промерзания стоить не вся лента, а отдельные столбы, а лента между ними может быть заглублена всего на полметра-метр…
Короче – идея гидроизолировать имеющуюся кирпичную кладку отброшена как неперспективная!
(да ИМХО и не реально это сделать, как бы там разные чудо составы не рекламировали...)
Пока продумывается следующий вариант: вынуть всю землю из подвала до уровня низа имеющегося фундамента (как раз 170-180 см+80 см цоколя –потолок 250 см в подвале меня вполне устроит). Отмыть изнутри кирпич от глины, чтоб новый бетон с ним сцепился, армировать все это. А потом пригнать бетононасос, купить где-нибудь (к примеру на водонепроницаемого бетона. (т.к. разница в цене не принципиальна, а объем не астрономический, то не заморачиваясь взять сразу максимальный W-20) и отлить внутри имеющегося фундамента единым монолитом плиту пола толщиной сантиметров 20-25 и стенки толщиной сантиметров 15-20 выше уровня земли.
Вопрос – какие могут быть подводные камни? И гарантирует ли применение бетона W-20 полную водонепроницаемость без дополнительной гидроизоляции? А если в процессе высыхания в конструкции появятся трещины? Или бетон с маркой водонепроницаемости W-20 от этого гарантированно защищен? Не будет ли сыро в таком подвале?

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 577

Serjo написал :
идея гидроизолировать имеющуюся кирпичную кладку отброшена как неперспективная!
(да ИМХО и не реально это сделать, как бы там разные чудо составы не рекламировали...)

А мое ИМХО - реально

Serjo написал :
пригнать бетононасос, купить где-нибудь (к примеру на водонепроницаемого бетона. (т.к. разница в цене не принципиальна, а объем не астрономический, то не заморачиваясь взять сразу максимальный W-20) и отлить внутри имеющегося фундамента единым монолитом плиту пола толщиной сантиметров 20-25 и стенки толщиной сантиметров 15-20 выше уровня земли.

Пробуйте - единственное, что можно сказать не зная ответов на большой ряд вопросов, ///выше уровня земли/// - это правильно.

Serjo написал :
Вопрос – какие могут быть подводные камни? И гарантирует ли применение бетона W-20 полную водонепроницаемость без дополнительной гидроизоляции? А если в процессе высыхания в конструкции появятся трещины? Или бетон с маркой водонепроницаемости W-20 от этого гарантированно защищен? Не будет ли сыро в таком подвале?

Без расчетов возможны два варианта, либо получиться, либо - нет (ИМХО), но при трещинах в бетоне ///дождливой осенью и весной в паводок/// в подвале будет бассейн - АдназначнА.

Чтобы не сделать напрасную работу,нужно определить - является ли вода в подвалах соседей грунтовой или дождевой.Если после дождей появляется и держится недолго,то проблему решить относительно просто,а если повышается уровень сезонно(весной)-то скорее всего повышается уровень грунтовых вод.У нас это наз."первая вода"-обычно на глуб.1,5-2,5 м. в зависимости от района.(ее проходят,когда бурят
скважину на воду-под ней как правило слой глины а потом с глуб. 5-7 м.-питьевая вода.Посмотреть надо в колодцах на какой глубине вода и меняется ли ее уровень значительно от сезона к сезону.С грунтовой бороться сложнее но можно попробовать.В любом случае обкопать фундамент снаружи-скорее всего там нет глиняного замка.Установить опалубку,залить бетоном выше уровня грунта см.25, затем снять опалубку и сделать гидроизоляцию,после чего устроить глиняный замок(засыпать глину и проливать водой).Возможно,что из-за слабого фундамента обкопать периметр сразу не стоит-делайте частями.Еще.Как правило установка в подвале дренажного насоса окажет медвежью услугу-чем больше качает-тем больше воды будет.Дренажные колодцы можно попробовать сделать вокруг дома-глубже подвала.В подвале обязательно вентиляцию(сырость-грибок вырастет),а на пол гашеную известь см.20-30 утрамбовать плотно.

Дополнительная информация...
Вода грунтовая, сезонно... Сейчас (и почти весь год) в колодце вода стоит 3 метра от земли. От дождей уровень меняется не сильно и не крититично. Весной на пару-тройку недель в колодце устанавливается уровень 1,5-1,2 метра Вот он то и подтапливает... Потом вода спокойно уходит и все налаживается.
Грунт - сразу под почвой очень плотная глина до глубины порядка 4-4,5 метров. Потом слой песка неизвестной мне глубины - вот он и есть водоносный горизонт и до него копают колодцы.
Сегодня поколпал рядом со старым фундаментом, чтоб посмотреть... Цоколь кирпичный. Ниже уровня земли рассыпающийся от старости фундамент из бутового камня до глубины 1,2 метра... И все... Т.е. о гидроизоляции имеющегося в наличии речи однозначно не идет. По сути - строительство нового, только еще и осложненное мешающимся сверху срубом...

А вопрос то был следующим! Является ли надпись в марке бетона W16 или W20 ГАРАНТИЕЙ водонепроницаемости отлитой из него чашки или возможны варианты? Имел ли кто-то дело с этими всеми W на практике? Львиная доля населения страны строится в условиях близких грунтовых вод. Я же не первый, кто это затеял. Кто-то уже испытывал на себе все эти "водонепроницаемые" бетоны. Вот и интересно послушать личный опыт их применения в стоительстве цокольных этажей и погребов.

Спрошу еще более просто
Обычный бетон, вроде как, фильтрует порядка 3 литров на кв.м. в сутки.
В описании того, что такое буква W с цифирками сказаны какие-то умные слова про воздействие на образец воды под давлением в соответствии с указанными цифирками за какое-то определенное время и т.п.
Но мне это ни к чему. Мне интересно - фильтрует ли этот самый W20 через себя воду в обычных режимах. Не при воздействии на него воды под давлением 20 атмосфер, а всего лишь при нахождении просто во влажном грунте на 50 см ниже уровня грунтовых вод, зато не в течении часа, а течении нескольких недель/месяцев!
Вот что интересно то!

вряд ли кто-то Вам скажет точно, нужно пробовать. У меня похожая проблема, я склоняюсь к обработке бетона спецсоставами типа пенетрона

Регистрация: 28.04.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 25

Гидроизоляция стен подвала
Добрый день!
Подскажите, чем можно обработать стены в подвале от сырости(кирпичные)?
Может быть Пенетроном?Или что-то есть дешевле и лучше?

Регистрация: 27.11.2007 Воронеж Сообщений: 268

Думаю, чем не обработаешь, толку немного будет - надо внешнюю гидроизоляцию делать, чтоб вода в стены не попадала.