#1239665

Доброго всем дня! Вот решил проконсультировать владельцев железных коней по поводу покраски оных как в бытовых условиях, так и в условиях сервиса.
Весь процесс можно условно разделить на 5 этапов:
1.Подготовка к шпаклеванию.
2.Шпаклевание.
3.Грунтовка.
4.Покраска.
5.Полировка
Постараюсь описать каждый пункт подробно, если пальцы не устанут. Материалы и инструмент отдельно уточнять не буду, укажу в процессе повествования.

1.Подготовка. Цель этого этапа - подготовить поверхность к нанесению шпаклевки.
а) ржавчина: Будем бороться всеми методами. Пораженное место нужно расчистить, максимально удалив окисел. В ход идут болгарки, ерши на дрель, специальные абразивы и просто наждачка. При этом нужно знать, что на простом металле пораженное место выглядит как паутина: т.е. центральная точка, а от нее отходят “нитки”, на оцинковке такого не наблюдается. Далее начинаем протравливать. Любой преобразователь ржавчины – это артофосфорная кислота разбодяженная водой. Стоит копейки, не портится со временем. Наносим жирно кисточкой (не забывайте, что это кислота), если попадет на краску - не страшно. Реакция начинается сразу, через минут 5 появится белый налет соли – все идет правильно. Выжидаем время по инструкции и смываем кислоту водой при помощи губки. Если ржа осталась процесс зачистки – травления нужно повторить. По инструкции на кислоту можно не смывать, но практика показала обратное – шпакля на соли не держится. После оканчательного смывания лучше обезжирить места обработки, иначе они очень быстро покроются желтым налетом окисления. Для обезжиривания берем бензин с октаном не выше80 или спец обезжирку. Смело пользуйтесь А-76, проверено.
б)рихтовка. По старым советским нормам толщина шпакли не более 3 мм, сейчас норм нет, будем исходить из старых. Тут советов не надаешь, берите молоток и пробуйте себя в роли жестянщика. Из опыта: если где-то вмятина, значит где-то металл вылез наружу. Ваша цель отрихтовать так, чтобы не было бугров. Проверить можно, приложив к поврежденному месту ровный брусок или досточку, мы “стреляем” при помощи длинного шпателя. Окончательно можно проверить проведя бруском с наждачкой. Напомню: бугров быть недолжно., только мелкие ямки. В процессе рихтовки старое лакокрасочное покрытие будет лопаться и откалываться, такие места нужно расчистить до металла обязательно (все те же болгарки, ерши и т д)
в)пластмассы. Бампера, молдинги, сполера. Берем паяльник и прижимаем к ремонтируемой детали. Если плавиться, то это пластмасса или ее разновидность, если не плавиться, то это пластик. Трещины на пластике заделываю эпоксидным клеем и стеклотканью. Без латок стеклоткани ваша трещина разойдется от малейшей нагрузки. Трещины на пластмассе запаиваются простым паяльником (60-100вт) с использованием армирующей сетки. Лично я режу сетку на кусочки примерно 10х10 мм, так легче паять. На лицевой стороне кусочки сетки по всей длине трещины без пропусков, а изнутри можно с просветами. Есть другие варианты ремонта, но этот я считаю самым надежным. Неровности на пластмассе выравниваем предварительно разогрев их промышленным феном (фен для волос не подходит). Места паек и склеек расчистить и подровнять болгаркой, сколы и трещины краски – наждачной бумагой Р80-Р120. При изготовлении любых пластмасс используется силикон и при любом нагревании он выделяется в изобилии, а на нем ничего не держится. По этому с обезжиркой нужно подойти более тщательно, я даже предварительно прохожу растворителем.
Далее технология одинакова. Зона ремонта ( поврежденное место) матуется: берем наждачку Р150-Р200 и наносим ею шероховатость для лучшей адгезии (сцепляемости материалов). Как широко махать руками зависит от каждого конкретного случая. Учтите, что шпакля не должна ложится на блеск (не матованную поверхность), и все то, что вы заматовали нужно будет обязательно загрунтовать, а это расход материала. Далее обдуваем зону ремонта от пыли и обезжириваем. Кстати правильное обезжиривание: наносим из ручного распылителя (как при опрыскивании цветов и штанов при утюжке) и протираем сухой салфеткой. Метод, когда вы смачиваете тряпку и водите ей по поверхности, вы просто размазываете грязь и жиры.

2.Шпаклевание. Цель – выровнять поверхность до определенной плоскости. Разновидности шпакли: стекловолокно – для глубоких ям, крупно-,средне- и мелкозернистая для мелких ям и доводки, так же есть с наполнителями, для алюминия и для пластмассы(имеет повышенную пластичность). Инструкция по смешиванию с отвердителем есть на каждой банке, кто только пробует свои силы – разводите малое количество, что бы успеть все вымазать. Замешивать правильнее методом перелопачивания (как строители лопатой раствор бетона), хотя многие методом перемешивания, при этом загоняется воздух в шпаклю, а это ведет к увеличению количества пор. Наносим шпаклю в несколько приемов, т.к. за один раз ямку не зашпаклюешь. Метаться туда сюда не стоит, лучше постараться и аккуратно сделать одно место. Для зачистки берем шкурку Р80-Р120 накладывае ее на брусок подходящего размера и трем. Лучше перечистить, чем недочистить. Шкурку Р80-Р120 нужно обязательно перебить (т.е. перечистить) шкуркой Р150-Р200 не забывайте об этом. Далее поверхность обдувается и обезжиривается. Выдуваем тщательно со всех порок, даже мельчайших, если сфилоните то потом этот мусор вздуется под краской. Весь процесс повторяем до полного выведения плоскости поверхности. Никаких зачисток с водой на данном этапе, шпакля гигроскопична, легко впитывает воду, а это коррозия в недалеком будущем.

3.Грунтовка. Цель – выровнять поверхность и придать ей большую гладкость. Грунты наносятся при помощи пистолета а так же из баллончика. Подготовленную поверхность обклеиваем лентой маляркой и бумагой (газетой). Отступаем от края зачищенной поверхности не менее одного см, а лучше больше, тогда не будет “ступеньки” между грунтом и старым ЛК покрытием. Далее шкуркой Р240 перечищаем и матуем всю зону грунтовки. Обдуваем и обезжириваем. Наносим первый слой грунта, можно тонкий, чтобы не потекло. Даем ему подсохнуть, это примерно полчаса, вы увидите, как изчезнет блеск и поверхность станет матовой. Наносим второй слой, более толстый. Обычно двух слоев достаточно. Если грунт двухкомпонентный то время полного высыхания примерно 12 часов, хотя летом и быстрее. Существуют антикорозийные грунты, их наносят на металл перед шпаклевкой (можно и кисточкой), для предотвращения образования ржавчины.

4.Покраска. Типы красок: базовое покрытие и отделочное (акриловая и лаки) покрытие. Базовое покрытие ( или просто – база) это по сути нитро краска, имеет матовую поверхность, малую толщину, по этому покрывается слоем лака. Отделочное покрытие это лак, как прозрачный, так и с пигментом (акрил), имеет блестящую поверхность, ложится толстым слоем и может использоваться как однослойный продукт. К чему я это все – надо определиться, чем будем красить, от этого зависит процесс подготовки. Базу обычно делают на подборах краски, она на нитро основе, сохнет моментально, но ложится тонким слоем и чтобы укрыть (закрасить) нужно несколько слоев. Довольно дорогая, но имеет широкую цветовую гамму. Акриловая краска – это по сути цветной лак, она боле дешевая, но имеет более узкую цветовую гамму. Вернемся к нашим баранам, т.е. к загрунтованной поверхности. Смотрим на краску: если есть вкрапления металлической стружки (блестки), то у нас металлик, если нет, то акрил (хотя акрил можно сделать и базой). Далее –чередование шкурки: вся шкурка в процессе работы идет с увеличением на 100 единиц (принцип ста). Для примера : мы шпаклю чистили Р80-Р120, зачищали под грунт Р240 – т.е. увеличили на сто единиц. Это железное правило, не нарушайте его, не прыгайте через размер. И второе при зачистке на мокрую (с водой) номер увеличивается в два раза. ( то что на сухую 240, на мокрую – 400).
Зачищаем грунт Р300-Р350 на сухую или Р600 на мокрую, можно использовать брусок. При этом вы по-любому зацепите старую краску, только постарайтесь не протереть ее насквозь. Для акриловой краски на этом все. Если деталь будет покрываться полностью, то заматуйте ее той же шкуркой, если будет переход, то матаните его шкуркой Р1500 на мокрую. Если у вас металлик, то вам придется перебить Р300 еще шкуркой Р400-Р500 на сухую или Р800 на мокрую. Не пытайтесь сразу чистить последним номером, вы залижете края и получится ступенька. Оставшуюся поверхность или переход заматуйте Р1500 на мокрую. Поверхность нужно обдуть и отмыть от следов своей деятельность. Сушим и обклеиваем на покраску.
Обезжиренную поверхность протираем антистатической салфеткой. Если акрил, наносим два слоя (обычно) краски с интервалом в полчаса, если не укрыла, то еще слой. Между слоями лучше пить чай или нервно курить, никаких зачисток или протираний. Густоту краски обычно делают на глаз, тут опыт нужен, сильно жидкая потечет, густая ляжет апельсиновой коркой или не пролезет через пульвик. Время полного высыхания указано на банке. Если у вас металик. Краску наносим тонкими слоями до полного укрывания. Между слоями перерыв до полного высыхания (15-20мин), перед каждым слоем проходим антистатической салфеткой. Затем покрываем двумя слоями лака межслойной просушкой как для акрила.

5.Полировка. При любой покраске на поверхности оседает пыль, а так же кривые ручки частенько делают подтеки. По сему и нужна полировка. Принцип простой: поверхность матуется до однородности а затем полируется с помощью абразивной пасты. Матуем Р2000, перебиваем Р2500. Пасты для полировок имеют разную градацию, нужный вам номер уточните у продавца. Если у вас нет полировальной машинки, а стоит она от 150 у.е, то лучше за полировку не браться, процесс этот вручную выполнить тяжело.

Ну вот вроде рассказал. Кратко, но я ведь не стенографистка, лучше что-то уточню в процессе

Регистрация: 10.06.2007 Ивантеевка Сообщений: 549

Описано красиво и верно. В реальности нужен опыт.

Легенда Опыт, он в любом деле нужен.

Регистрация: 10.06.2007 Ивантеевка Сообщений: 549

верно. Но подготовка и покраска авто-дело сложное. Легче неподготовленному человеку покрасить себе потолок, чем сделать свою машинку)))

Регистрация: 06.01.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 567

petri6ek написал :
2.Шпаклевание.
3.Грунтовка

Я может и ошибаюсь а не грунтуют ли металл перед шпаклёвкой?

Фарцовщик Шпаклевку рекомендуется наносить на металл, даже старую краску по технологии нужно зачистить до металла. (исключение - антикорозийные грунты)

petri6ek написал :
Шпаклевку рекомендуется наносить на металл

Тут есть разные мнения, зависит от шпатлевки. Если она гигроскопична или содержит кислотный отвердитель, наносить лучше на спец грунт.

Можно и мне мои 5 копеек?
То, что Вы написали называется очерк в свободной форме. Зачем такой труд? Цель какая? Это советы кому? Тем кто хочет сделать дешево для себя или тем кто учится зарабатывать на этом? Или "ничтоже сумняшися" тем кто уже зарабатывает? Или это отчет о собственном понимании?
Тема ремонта мятых поверхностей автомото огромна. И разновекторна. Тот же процесс рихтовки металла это- песня. Глубокая вытяжка, лекала, чеканка, вытяжка с нагревом, проверка геометрии и т.д. А Вы про шпатель! Обидна даже!!! Опытный жестянщик это редкость. Причем он даже шпаклевать не будет. Рихтовать металл это надо уметь как, иметь чем и понимать для чего. Даже 10 лет назад уже меняли целиком, а сейчас и подавно.
А маляр? Классный маляр возмется только за филлер и то в редких случаях. Шпаклюют и выводят подмастерья. Разводить окрасочные материалы на глаз!? Это Вы кому так советуете? Если в краске мет. блеск то это металлик? Это кому советы по определению типа краски? Тем кто в тайге шаху "снежной королевой" будет красить? Может еще посоветуете им как оплыть лаковые переходы с помощью длинного растворителя? Обидно слушай! Такое тонкое знание и умение упростить до способа приготовления шпаклевки с отвердителем. Кстати, что значит "перемешивание"? Это в банку со шпаклевкой набиваем отвердителя и перемешиваем дрелью? А потом мажем лопатой? Если успеем.
Рискну посоветовать тем кто хочет задаром, например сам или с помощью такого же. Определитесь какая конечная цель. Если для того, что бы пройти техосмотр или сделать так, что бы Гайцы на дороге не показывали полосатый ужастик, то делайте сами. Если хотите продать автомобиль, а не металлолом 80 годов, то не надейтесь на положительный результат. Сами сделать не сможете. Любой человек который хотя бы понимает что такое шагрень или может увидеть мятую деталь на свет, скажет все о том кто делал.
Для тех кто делает для себя или ГАИ:

  1. Ржавчина. Помните если ржавчина пошла, то остановите на сезон, не больше. Почему не знаю, но таков мой опыт применения всех раст-стопов. Видел умельца применявшего электро. цинкование. Пропади оно пропадом. Здоровье этой железяки не стоит. Очищайте от ржави с помощью маленькой болгарки с метал. щеткой. Дерите до дури. Продерете если на сквозь, то так тому и быть. Деталь на выброс или на время. Другие способы от лукавого или я не знаю.
  2. Обезжиривание. 646, 647 растворители и чистая тряпка. Будете еще бегать как оглашенные за 76 бензином!?.
  3. Рихтовка. Не знаю, что сказать. Ну в общем старайтесь. Сначала углы, потом ребра, потом плоскости, потом пукли и т.д. Ваш результат не предсказуем. Может случиться так, что и в результате долбежа будет такой пузырь, что легче выбросить. А может и получиться.
    4.Шпаклевка. Имейте плоскость для замеса шпаклевки. Плоскость будете всякий раз очищать. Намазывайте тонкими слоями, на стир. Что бы меньше шаркать. Поэтому сразу с одного за меса проходите много мест. Мажете раз, высохла еще раз, еще раз. руками не касайтесь в перерывах. Когда намажете достаточно проверьте шпателем границы. Шпатель металлический, каждый раз чистый. Шкурку сначала грубую, потом среднюю. Для проверки результатов выравнивания применяйте обычный карандаш, т.е. нашаркали, проверили на глаз и карандашом проблемные места пометили линиями. Они проявятся при следующем шаркании. В конце процесса пользуйтесь водой, не бойтесь. Только сушите на горячую перед следующим замесом. Класть шпаклевку на охлажденную поверхность. Попробуйте найти в городе филлер. с его помощью зальете все, что нашпаклевали и переходы. Тонкими слоями, часто. Вот эту поверхность уже шкурьте мекой шкуркой с водой.
  4. Покраска. Отдайте маляру! Отдайте маляру!! Отдайте маляру!!!
    Могу еще раз повторить. Марку краски и цвет узнаете по шильдику. Купить количество по рекомендации маляра.
  5. Если красите сами. Купите литературу. Купите оборудование, Тренеруйтесь на заборе. И тогда пробуйте на машине друзей. Типа я сам мастер.
    Как всегда на собственном опыте. В проклятые 90-е, в бандиты не пошел, пошел в ремонт авто. В течении 6 лет осваивал премудрости кузовного ремонта. Имел собственную малярную камеру по итальянскому проекту. Сравниваю с постройкой дома. Строю для своей семьи второй дом под 200 кв. Сам пректировщик, сам прораб, сам иногда строитель, сантехник, электрик, маляр и т.д. Прямо скажу - строить дом проще.
    Как то так, без напряга.

boa2011 написал :
Можно и мне мои 5 копеек?

А сам то бредятины скок навалил, думаешь народ тебя понял? Я то хоть разжевать попробовал, думаешь один такой спец? Если хош блеснуть знаниями, давай похаим работу друг друга, и тогда я тебе расскажу и про 646 на обезжирке и про воду в шпакле. Обо@рать можно любого, а ты умом блесни: много ли у человека в гараже штата - сварщик, жестянщик, подмастерья, маляр, полировщика забыл упомянуть. Ты забыл в какой стран живешь. У НАС каждый сам себе мастер и этим мы и непобедимы.

petri6ek написал :
У НАС каждый сам себе мастер и этим мы и непобедимы.

+1. Сам интуитивно в свое время пришел к тем же приемам, что Вы описали, многим будет полезно. (Хотя в последнее время сам при необходимости и возможности делаю только кузовные работы, финишную окраску отдаю проверенным малярам - так себе дешевле обходится, по времени и здоровью в первую очередь, особенно, если можно снять деталь и отвезти в покраску отдельно).Только вот по поводу бензина для обезжиривания - лучше все ж спец составы, в нашем бензине (любом) всегда может оказаться заметная доля масляных фракций.

Регистрация: 10.01.2008 Днепропетровск Сообщений: 11

Информацию по покраске авто черпаем здесь

mich_ написал :
Только вот по поводу бензина для обезжиривания

Согласен, сам обезжириваю уайт-спиритом и его буржуйскими аналогами, но как самый простой вариант - бензин лучше чем 646 и т.п. Цель была дать общие понятия. Я, да и многие тоже, клянут горе-мастеров, после которых приходится переделывать и считаю, что каждый должен заниматься своей работой, я же не пытаюсь лечить зубы. А если вы увидели , что шпаклевку зачищают с водой, уточняю - именно шпаклевку, то забирайте оттуда свой автомобиль и забудьте дорогу в это место.

Я хотел только заметить, что те кто никогда не делал кузовной ремонт авто: Н-И-К-О-Г-Д-А не сделают это Х-О-Р-О-Ш-О!!!. Для того, что бы это понять нуждающиеся могут сбегать по сцылке LegosZX. И такого рода инфы полно в Инете. И из этой информации, для не глупого человека, становится понятным, что необходимо для нормальной работы 4 вещи:
-знание как это делается, знание подробное и не только по прочитанному, но обязательно визуальное. Т.е. надо видеть как это делают другие.
-инструмент, оснастку, оборудование, расходники.
-помещение приспособленное для такой работы. На улице или на даче покрасить нормально нельзя.
-навык такой работы, т.е. умение выработанное длительной практикой.
Заметьте, что я говорю о нормальном результате. Я не говорю о хорошей. Для получения хорошего результата надо кроме этого еще и обладать определенными способностями. Не талантом, нет! Талант это для уникальной работы, типа восстановления машин 30 годов. А вот определенные способности надо иметь! Хорошая подпись у одного из ников на форуме:"Хорошая работа по ремонту кузова - когда ее не видно!" Ни добавить ни убавить.
До сих пор помню кузов пассата, составленный из двух половин. Там были зачищены внутренние швы, прошпаклеваны и прокрашены по заводскому на стойках. И я заметил, что из двух половин только по полу. Вот это работа. Или как человек рихтовал аллюминиевый капот от Линкольна. Рихтовочный напильник показывал вмятинки до 2 мм. А я потом шпаклевал это "зеркало".
Или как мастер подгонял цветовой переход под оригинал с помощью аэрографа. Или как красили и лачили только часть довольно большой задней стойки и создавали незаметный переход на крышу.
А ВЫ!? "Густоту краски обычно делают на глаз, тут опыт нужен, сильно жидкая потечет, густая ляжет апельсиновой коркой или не пролезет через пульвик."
Это что красим дорогой? Трактор МТЗ прошлого века?
Все дисскусию прекращаю!!
Тем, кто в первый раз (я имею в виду кузовной ремонт ):
хотите хорошо? Сами сумейте разобрать помыть и собрать не потеряв винты и не повредив пукли. И отдайте мастеру.
хотите для себя? Делайте как я писал. без заморочек.
хотите как нибудь? Протрите чисто тряпкой, кувалдой поправьте вмятину так, что бы не задевало колесо и покрасте кисточкой. остальное время оставьте для пива.
Удачи!!!

boa2011 написал :
пукли

Для тех кто в танке - шо це такое?

Регистрация: 02.07.2009 Ярославль Сообщений: 28

Еще есть немного материала по подготовке к покраске.
Написано довольно оригинальным языком, поэтому только ссылка

Регистрация: 02.07.2009 Ярославль Сообщений: 28

ПУКЛИ

Truck написал :
Для тех кто в танке - шо це такое?

Пуклями, в автосервисах, называются пистоны крепления обшивки и проч.

z_u Ясно, сленг. Хотя пистоны привычней.

boa2011 написал :
До сих пор помню кузов пассата

Ну еще расскажите людям про вискозиметр и как вы им каждый день пользуетесь.


Пример хорошей работы. Там же и про филлер.

petri6ek написал :
По старым советским нормам толщина шпакли не более 3 мм, сейчас норм нет, будем исходить из старых.

Нормы есть не на политический режим, а на сам материал. Как Вы сами ниже написали о разных шпатлёвках, так на каждую из них и есть свой норматив толщины. И нормотив этот должен этот должен соблюдаться во все стороны. Например, шпатлёвку со стекловолокном нельзя класть слишком тонким слоем, т.к. ляжет только основа без наполнителя и толку не будет. Как правило, на банках написана рекомендуемая толщина наносимого слоя.

petri6ek написал :
Кто хочет попробовать себя на этом поприще, тому достаточно этого материала

Первого поста, то ли?
+хороший пулевер (от 10 000 ру), + неплохой компрессор (от 5 000 того же), + масло,-влагоотделители (пару тыщ хватит),если есть свой гараж, то свет в нём (хороший, вокруг машины), + мелочи - шкурка, скочи, плёнки.

skorp777 написал :
Не всем нужно покрасить свой авто на выставку,главное-шоб ездило

Проще уж валиком уж или кисточкой. Если серьёзно, то полно ремонтных препаратов. Балончики, тюбики с кисточками и тыр пыр...

В общем, согласен с boa2011. Весьма трезвый взгляд на предмет..

boa2011 А как называется то, что написали Вы? Зачем такой труд? Цель какая?

Ребята boa2011, Pechkin вы форумом не ошиблись? Сдесь сайт домашних мастеров (на входе написано). Сюда приходят люди опытом обменяться, совета спросить. А Вы это к мастеру, сюда не лезь, это сложно, у тебя все равно не получится, для этого нужны супермастера и мегаоборудование. Это все расскажите хозяину Бентли когда калькуляцию на покраску показывать будете.

Я не собираюсь красить (пока) автомобили целиком или отдельными участками, но отдельные внутренние детали или собранный стелаж или еще что-нибудь. Мне чтобы суппорта покрасить занять очередь на следующий месяц?

Petri6ek спасибо, для меня много полезного.

Регистрация: 18.03.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 49

petri6ek написал :
Если деталь будет покрываться полностью, то заматуйте ее той же шкуркой, если будет переход, то матаните его шкуркой Р1500 на мокрую. Если у вас металлик, то вам придется перебить Р300 еще шкуркой Р400-Р500

Мельче чем 1200 будет видна граница между старым и новым покрытием.

Регистрация: 18.03.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 49

petri6ek написал :
Фарцовщик Шпаклевку рекомендуется наносить на металл, даже старую краску по технологии нужно зачистить до металла. (исключение - антикорозийные грунты)

Это от лукавого PPG На не защищённый металл наносится только "гальвапласт"

2RMM Поддерживаю!!! Сам не мастер в этом деле, но для любителя кой чего добился, потому как рук не опускал, советам внимал и сам головой думал! К мастерам - это с бентлями, а что если у тебя жигуль? Сам черпал инфу здесь:
-по окраске
-по рихтовке

Как говорил Преображенский Борменталю: "Не читайте батенька перед обедом советских газет!" Повторю гениальную фразу по поводу ссылок приведенных выше. Не читайте это. Это читали такие старые перцы как я в 80-х годах прошлого столетия. Как сейчас помню слова: ГФ-021, ПФ-2, МЛ 12 или не дай бог МЛ1110. Это была песнь-песней. Это было нечто. Артель напрасный с не предсказуемым результатом. Не даром там же говорится о том, что покраска автомобиля это где то исскуство. Как хорошо, что наступил проклятый капитализм и уже не надо с придыханием произносить: "Югославская шпаклевка!!!" Каким дерьмом только не работали в наше время.

2boa2011

boa2011 написал :
Это читали такие старые перцы как я в 80-х годах прошлого столетия. Как сейчас помню слова: ГФ-021, ПФ-2, МЛ 12 или не дай бог МЛ1110. Это была песнь-песней.

Насчет перцев согласен! Насчет ГФ и ПФ тоже, а вот насчет МЛ1110 - нисколько! Сам пользовался.. А чем по-вашему жигуль на заводе обливают??? А реультат от умения и практики и зависит! Я использовал МЛ с уретановым отвердителем при покраске отечественных авто, так как сушилки никогда не имел... И результат получал всегда неплохой по амбарно-сарайным меркам (думаю в теме большего не требуется)! Мужики в гаражах удивлялись.

2boa2011 А насчет рихтовки - то как раз читать и надо, причем тем "умельцам" в сервисах, которые распоследние BMW об пеньки правят (тросом за лонжерон цепляют и к пеньку, да газку дают)!

petri6ekу спасибо за описание, а тем кто критикует и говорит, что надо ехать к мастерам и специалистам напомню, что они , когда родились, тоже ничего не умели.
Глаза страшат, а руки делают.

Всё можно сделать самому, вопрос только во-времени, а для покраски ещё и место нужно, что бы тепло и без пыли и в этом проблема.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 6682

Хорошо написано. Автору спасибо. А со своими 5 копейками лучше нищим подайте, пользы больше будет. Клиентов искать надо другим способом.